Андреевская церковь на Украине

Андреевская церковь на Украине на Карте Мира

Архитектурный комплекс царской резиденции Романовых в Киеве состоял из Мариинского дворца и Андреевской церкви. Вот почему у этого храма нет колокольни. Хотя легенда так объясняет этот факт: некогда на месте святыни плескалось море, потом оно ушло под землю, но при первом же раскате колокола выйдет и затопит город. Нарядная бело-голубая церковь числится кандидатом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мифы и факты

Андреевская церковь, расположенная на одноименном спуске над исторической частью Киева - Подолом, получила свое название в честь апостола Андрея Первозванного.

По легенде, кстати, рассказанной не менее легендарным Нестором Летописцем в «Повести временных лет», во время своего путешествия в Рим апостол останавливался на Днепровских холмах и предрек появление здесь города с множеством храмов.

На одном из холмов Андрей установил крест. Случилось это в I в. н. э., и впоследствии это место считалось святым - начиная с X века, здесь, сменяя друг друга, строились и разрушались деревянные и каменные церкви.

Этот холм присмотрела под застройку своей церкви и императрица Елизавета, несмотря на то, что место располагалось далековато от самой резиденции. Говорят, что в сентябре 1744 года императрица собственноручно заложила в фундамент первые кирпичи.

Строительство и оформление храма длилось с 1749 по 1762 годы. Проект церкви разработал знаменитый архитектор Ф. Растрелли, а «довел до ума», то есть адаптировал под местные реалии, московский архитектор И. Мичурин. Под его руководством было создано двухэтажное здание стилобата, на котором «громоздится» церковь (такие работы были связаны со сложным рельефом места и близким залеганием грунтовых вод).

Освятили церковь 19 сентября 1767 года. Однако для царской семьи она не понадобилась по причине изменений в политике, и ее вычеркнули из списка дворцовых сооружений. В 1768 году святыню передали Киевскому магистрату и вплоть до 1932 года в ней проводили богослужения. В 1946-1960 годах в стилобате церкви действовала Киевская духовная семинария, после чего храм был снова закрыт.

С 1968 по 2008 год в Андреевской церкви располагался одноименный музей. Ныне храм действующий, принадлежит УАПЦ, одновременно он по-прежнему является филиалом заповедника «София Киевская».

Что посмотреть

Андреевская церковь построена в стиле барокко. Несмотря на то, что храм неоднократно реставрировали (впервые в 1895-1900 годах), он сохранил аутентичную архитектуру и интерьер.

В плане святыня имеет форму креста, ее длина – 32 м, ширина – 20 м, высота от террасы – 50 м. Храм стоит на стилобате-фундаменте высотой 14 м. В церковь можно подняться по чугунным ступеням.

Фасады декорированы колоннами коринфского ордена, пилястрами, резными карнизами, позолоченной лепниной. В оформлении впервые в Восточной Европе использовались украшения из чугунного литья, которые отливались из уральских руд на тульских заводах и покрывались позолотой. Общий вес такого чугунного декора составляет более 97 тонн.

Интересно, что количество декора возрастает пропорционально высоте, потому церковь кажется легкой и воздушной.

Внутренний интерьер (также проект Растрелли, стиль - рококо) не менее живописен, например, кафедра для проповедей напоминает миниатюрную театральную ложу. Уникальный красный позолоченный резной иконостас состоит из 39 масляных икон – работы группы российских художников (А. Антропов, И. Вишняков и др.)

Андреевская церковь узнаваема еще и благодаря фильму «За двумя зайцами» (1961 год). Именно сюда шла венчаться знаменитая парочка - Проня Прокоповна и Свирид Петрович Голохвастый.

Киев славится своей архитектурой, но самые известные святыни, конечно, Киево-Печерская лавра, Софийский и Владимирский соборы,Выдубицкий монастырь, а также древнейшая Свято-Ильинская церковь.

Андреевская церковь открыта с 14:00 до 17:00 ежедневно, кроме среды.
Как добраться: ближайшая ст. метро - Почтовая площадь, можно подняться на фуникулере (500 м) и пройти к Андреевскому спуску по ул. Трехсвятительской или по ул. Владимирской (около 6 мин.)

Отели рядом с Андреевской церковью.

Booking.com

Архитектура ацтеков в Мексике

Архитектура ацтеков в Мексике на Карте Мира

Развалины дворцов особенно многочисленны в областях племени майя и южной части США. Митла, гордость сапотеков, Паленке, город племени майя в Чиапасе, Ихмал, Чичен-Ица и Сайиль на полуострове Юкатан, главной стране племени майя, затем Санта-Лусия, Копан и Кирингуа, на границе нынешних Гондураса и Гватемалы, - места Нового Света, самые богатые величественными развалинами.

Что касается плана общественных зданий этой области, из коих некоторые должно признавать несомненно княжескими дворцами, то господствующей их формой был равносторонний или продолговатый четырехугольник, и только в единичных случаях здание получало вид круглой башни. Вокруг квадратного двора располагались длинные и узкие залы, к которым кое-где примыкали галереи вроде сеней.

Особенности архитектуры ацтеков и майя. Чичен-Ица и многоэтажные здания на полуострове Юкотан.

Внешний вид сооружения зависел, главным образом, от большей или меньшей вышины его уступчатого основания. Что не только храмы, но и светские постройки представлялись вообще пирамидальными, свидетельствует так называемый замок в Чичен-Ице. Нередки в этих странах и многоэтажные постройки; их верхние этажи навсегда сохранились, но и сохранившихся, как, например, на полуострове Юкатан, вполне достаточно для того, чтобы распознать расчленение фасадов в горизонтальном направлении на три главные части, разделенные между собой поясами: на фундамент, главную поверхность стены и фриз. Иногда вверху стены встречается еще четвертая часть - сквозная балюстрада, происшедшая, по мнению Малера, от ряда кольев, на которые были натыканы черепа и другие победные трофеи. Иногда эти балюстрады украшены колоннами и полуколоннами, разделяющими их на компартименты. Полуколонны, связанные по три вместе и снабженные внизу, в середине и наверху кольцеобразными утолщениями, расчленяют в вертикальном направлении главную стену в фасаде одного из дворцов в Гунтичмуле на Юкатане, а его фриз состоит из целой колоннады. Лицевая стена гигантского храма-дворца в Сайиле, напротив того, вся заменена рядом толстых, круглых колонн с капителями в виде квадратных плит, так что позади этих колонн образуется открытая галерея. В середине помещено восемь сближенных между собой более тонких колонн с кольцеобразными утолщениями, а над ними, во фризе, - огромное изваяние змеиной головы, превращенное в угловатый орнамент. Разверстая пасть змеи является здесь символом ворот, и вообще надо заметить, что мотив змеиной головы, обыкновенно вычурно орнаментированной и геометрически стилизованной, играет весьма видную роль в украшении дворцовых фасадов на Юкатане. Иногда целые стены сплошь покрыты раскрашенными плоскими штукатурными рельефами, причем поверхность стены в некоторых случаях сначала разделена на несколько полей, а иногда представляет собой только одно поле. Эти поля заняты то квадратными рамками с иероглифическими надписями, то изображениями фигур, то простыми сочетаниями линий, образующих геометрический узор, то геометрически стилизованными символическими фигурами, среди которых преобладает змеиная голова с языком, превращенным в угловатый завиток, напоминающий собой греческий меандр. В Митле стены главного дворца украшены снаружи крупными, орнаментированными наподобие мозаики прямоугольниками. В Паленке дверные столбы большого дворца украшены расписанными в красный, синий, желтый, черный и белый цвета фигурными барельефами из твердого стука. В Уксмале средняя дверь так называемого Губернаторского дома (Casa del gubernador) украшена сидящей на престоле фигурой бога в огромном головном уборе с перьями, Дом черепах (Casa de las tortuas) увенчан фризом с изображением этих животных, а Дом карлика особенно богато разукрашен пластическими орнаментами, в которых меандрообразные полосы чередуются с головами людей и животных (например, пумы), изредка встречаются также мотивы листьев и цветов.

Интерьеры зданий ацтеков и майя.

Стены внутри зданий у ацтеков и майя также орнаментировались или целыми лабиринтами перевивающихся линий, или мифологическими изображениями, чаще же всего их покрывали цветной штукатуркой и вначале, особенно на Юкатане, изображали на ней большие картины. Художественное впечатление кое-где усиливали размещенные внутри зала колонны. Своеобразные колонны, частью обвитые орнаментом, составленным из перьев, частью высеченные в виде примитивно окоченелых, но благородных по чертам лица человеческих фигур, едва ли не единственные остатки Тулы, древнейшего юрода толтеков на севере их области. В большом зале дворца в Митле параллельно продольным стенам здания стоят порфировые колонны утончающиеся кверху, без баз и капителей, высоте и до 5 метров. Замечательны по обилию фигурной орнаментации колонны, происходящие из так называемой Гимназии в Чичен-Ице.

Совершенно особый характер имеют другие coopужения этих стран представляющие переход от зодчества к пластике, а именно свободно стоящие столбы и колонны, напоминающие собой каменные столбы и менгиры доисторической Европы. Сюда относится до 500 столбов, оставшихся от дворца в Чичен-Ице, круглые и четырехгранные обелиски в Киригуе, со всех сторон покрытые фигурами и иероглифами, и колоссальные идолы перед алтарями в Копана, на которых почти нет места, не орнаментированного изображениями и надписями.

Отели рядом с Чичен-Ица.

Booking.com

Афинский акрополь в Греции

Афинский акрополь в Греции на Карте Мира

 В древнегреческих городах-полисах акрополем называли возвышенную и укрепленную часть. Такие акрополи были во многих из них, но самым знаменитым стал безусловно афинский. Этот стройный ансамбль выдающихся произведений архитектуры и скульптуры считают шедевром не только греческого, но и мирового искусства, своего рода символом величия классической Греции. 

Первые укрепления на скалистом отроге площадью 300 на 130 м, поднимающемся на окраине Афин, появились еще задолго до наступления классического периода. Уже во времена архаики здесь располагались величественные храмы, скульптуры, различные другие святыни. Но все они были уничтожены персидским царем Ксерксом, захватившим Афины в 480 - 479 гг. до н.э. Об этом свидетельствует в своих заметках сам «отец истории» Геродот. Так что восстановление и реконструкция Акрополя (а точнее создание здесь совершенно нового архитектурного ансамбля) действительно произошли уже в тот период истории классической Греции, который обычно называют золотым веком Перикла. К этому времени Акрополь уже утратил свое былое значение главного укрепления Афин. Теперь задача состояла в том, чтобы превратить его в религиозно-художественный центр города, увенчать в мраморе великую победу над персами, наивысший взлет афинской демократии. 

Архитектурный проект нового Акрополя был разработан по указанию и при прямом участии афинского стратега (главнокомандующего) и вождя демократической группировки Перикла, который после заключения перемирия со Спартой получил возможность заняться обустройством столицы. Само же строительство в течение 18 лет осуществлялось под руководством его друга Фидия - величайшего из греческих скульпторов. В целом же на создание всего этого архитектурного комплекса ушла вторая половина V в. до н.э. При этом замысел Перикла и Фидия полностью оправдался. Из восторженных отзывов об Акрополе представителей многих поколений можно составить целую книгу. Ограничимся цитатой из вышедшей в свет в 1885 г. «Всемирной истории искусств» П.П. Гнедича: «Возник Акрополь в такой небывалой красоте, что двадцать веков, отделяющих нас от него, исчезают бесследно: мы так же ясно, свежо, как и тогдашний эллин, чувствуем его поражающую прелесть». 

Сначала афиняне по широкой каменной лестнице поднимались к Пропилеям - парадному входу на Акрополь, представлявшему собой глубокий сквозной портик с колоннадой; при этом боковые проходы предназначались для пеших граждан, а по среднему проезжали всадники и колесницы, проводили жертвенных животных. Слева к Пропилеям примыкало здание пинакотеки - картинной галереи, где демонстрировались портреты героев Аттики. А справа от них (на том самом выступе скалы, с которого, согласно легенде, афинский царь Эгей еще в XIII в. до н.э. бросился вниз, увидев входящий в гавань корабль своего сына Тесея с черными парусами, символизировавшими неудачу его плавания на о. Крит) был сооружен небольшой прямоугольный храм Ники Аптерос, посвященный богине победы Нике. В переводе его название звучит как «Бескрылая победа». Полагают, что в условиях перемирия в затяжной Пелопоннесской войне афиняне тем самым выражали надежду на то, что победа теперь от них не «улетит». Поскольку в этом храме стояла статуя Афины, его нередко называют также храмом Афины-Ники. 

Миновав Пропилеи, посетители оказывались на плоской каменистой вершине скалы. Прямо перед собой они видели изваянную Фидием огромную бронзовую статую Афины Промахос (Воительницы). Считают, что золоченый кончик ее копья в ясные дни служил ориентиром для судов, подплывающих к городу. За этой статуей на открытой площадке находился алтарь, а слева был воздвигнут небольшой храм, где жрецы совершали обряды поклонения покровительнице города - богине Афине. Существует древний миф о споре Афины с богом Посейдоном за владение крупнейшим из греческих полисов. Победителем должен был стать тот, чей подарок имел бы для города большее значение. Посейдон метнул свой трезубец на Акрополь и в месте его удара стал бить источник морской воды. Он обещал также афинянам успехи в морской торговле. Но победила в этом споре Афина: в том месте, где она ударила копьем, выросло оливковое дерево, ставшее символом Афин. Одна из частей этого храма, посвященная легендарному царю Афин Эрехтею, называлась Эрехтейоном; здесь же находились его могила и святилище. Однако позднее это название перешло на весь храм. 

После разрушения и пожара Эрехтейон пришлось восстанавливать, что было сделано при Перикле, в эпоху наивысшего расцвета Афин. Но до наших дней ни интерьер этого храма, ни его мраморные рельефные фризы не дошли. Оказались поврежденными и все четыре оригинальных портика, в том числе и самый знаменитый из них - портик кариатид. Но даже в поврежденном виде он до сих пор остается главной достопримечательностью Эрехтейона. 

Главной же достопримечательностью всего ансамбля был и остается Парфенон - самое большое и известное сооружение в этом ансамбле, которое называют и «гимном» Древней Греции и «красотой простоты». Этот храм также был посвящен богине Афине. Но на этот раз она выступала в облике Афины-Парфенос или Афины-Девы. Отсюда и название храма. Сооруженный архитекторами Иктином и Калликратом, Парфенон, сочетавший дорический и ионический ордера и прекрасно вписывавшийся в окружающую местность, отличался удивительной гармонией. Это относится к его ступеням, наружной колоннаде, фронтонам, фризам и метопам - квадратным плитам со скульптурами, многие из которых были созданы Фидием. Здание Парфенона было воздвигнуто из местного белого мрамора, но затем раскрашено, внутри располагались еще два портика с колоннами. Здесь же на высоком постаменте стояла 12-метровая статуя Афины-Девы работы того же Фидия. Эта статуя была хризоэлефантинной, то есть выполненной из слоновой кости и золота, а не из бронзы и мрамора, как обычно. Из чистого золота Фидий выполнил одежду и шлем богини, волосы и щит образовывали золотые пластины, а в глазницы были вставлены драгоценные сапфиры. «Так возник храм, - пишет знаменитый швейцарский ученый-эллинист Андрэ Боннар, - выполненный согласно законам геометрии жизни, и сам он кажется живым, словно дерево, отягченное плодами, вскормленное почвой Акрополя». Ему как бы вторит известный писатель и эссеист Петр Вайль: «От Парфенона глаз не оторвать еще и потому, что он всегда разный. Цвет сильно меняется по времени года и дня, по состоянию погоды - от снежно-белого до темно-бежевого; есть и тот оттенок старого мрамора, который усмотрел Ивлин Во: сыр, облитый портвейном». 

Остается представить себе красочное торжественное шествие афинян по дороге, ведущей от города к Акрополю. Это шествие, проводившееся раз в четыре года, было посвящено Афине. Называли его праздником Великих Пана-финей. А Малые Панафинеи проводили ежегодно. Кульминационный момент торжества происходил у алтаря перед восточным фасадом Парфенона, где передавали жрецам новую одежду для статуи Афины. 

И в наши дни греки, почитающие древние традиции, устраивают подобные Панафинейские шествия. По священной Панафинейской дороге они поднимаются к Акрополю и заполняют всю его площадь и храмы. Конечно, внутреннее убранство храмов не сохранилось, и лишь немногое можно увидеть в небольшом музее, расположенном за Парфеноном. В той или иной степени пострадали и сами здания храмов. Особенно это относится к длительному периоду турецкого ига. Например, турки разобрали храм Ники Аптерос и сделали из его блоков укрытие для пушек. Однако позднее греки нашли почти все блоки и сложили храм заново. Два тысячелетия простоял почти невредимым и Парфенон, превращенный сначала в христианскую церковь, а затем в мусульманскую мечеть. Но во время одной из войн турок с венецианцами, в 1687 г., венецианское ядро попало в Парфенон, где турки устроили пороховой склад. Произошел сильный взрыв, в результате которого 14 из 46 колонн были разрушены. Колоннаду затем удалось частично восстановить, но здание так и осталось без крыши. В самом начале XIX в. лорд Эльджин, британский посол в Оттоманской империи, под властью которой тогда находилась Греция, купил 17 фигур, украшавших фриз Парфенона. Вскоре он продал их английскому правительству, и они были выставлены в лондонском Британском музее, составив гордость его экспозиции и привлекая многочисленных туристов. С тех пор Греция не раз предъявляла свои права на мрамор Парфенона, однако официальный Лондон отвергает даже такое компромиссное предложение, как создание филиала Британского музея в Афинах. Так что частичную реставрацию Парфенона пришлось производить при помощи не подлинников, а слепков. А в последние десятилетия злейшими врагами Акрополя стали кислотные дожди, ядовитый смог, которые разъедают мрамор, превращая его в гипс. В этих условиях тем более важно включение Акрополя - эталона гармонии, естественности и красоты - в Список объектов Всемирного наследия. 

Как добраться до Афинского Акрополя

«Акрополь» в переводе с древнегреческого – «верхний город». Будучи в столице Греции, не заметить его невозможно – Афинский Акрополь находится в самом сердце города и хорошо просматривается из всего центра, а также с окрестных возвышенностей. Более того, большая часть Афин весьма плоская, и над городом доминируют всего две скалы, на одной из которых и расположился Акрополь.

Самый простой вариант добраться до Акрополя, в какой бы части города Вы ни находились – на метро. Станция с одноименным названием расположена на красной ветке и является следующей после Синтагмы – главной площади Афин, на которой находится греческий парламент.

Добраться до Афинского Акрополя из центра города можно и пешком. Для этого выберите в качестве ориентира большую пешеходную улицу — Dionysiou Areopagitou. При этом можно идти по ней прямо и никуда не сворачивать, постепенно поднимаясь в гору, пока не упретесь в наиглавнейшую греческую достопримечательность.

Бегинаж в Амстердаме

Бегинаж в Амстердаме на Карте Мира

Бегинаж является закрытым двором в Амстердаме, построенном в начале XIV века. Комплекс включает несколько исторических культовых зданий с одной из старейших англиканских церквей.

Мифы и факты

Бегинаж был построен в XIV веке как католическая община незамужних или овдовевших женщин, которые хотели бы жить праведной жизнью, не становясь монахинями. Бегинки получали бесплатное проживание в обмен на уход за больными и воспитание бедных жителей Амстердама.

Одна горожанка, Корнелия Аренс, так полюбила Бегинаж, что смиренно просила похоронить ее здесь в канаве в 1654 году. Она лежит под плитой красного гранита на проходе с левой стороны храма. Последняя жительница общины умерла в 1971 году.

В рамках "Внесение изменений" 1578 года главный храм во дворе был конфискован у католиков для протестантского использования. Здание передали отцам-пилигримам во время их краткого пребывания в Голландии в 1607 году.

Бегинки прожили без собственной, пока почти через столетие, в 1671 году началось возведение католической часовни в Бегинаж. Строительство «секретной» часовни было фактически санкционировано протестантскими властями, поэтому она была скрыта от глаз общественности.

Первоначально комплекс был полностью окружен каналами с водой и имел только один вход по мосту с переулка Бегинок. Второй вход с площади Спей появился только в XIX веке.

Что посмотреть

Бегинаж состоит из крошечных домов, расположенных вокруг ухоженного двора. Дом № 34 является одним из старейших зданием Голландии и одним из двух оставшихся деревянных домов в центре Амстердама. Остальные были уничтожены серией пожаров, после чего был принят закон против строительства деревянных зданий.

С левой стороны находится здание библиотеки, где хранятся библейские писания и иллюстрации. Старинную мебель можно увидеть в доме № 38.

Небольшая английская церковь размещается в доме № 48. Несмотря на свое название (которое может просто ссылаться на местный разговорный язык), это шотландский пресвитерианский храм.

Рядом с английской церковью в доме № 29 вы найдете Чудо-капель (Миракель), построенную католическим архитектором Филиппом Вингбуном в 1671 году. Сюжеты витражей храма показывают историю причастия.

Бегинаж открыт ежедневно с 9.00 до 17.00.
Часовня открыта в понедельник с 13.00 до 18.30, со вторника по пятницу с 9.00 до 18.30, в выходные с 09.00 до 18.00.
Является частной собственностью, при посещении следует соблюдать тишину. Закрыт для групп и туров.
Добраться можно пешком от центрального вокзала (15-20 мин.), или подъехать трамваем № 1, 2, 5 (9 мин.)

Белый храм в Таиланде (Ват Ронг Кхун)

Белый храм в Таиланде (Ват Ронг Кхун) на Карте Мира

Город Чианграй является одним из тех районов, где процветает традиционная тайская культура и искусство. В 5 километрах к югу от города находится потрясающе красивое белое сооружение - Ват Ронг Кхун или, как его еще называют, Белый храм. Символ северного Таиланда стал настоящей национальной достопримечательностью и, как один из самых узнаваемых объектов в стране, привлекает все большее число посетителей каждый год.

Мифы и факты

Ват Ронг Кхун единственный из всех храмов Таиланда полностью сияюще-белого цвета с зеркальными отражениями мозаики из стекла, встроенной в белую штукатурку. Идея строительства белоснежного дворца принадлежит Халермхаи Коситпипат, одному из самых известных художников Таиланда, который в течение 20 лет копил сбережения от продажи своих картин, чтобы построить эту сказку. Белый цвет - знак чистоты Будды, а сверкающее на солнце стекло олицетворяет мудрость Будды, что "светит ярко по всей Земле и Вселенной".

Желанием Халермхаи было создание центра для обучения медитации людей, практикующих Дхарму, а также всех стремящихся получать выгоду от учения Будды.

Строительство Ват Ронг Кхун началось в 1997 году. На площади около трех гектаров планируется построить всего девять зданий, включая часовню, пагоды, картинную галерею, монастырь, проповедный зал, музей, павильон, комнату отдыха. Хотя комплекс еще строится, уже сегодня белый храм стал популярным местом, как для тайских посетителей, так и для иностранных туристов.

Что посмотреть

Белый храм сочетает в себе прекрасную смесь традиционного буддийского искусства с современным дизайнерскими решениями. Совершенно белоснежные стены и скульптуры искрятся, отражая оттенки утренней зари и вечернего заката. Стены украшены мелкими кусочками зеркального стекла, которое придает строению небесную воздушность и волшебный вид.

Главное здание окружает пруд с белыми рыбками. Мост, ведущий к храму, олицетворяет цикл перерождений на пути к обители Будды. Круг с клыками перед мостом символизирует устье Раху, представляя круги ада и страданий. Перед часовнями и в конце моста несколько скульптур Будды в позе лотоса в кругу духов мира.

Внутри храма стены в золотистых тонах, по центру золотого пламени – алтарь Будды. На четырех стенах изображены четыре животных, символизирующих четыре стихии: слон стоит на земле, наги выступает над водой, крылья лебедя представляют ветер, а грива льва - огонь. Есть также картины на космическую тематику в стиле фэнтези.

Из древних знаменитых памятников можно посетить храмы Бангкока:Изумрудного Будды, Ват Пхо, Королевский Дворец.

Ват Ронг Кхун (Wat Rong Khun) открыт ежедневно с 6.30 до 18.00. Вход бесплатный.
Фотографировать внутри запрещено.
Находится в 13 км от Чианграй. Добраться можно маршруткой со старого автовокзала в центре Чианграя (20 бат), или любой маршруткой Чиангмай – Чианграй.

Борободур в Индонезии

Борободур в Индонезии на Карте Мира

Борободур построен как огромная ступа, которая выполнена в форме гигантской мандалы. Фундамент ступы квадратный со стороной 118 м. У ступы имеются восемь ярусов, пять нижних — квадратные, а три верхние — круглые. Эта мандала выражает схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями (см. Абхидхарма). На верхнем ярусе расположено 72 малых ступ вокруг большой центральной ступы. Каждая ступа в форме колокола с большим количеством украшений. Внутри ступ помещены статуи Будды.

До сих пор Борободур является местом паломничества и молитв. Паломники семь раз проходят вокруг на каждом ярусе уровня по часовой стрелке. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе через выемки в ступе, согласно повериям, приносит счастье.

Конструкция

Весь объём всего сооружения примерно 56,000 m³. Ступа сооружена из 2,000,000 каменных блоков. Археологи считают, что для строительства потребовалось сорок лет.

Выбор места

В 1940 голландский художник Нивенкамп выдвинул гипотезу, что Борободур был построен в форму Будды на цветке лотоса, и по этой причине вероятно комплекс должен был находиться на озере. В 1949 геологи нашли отложения, которые были интерпретированы как дно озера. Была выдвинута гипотеза, что озеро образовалось в результате извержения вулкана Мерапи в 1006 или существенно ранее. Не ясно, осушалось ли озеро для построения ступы, или это была природная катастрофа.

Дальнейшие исследования показали, что озеро существовало в XII-XIV веках, подтверждая то, что храм символизировал лотос

Интерпретация

По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать как огромную книгу для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения.

Три уровня символизируют три сферы местопребываний - Камадхату (сфера страстей), Рупадхату (сфера форм) и Арупадхату (сфера без форм)

Камадхату

Уровень Камадхату был закрыт позже, вероятно для стабильности сооружения. Согласно ранней рукописи, автором которой был буддийский святой Кармавибхангга, на первом уровне было установлено 160 рельефрых панелей. Они описывали мир страстей или мир чувственного, и развитие проявления чувственности в соответствии с законами кармы. Первые 117 панелей показывают различные деяния, приводящие к одному и тому же результату, а оставшиеся 43 панели показывают, как один и тот же эффект приводит к 43 разным результатам. Несколько панелей осталось в юго-восточном углу комплекса.

Рупадхату

Рельефы на уровне Рупадхату иллюстрируют крассические произведения Лалитавистара, Джатака-Авадана и Гандавьюха.

120 панелей на основе Лалитавистары рассказывают истории из о жизни Будды Гаутамы.

Некоротые панели рассказывают истории из классических джатак о предыдущих жизнях Будды в фольклорной форме. При этом Будда изображается богом, царём, обычным человеком или даже животным - львом, оленем, обезьяной, лебедем, черепахой. В каждом перерождении Будда показывает благородство и сострадание. Эти истории в популярной форме раскрывают буддийские принципы.

Некоторые панели рассказывают о Судхане, странствующем в поисках мудрости.

Арупадхату

Высший уровень, соответствующем Арупадхату (сфере без форм), представлен тремя круглыми террасами на верху. Здесь нет рельефов или плат, во времена строительства здесь помещались статуи будды в натуральную величину, обычно внутри ступ или ниш в стене. Многие из них не сохранились или повреждены.

Открытие и история в наше время

Сотни лет Борободур лежал покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Как этот уникальный монумент оказался забытым и оставленным - пока не ясно. В середине XX века было выдвинуто предположение, что после извержения вулкана Мерапи несчастья вынудили жителей покинуть свою землю и искать другие места обитания. Извержение произошло в 1006, но многие уч1ные считают что центр яванской цивилизации переместился в долину Брантас ещё в 928. Так или иначе, почему люди оставили Борободур остаётся загадкой.

В XVIII веке были лишь частично заметны верхние террасы. Голландские колониальнце экспедиции находили другие монументы, но не упоминали о Борободуре. Лишь в 1814 губернатор-лейтенант Стэнфорд Раффлс обнаружил монумент во время английской оккупации острова в ходе англо-голландской войны. Когда он прибыл в Семаранг, он получил сообщение о том, что обнаружен зхолм с большим количеством камней с резьбой. Голландец Корнелиус организовал экспедицию, он собрал отряд в 200 человек и полтора месяца очищал монумент. Его работу продолжили другие между 1817 и 1822. С 1835 верхняя часть монумента была расчищена и весь комплекс стал хорошо обозреваем. В 1849—1853 художник Вильзен провёл работу по зарисовке рельефов. Его раоты попали в Музей Античности в Лейдене. В 1873 комплекс был зафотографирован. Тогда структура комплекса была совершенно не ясна, и в 1882 инспектор по культуре предлагал полностью разобрать памятник и разместить в музее.

Тем временем памятник разворовывали, рельефы, скульптуры, орнамент растаскивали торговцы сувенирами. Король Сиама, посетивший в 1886 губернатора, увёз с собой восемь бычьих упряжек со статуями и элементами орнамента и увёз скульптуру единственного сохранившегося хранителя храма.

Реставрация

В 1907—1911 Теодор ван Эрп предпринял первую капитальную реставрацию комплекса. С 1900 года молодой офицер входил в Борободурскую Комиссию в Магеланге. Реставрация увенчалас большим успехом, и комплекс приобрёл торжественный и внушительный вид.

По причине ограниченного бюджета в первую очередь проводились работы по улучшению дренажа и восстановлению общей структуры. Долгосрочная реставрация должна предусматривает много дополнительной работы. Кроме того Борободур построен на холме, и необходима работа по предохранению памятника от размывания почвы, проваливанию, коррозии и повреждений от растительности джунглей.

Единственным решением была бы полная разборка сооружения, укрепление холма и полная реставрация. Эта огромная работа была проведена в 1973—1984 под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас комплекс Борободур входит в число объектов Всемирного Наследия.

Последние события

21 сентября 1985 храм был слегка повреждён из-за бомбовой атаки.

Разворачивание массового туризма вызвало противоречия и скандалы. Критике подвергались власти парка.

27 мая 2006 произошло землетрясение на юге Центральной Явы, которое вызвало тяжёлые разрушения в окрестности города Йогьякарта. Однако судя по сообщениям комплекс Борободур, находящийся на некотором удалении от эпицентра, не пострадал.

Как добраться до Боробудура

Находится храм в Индонезии, в долине Кеду. Добраться из Джогьи до Боробудура можно двумя способами. Ленивый подразумевает обращение в любое турагенство , где вам запросто организуют трансфер от двери отеля до точки назначения и обратно. Стоит эта услуга 60-07 тыс рупий ($1 ~ 9500 рупий) . Второй способ заключается в пользовании общественным транспортом: сначала на городском автобусе нужно добраться до автовокзала Jombor, а уже оттуда ловить прямой автобус до исторического места .

Боянская церковь в Болгарии

Боянская церковь в Болгарии на Карте Мира

Древний храм – один из немногих, уцелевших до наших дней практически в идеальном состоянии, знаменит хорошо сохранившимисяя средневековыми фресками – главным достоянием небольшой Боянской церкви, расположенной в пригороде столицы Болгарии - Софии. Охраняют этот памятник архитектуры ЮНЕСКО.

Мифы и факты

Боянская церковь уникальна тем, что за всю свою десятивековую историю пережила всего лишь два существенных архитектурных вмешательства. Она была построена в X веке на территории крепости Батил (ныне село Бояна) как церковь святых Николая и Пантелеймона. Спустя три века севастократор Средеца (так называлась София в средние века) Калоян проспонсировал первую достройку святыни, которую в его честь стали называть «Калояновой», а в XIX веке было осуществлено третье и последнее расширение.

Ныне в храме постоянно проводятся работы по сохранению фресок, он открыт для посещения, однако полюбоваться настенными росписями разрешается недолго, посетителей впускают небольшими группами, а фото- и видеосъемка запрещены. Вдоволь насладиться живописью древности можно в музее (расположен рядом с церковью), где выставлены списки с фресок.

Что посмотреть

Аскетичная внешне Боянская церковь – памятник средневековой архитектуры и живописи. Состоит она из трех частей, построенных соответственно в разное время, которые вместе смотрятся единым архитектурным ансамблем.

Самая старая – восточная часть – однокупольный храм XI века, в плане имеет форму креста. Вторая часть – двухэтажный храм (XIII век), в котором нижний этаж служил усыпальницей боярам, а верхний – непосредственно храмом. Третья, западная часть церкви – пристройка 1882 года, без особых украшений.

Интересны росписи XI, XIII-XX веков. Самыми ценными являются фрески из второй церкви (XIII в), где изображены сцены из жизни Иисуса и 89 библейских праздников (всего 240 персонажей). Впечатляют как изображения святых (покровителя Болгарии Иоанна Рильского, Петки Тырновской), так и портреты правителей Второго Болгарского царства (Калояна и его жены Десиславы). Каждый образ индивидуален и довольно реалистичен: черты лица, эмоции, роскошные одеяния, мелкие детали. Интересно, что уникальная портретная техника, в которой выполнены бояновские фрески, больше нигде не встречается.

Боянская церковь (Боянската църква) открыта ежедневно с 9.30 до 17.30 летом и с 9.00 до 17.00 зимой.
Стоимость: 10 лв (около 5 €), студенты и школьники – 2 лв.
Как добраться: находится в8 кмот Софии, в селе Бояна. Из Софии ходит автобус № 64 до остановки "Бояна".

Будславский костел в Беларусии

Будславский костел в Беларусии на Карте Мира

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - бывший бернардинский, ныне приходской католический храм, памятник архитектуры республиканского значения, названный одним из семи чудес Беларуси, где хранится одна из наиболее почитаемых католических святынь - чудотворная икона Божией Матери.

Мифы и факты

По преданию, городок Будслав сперва назывался Славная Будда – так славяне прозвали хороших мастеров-строителей. В 1504 году великий князь Александр даровал поселение с лесом над рекой Сервач монахам-бернардинцам. Братья-бернардинцы сразу возвели небольшую часовню, на месте которой в 1589 построили деревянный костел в честь Пресвятой Девы Марии. Воевода минский пожертвовал храму икону Божией Матери, подаренную ему Папой Римским Климентом VIII.

В 1633 году был заложен краеугольный камень каменного костела, строительство которого длилось 10 лет и завершилось освящением в 1643 году. Строителем первого храма стал немецкий архитектор Андрей Кромер, который также спроектировал ряд других монастырских зданий. В последующее столетие бернардинцы возвели базилику, основали больницу для бедных, открыли музыкальную и начальную образовательную школу.

Не смотря на то, что отрезанный от всего мира тремя реками и густым лесом монастырь был труднодостижимым, количество паломников к чудотворной иконе росло с каждым годом, и поселение вокруг также увеличивалось.

В результате второго раздела Речи Посполитой (1793) Будслав оказался в составе Российской империи. Под подавлением национально-освободительного восстания монастырь был закрыт. Остался действовать только красавец-храм, теперь уже только как приходской. Монастырские корпуса после подавления восстания были переданы царским войскам, а в конце XIX века полностью разобраны.

Толчком к развитию Будслава послужило строительство железной дороги в 1907 году. Здание храма и убранство отреставрировали и возвели еще одну часовню Будславского прихода, количество верующих которого увеличилось до 7000 человек. Однако в послевоенное время костел практически не имел постоянного священника.

С 1990-х годов началось возрождение святыни и возобновилось паломничество. В 1996 году архиепископ Доминик Грушовский передал папскую буллу, в которой Богоматерь Будславская провозглашалась патронессой Минско-Могилевской архиепархии, т.е. Беларуси, а в 1998 году кардинал Казимир Свентек короновал чудотворную икону папскими коронами.

Что посмотреть

Будславский костел является прекрасным образцом виленского барокко. Здание имеет форму вытянутого креста, с двумя высокими башнями на главном фасаде. Пересечение трансепта со средним нефом отмечено куполом, скрытым внутри крыши. Рядом с храмом сохранилось здание дома священника XIX века.

Убранство внутри костела также оформлено в стиле позднего барокко, на стенах сохранились уникальные росписи XVIII века.

Главная достопримечательность - икона Будславской Богоматери - изображена маслом на холсте, размером 72 x 65 см, обрамленном серебряной рамой с орнаментом и покрытым серебряным с позолотой окладом поверх, который точно повторяет драпировку нарисованного платья.

Для надлежащего размещения чудотворной иконы в XVII веке был вырезан уникальный алтарь с многочисленными скульптурами. Фигуры в нишах представляют предков Богоматери и кардинала Фердинанда, а по бокам фигуры пророков Ветхого Завета. Над ними находятся картуши с именами на польском языке. На самом верху алтаря по бокам установлены два апостола: св. Петр и св. Павел. Четыре ангела, стоящих на коленях на карнизах крыльев, держат кадильницы и фонари, a еще два чествуют центральный образ Распятия Иисуса (изначально здесь находилась икона Будславской Богоматери, которая ныне размещена на главном алтаре).

Другая знаменитая в Белоруссии чудотворная икона находится в Свято-Успенском монастыре в деревне Жировичи Слонимского района. В соседних Сынковичах вы найдете храм-крепость Святого Михаила. К не менее известным святыням относятся Борисоглебский собор в Новогрудке иСофийский собор в Полоцке, также названный одним из семи чудес Беларуси. В список чудес вошла и Брестская крепость.

Будславский костел открыт ежедневно. Богослужения начинаются в 10.30 и 12.00 по воскресеньям и 8.00 в будни дни.
В ночь с 1 на 2 июля проводится католический фэст, посвященный чудотворной иконе.
Как добраться: находится в деревне Будслав, Мядельского района Минской области, в 6 км восточнее железнодорожной станции Будслав.

Великая Китайская стена

Великая Китайская стена на Карте Мира

Адрес: Хуайжоу, Китай, 101405

 Пожалуй, нет на земле человека, который не знает, что такое «китайская стена». Это самое грандиозное сооружение древности, созданное руками человека и сохранившееся до наших дней. На данный момент длина Великой Китайской стены составляет 3930 миль. Более чем за две тысячи лет своего существования китайская стена не раз ремонтировалась, перестраивалась и достраивалась, ведь изначально ее длина составляла 1850 миль. И не подумайте, что это мало, ведь ее строительство началось аж в 221 году до н.э.

Итак, 221 год до н.э., Китаем правит жестокий и очень властительный император Цинь Ши-хуанди. Он ломает в своей империи старые традиции и вводит новшества. При нем удельные князья теряют авторитет а древние книги горят на кострах. Именно при его правлении миллионы крестьян со своими семьями были оторваны от земли и привлечены к общественным работам, благодаря которым возводятся храмы, строится поднебесная, ведется строительство императорских дворцов и конечно начинается строительство Великой Китайской стены.

Многие спросят, а какова же была цель создания такого исполина? Трудно ответить на этот вопрос однозначно. По древней легенде считается, что дух спящего императора вознесся до Луны и он увидел Китай маленькой точкой. Душа императора сжалась от осознания беззащитности поднебесной. Вот тогда то и родилась у императора мысль обнести весь Китай стеной, которая защитила бы их от нападения диких варваров и сделала бы его государство «единой семьей».

Но если отступить от легенды и посмотреть на создание стены с рациональной точки зрения, то мы поймем, что защитную функцию она как раз-то и не несла. Принято считать, что она строилась от набегов северных кочевых племен, ведь еще задолго до правления Цинь Ши-хуанди на ее месте возводились земляные валы, которые несли оборонительную функцию. Но, во время правления этого императора северные племена были разрознены и не несли особой опасности для Китая. Великая Китайская стена должна была стать северной границей экспансии самих китайцев и уберечь их от слияния с варварами и от перехода к кочевому образу жизни.

В 221 году до н.э. По приказу Цинь Ши-хуанди на северную границу Китая была послана армия, общей численностью в (300000 человек) во главе с Мэн Тянем, на которого и была возложена миссия соединения всех существовавших земляных валов. Нужно было возвести принципиально новую защитную стену из кирпича и камня с фортификационными укреплениями. Мэн Тянь создал 34 базы по всей длине, которые были связаны с южными дорогами. Под строгой охраной по этим дорогам тянулись нескончаемые обозы со строительными материалами, продовольствием и мобилизованными крестьянами, снятыми с земли для строительства.

Реконструкция земляных валов началась с возведения башен, которые не были одинаковыми и сделаны из разного материала, но по высоте и ширине были около 12-ти метров каждая. Друг от друга башни разделяло расстояние в «два полета стрелы», а соединялись они отвесной каменной стеной, высота которой составляла 7 метров. А ширина стены была такова, что по ней одновременно могла пройти шеренга из 8-ми человек. 

Всего же таких башен было 25000!

Историки утверждают, что расположение Великой стены, это район разделения между кочевым севером и земледельческим югом. К северу от стены земли не являлись китайскими, причем наружняя сторона стены обращена к горным скатам, а внутренняя к пологим склонам. Это сделано еще и для того, что-бы солдатам было удобнее подвозить провиант и оружие.

Строительство этого колоссального заградительного сооружения было практически закончено в 213 году до н.э. При постройке Великой Китайской стены участвовало более 3000000 человек ( это каждый второй китаец) и сама стена называется самым длинным кладбищем мира, ведь под ее стенами покоится более 400000 человек.

В 210 году до н.э. Император Цинь Ши-хуанди скончался и после крестьянского восстания династия Цинь пала. После него разные императоры по разному относились к Великой стене. Так например Тай-цзуна из Тан-ской династии вообще не уважал защитные функции стены и говорил, что его генералы, которые вышли на войну с тюрками есть более эффективная стена. Он даже издал указ, запрещавший подданным Китая выходить за пределы Великой стены.

При монгольских ханах, которые основали династию Юань Великая Китайская стена вообще перестала исполнять свою главную роль. Одним из первых европейцев, описывавших Китай был Марко Поло, и он вообще не упоминает о Великой стене.

С изгнанием монголов все изменилось и границы стены были восстановлены.

С 15 века начинаются глобальные восстановительные работы и продолжаются более двух столетий. Своего главного размаха они достигли при правлении императора Ваньли из династии Мин. При нем все сторожевые башни стены были или воздвигнуты заново, или модернизированы и обновлены. Еще в начале 20-го века китайцы считали, что именно Ваньли является основателем Великой Китайской стены и называли ее «Ваньли чанчен», что переводится как «Стена Ваньли».

Практически каждый иностранец, прибывающий в Китай сухопутно, проходит через один из проходов в стене. Даже английского посла в Китае Маккартнея привозили посмотреть на Великую стену, хотя он прибыл по морю. Его восторгу не было предела, и он заявил, что «если вся стена такая, как та часть, которую он видел, то это наиболее изумительное произведение рук человеческих».

В наше время Великая Китайская стена является одним из самых величайших сооружений на земле и тысячи туристов посещают ее каждый день. Даже знаменитый маг и иллюзионист Дэвид Копперфилд не смог устоять перед искушением, пройти сквозь нее.

Висячие сады Семирамиды в Ираке

Висячие сады Семирамиды в Ираке на Карте Мира

История появления Висячие сады Семирамиды. Реконструкция начала XX века

Вавилонский царь Навуходоносор II (605—562 до н. э.) для борьбы против главного врага — Ассирии, чьи войска дважды разрушали столицу государства Вавилон, заключил военный союз с Кнаксаром, царем Мидии.

Одержав победу, они разделили территорию Ассирии между собой. Их Военный союз был подтвержден женитьбой Навуходоносора II на дочери мидийского царя Семирамиде. Пыльный и шумный Вавилон, расположенный на голой песчаной равнине, не радовал царицу, выросшую в гористой и зеленой Мидии. Чтобы утешить ее, Навуходоносор приказал возвести «висячие сады».

В 331 г. до н. э. войска Александра Македонского захватили Вавилон. Прославленный полководец сделал город столицей своей громадной империи. Именно тут, в тени «висячих садов», он и скончался. После смерти Александра Вавилон постепенно приходит в упадок. Сады оказались в запущенном состоянии. Мощные наводнения разрушили кирпичный фундамент колонн, платформы обрушились на землю. Так погибло одно из чудес света.

Архитектура и устройство

В архитектурном плане «висячие сады» представляли собой пирамиду, состоявшую из четырех ярусов-платформ. Их поддерживали колонны высотой до 25 метров. Нижний ярус имел форму неправильного четырехугольника, наибольшая сторона которого составляла 42 м, наименьшая — 34 м.

Чтобы предотвратить просачивание поливной воды, поверхность каждой платформы сначала покрывалась слоем тростника, смешанного с асфальтом, затем двумя слоями кирпича, скрепленного гипсовым раствором, поверх всего укладывались свинцовые плиты. На них толстым ковром лежала плодородная земля, куда были высажены семена различных трав, цветов, кустарников, деревьев.

Пирамида напоминала вечно цветущий зеленый холм. В полости одной из колонн помещались трубы, по ним вода из Евфрата насосами постоянно подавалась на верхний ярус садов, откуда она, стекая ручейками и небольшими водопадами, орошала растения нижних ярусов.

Название

Существует версия, что сады названы совсем не в честь той самой девушки-возлюбленной Навуходоносора, которую на самом деле звали по-другому. Говорят, что Семирамида была как раз ассирийской правительницей, и с вавилонянами враждовала. 

Очень жаль, что такое великолепие не удалось сохранить до наших дней, и сведений о таких чудесах, как Сады Семирамиды, или Колоссе Родосском осталось очень и очень мало. Такие чудеса не должны предаваться забвению, давайте вместе сохраним и передадим потомкам эти знания. Если у Вас есть интересная информация, милости прошу в комментарии, будем вместе дополнять и обсуждать статью.

Голубая мечеть в Стамбуле

Голубая мечеть в Стамбуле на Карте Мира

После того как на месте Византии прочно утвердилась Оттоманская империя, долгое время главным мусульманским храмом оставался переделанный в мечеть храм Святой Софии. И только в 17 веке султан Ахмед I приказал построить грандиозную мечеть, не уступающую красотой и шикарностью шедеврам византийской архитектуры. Так родилась Голубая мечеть, самая большая на территории Турции и по сей день…

Если быть точным, то Голубая мечеть официально называется «мечеть Ахмадийе», однако за её отделку голубыми изразцами её начали называть именно так, и это название оказалось гораздо популярнее официального.

Стройка была начата в 1609 году, когда султану Ахмеду исполнилось только 19 лет.

Каждый мусульманин знает, что человек, построивший мечеть, станет одним из тех людей, которые будут получать вознаграждение за своё деяние и после окончания своего земного пути. Именно поэтому мусульмане усердны в постройке мечетей, и даже если средства не позволяют единолично возвести храм, то часто это делается сообща.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «К хорошим делам, которые не прекращаются после смерти верующего, относятся знания, которым он обучил людей и которые он распространил; праведный сын, которого он оставил после себя; Коран, который он оставил в наследство; мечеть или дом для путников, который он построил; река, которой он проложил дорогу; и доброе дело, которое он сделал при жизни, будучи в полном здравии. Награда за всё это дойдёт до него и после смерти». Этот хадис передали Ибн Маджа (№ 1/106), Ибн Хузейма (№ 2490) и др.

Так или иначе, но выбор был сделан. Строительство мечети началось. На должность архитектора был приглашён Седефкар Мехмед Ага, один из наиболее талантливых учеников знаменитого Хаджи Синана. Непростое строительство продолжалось 7 лет, и в 1916 году мечеть Ахмадийе была открыта для верующих.

Мечеть была сооружена на месте дворцов византийских императоров. Её стиль много почерпнул из традиционной мусульманской архитектуры и из классической византийской. Она внешне определённо напоминает собой мечеть святой Софии, особенно каскадами куполов, но в ней есть и свои изюминки, терпкий привкус пряностей Востока.

Голубая мечеть – в настоящее время единственная, имеющая шесть минаретов. Как и в классическом варианте, четыре из них располагаются по углам здания, а два дополнительных – на внешних углах внутреннего двора, как бы охраняя вход в него.

Относительно именно такого числа минаретов тоже ходят легенды.

По одной из них – архитектор просто неправильно расслышал пожелание султана. И вместо «алтын минаре» («золотые минареты» с турецкого) остановился на версии «алты минаре» («шесть минаретов»). Согласно другой версии – по замыслу султана новая мечеть должна была во всём превзойти упоминавшийся уже Собор святой Софии, и именно поэтому минаретов в итоге оказалось именно шесть. Однако по той же легенде многие имамы возмутились этой новостройкой, поскольку у мечети в Мекке в то время было только пять минаретов, и обвинили султана в гордыне и попытке превознестись. Проблема была решена просто – султан не стал ничего менять в своей мечети, а просто оплатил постройку ещё двух дополнительных минаретов для Запретной Мечети.

Но так или иначе – Голубая мечеть стала настоящим украшением Стамбула, гордостью Турции, одним из шедевров мусульманского зодчества.

Изначально мечеть строилась в составе огромного комплекса. В него входили также медресе, больница, кухни, караван-сарай, благотворительные учреждения. К сожалению, в 19 веке больница и караван-сарай были разрушены. Но даже сейчас комплекс поражает своими размерами и красотой.

Во внутренний двор мечети можно зайти через любые из трёх ворот. В центре двора стоит огромный бассейн для совершения омовения, который к тому же прекрасно способствует смягчению летней жары внутри мечети. Восточное крыло занимает медресе – уже несколько столетий молодые мусульмане получают здесь основы исламских знаний.

Здание мечети окружает крытая колоннада из порфира, которая в свою очередь увенчана тридцатью куполами.

Зал мечети поистине огромен. Он способен одновременно вместить до 35 тысяч верующих. Крытые боковые галереи, образуемые стрельчатыми арками и белоснежными мраморными колоннами, не только увеличивают его площадь, но и придают некую грациозность сооружению и навевают впечатление необычайного простора. Двести шестьдесят больших окон буквально заливают зал солнечным светом, не оставляя неосвещённым ни единого уголка.

Главный купол кажется парящим в воздухе, несмотря на то, что его прочно поддерживают мраморные колонны. И с высоты 24 метра над залом спускается огромный светильник. Пол устилают великолепные ковры, чаще всего яркого вишнёвого и красного тонов – и это необыкновенно гармонирует с доминирующими цветами самой мечети – синим и голубым.

Голубые и белые ручной работы изникские изразцы создают фон весеннего неба, который отлично сочетается с цветочными орнаментами стен. Переплетение декоративных тюльпанов, лилий, гвоздик, роз – цветочные орнаменты на белоснежных стенах вызывают ощущение весеннего луга.

Купол и полукупола украшены орнаментальными надписями – аятами и сурами из Корана и изречениями Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), которые были искусно выполнены Сейидом Касымом Губари из Диярбакыра.

Стена, расположенная в направлении Киблы, украшена окнами из витражного стекла, которые, пропуская свет, дают ему необыкновенную окраску, подчёркивая красоту и изящность внутренней отделки и убранства.

Михраб поражает человеческое воображение, поскольку он вырезан из цельного куска белого мрамора и украшен тонкой резьбой. На михраб возведён кусок чёрного камня (тонкая плитка с красивым узором), привезённый, по легендам, из Мекки. Махфиль для муэдзина – одна из нескольких имеющихся в мире копий мекканского.

Как известно из хроник, когда-то мечеть украшали 200 золотых пластин, украшенных драгоценными камнями, с именами Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), первых халифов, изречениями из Корана. До настоящего времени они, к сожалению, не сохранились.

Западный вход в мечеть особенный, поскольку над ним висит цепь. Этим входом мог пользоваться султан, въезжая во двор мечети на коне. Проезжая под этой цепью, султан склонялся (цепь и была повешена специально низко, чтобы проехать иначе было нельзя), что как бы символизировало преклонение одного из самых могущественных людей на земле перед высшей Божественной властью. В мечети султан, тем не менее, имел преимущества перед обычными верующими – он совершал молитву в специально огороженном резной мраморной решёткой месте под названием хюнкара. Также были предусмотрены специальные комнаты отдыха для султана и его семьи после совершения молитвы. Они располагаются в северо-восточной части мечети.

Султан Ахмед I успел полюбоваться на свою мечеть. Но через год после постройки он умирает и находит своё последнее упокоение в саду, недалеко от мечети, в склепе-тюрбе, увенчанном куполом на 8 колоннах.

Созданию случилось пережить своего создателя на многие века и войти в историю. Именно в Голубой мечети в 1826 году был озвучен декрет Махмуда II о ликвидации янычарского корпуса. И вплоть до 1918 года именно от неё ежегодно отправлялся в Мекку караван с подарками и паломниками для совершения хаджа.

Голубая мечеть стала символом Стамбула, его украшением на многие века. При всей своей монументальности и величественности она остаётся нежной и грациозной, как летящая в прыжке газель или замеревшая в полёте птица.

Как добраться до Голубой мечети в Стамбуле

До Голубой Мечети можно доехать на наземном метро или трамве, недорого и быстро. Остановка находится между Собором София и самой мечетью.

Ее можно посетить с 9.00 до 19.00 бесплатно (пожертвования принимаются), закрыта во время молитв.

Горный дворец в Сигирии

Горный дворец в Сигирии на Карте Мира

На 200-метровой горе уже много столетий стоит древний и могущественный город, точнее то, что от него осталось: огромные валы и ворота, вырытые рвы и, конечно, руины грандиозного дворца. Это легендарная Сигирия, построенная в У веке в самом начале нашей эры.

Место расположения горного дворца в Сигирии Сигирия, каменная крепость, которая сейчас признана настоящим сокровищем мирового искусства, является главной достопримечательностью Цейлона.

Главная часть города — его крепость-дворец, которая служила главным убежищем для правителя, ланкийского царя Кассапы. По описанию путешественников, фронтон дворца, выстроенный из мрамора и окруженный садами и водоемами, был выложен драгоценными камнями. Чтобы войти во дворец, необходимо преодолеть огромную лестницу, состоящую из 1360 ступеней, которые ведут на террасу размером в 1,7 гектаров. Здесь когда-то находился весь дворец.

Длинная галерея, названная зеркальным коридором за то, что ее стены отполированы до такой степени, что в них можно увидеть собственное отражение, ведет в королевские покои, на стенах которой до сих пор сохранилось 11 из 500 фресок. Главным образом, на них изображались полуобнаженные женщины — наложницы правителя. Кстати, у царя Кассапы было 365 наложниц, по числу дней в году.

Цвета фресок, хоть и потускнели со временем, но из-за того, что древние мастера использовали натуральные краски (в их основе пчелиный воск и яичный белок), до сих пор сохранились. Именно поэтому, спустя 15 веков, можно увидеть, что изображено.

Гора напоминает по форме спящего льва — главный символ страны. Если подняться по невысокой лестнице, сделанной в виде львиных лап, можно попасть к королевскому бассейну, возле которого стоит огромный трон. Это возвышение носит название «львиной скалы». С этого места открывается шикарная панорама — окрестные леса, рисовые поля и разбросанные повсюду небольшие озера.

По описанию путешественников, фронтон дворца, выстроенного из мрамора, был выложен драгоценными камнями. Дворец окружали террасы с садами и водоемами. Удивляет то, как строители тех времен поднимали на скалу необходимые стройматериалы. По краям скалы были воздвигнуты кирпичные стены, на выступах которых имелись узкие платформы для часовых, где они не могли заснуть из-за риска упасть. Камни на скале всегда были наготове на случай вторжения. Один из них до сих пор еле держится, готовый вот-вот упасть.

Историческая уникальность Сигирии состоит в том, что только здесь были найдены сохранившиеся до наших дней древнейшие в Азии водные сады. Эти декоративные водоемы созданы задолго до знаменитых европейских парков — Версаля и Петродворца.

История горного дворца в Сигирии

У короля Датусена (459-477 гг.) было два сына. Старший — Кассапа, младший — Могаллан. Престол унаследовать должен был старший, но отец решил передать правление Могаллану, так как Кассапа был сыном одной из многочисленных наложниц. Кассапа очень разозлился и в 477 году в порыве гнева убил своего отца. Могалан, испугавшись того, что и ждет та же участь, скрылся в Южной Индии. Опасаясь мести, Кассапа решил построить столицу в труднодоступном месте. Таким местом стала скала Сигирия — ее высота почти 200 метров. Выбранное место было расчищено, и в короткие сроки был возведен прекрасный город с множеством садов и фонтанов. 18 лет правил Кассапа этой крепостью и, наконец, решил сразиться с братом. Он послал ему вызов, и тот принял его. Два огромных войска встретились на равнине. Но удача была не на стороне Кассапы, его войска бежали. Оставшись один, Кассапа перерезал себе горло. Так закончилась история великого города на вершине Сигирии: Могаллан приказал стереть все следы правления брата, уничтожив цитадель. Старая столица Анарадхапур была вновь восстановлена. Горный дворец в Сигирии в наши дни Очень долгое время о Сигирийской крепости знали только по преданиям. Считали, что ее уже не существует. Однако в середине XIX века были обнаружены руины этого великого сооружения. Сейчас ведутся активные работы по восстановлению Сигирии. Памятник находится под охраной ЮНЕСКО. Сегодня Шри-Ланка и вершина Сигирии невероятно популярны: каждый год сюда съезжаются тысячи людей со всех уголков света, чтобы посмотреть на одно из чудес древности, сохранившееся и по сей день.

Город Петра в Иордании

Город Петра в Иордании на Карте Мира

Загадочный и необычный скальный город, про который находили время писать мудрецы древности, и который даже упоминался в Библии. Именно здесь Моисей извлек воду из скалы, а местная речушка до сих пор носит название Вади-Муса, что в переводе означает «река Моисея». Речь идет о древнем городе Петра в Иордании. Познакомимся поближе с этой достопримечательностью, входящей в список новых чудес света.

История города Петра в Иордании

Петра расположена в скалистой местности по дороге в курорт Акабу от Мертвого моря. В былые времена здесь пролегал путь «дороги благовоний». Позже с образованием государства Эдом, библейского врага Израиля, здесь появилось первое поселение. На местном языке оно получило название Села, что означает камень. Позже греки перевели «камень» в «Петра», в таком виде название города дошло и до наших времен.

На границе IV-III тысячелетия до нашей эры в этой местности решили обосноваться набатейские арабы-кочевники, которые в труднодоступном месте построили свою столицу — город Петра. Попасть в город действительно было сложно, так как сюда шел только один вход через узкое ущелье. Даже знаменитым римским полководцам, решившим завоевать набатеев, пришлось снимать осаду из-за постоянных неудач. Но все равно с I века нашей эры набатеи добровольно присоединяются к Римской империи, что в целом положительно сказалось на развитии города.

 

В связи со скальным расположением города, жителям древнего города Петра в Иордании приходилось ухищряться, чтобы возводить жилые и прочие постройки. Эти древние мастера могли сооружать их прямо в скале, при этом по украшениям и архитектуре не уступая великим греческим и римским зодчим. Произошедшее в 363 году землетрясение сильно повредило Петру, жители покинули этот город, и лишь кочевники стали его обитателями.

Лавры открытия забытой древней набатейской столицы принадлежат Иоганну Людвигу Буркхардту. Притворившись купцом, он в 1812 году узнает от местных бедуинов, что легендарный древний город Петра существует и расположена недалеко. Позже в сопровождении проводника он все же добирается до долины Вади-Муса и находит набатейские руины Петры в Иордании.

 

 

 

 

Город Петра. Краткое описание

Дорога в скальный город Петра начинается с узкого ущелья, вдоль которого с двух сторон возвышаются на сотни метров скалы. Движение происходит в темноте, солнце не может попасть сюда. Дальше постепенно начинает светлеть, и становятся заметными вырубленные в скале ниши для статуй.

На выходе из тоннеля солнце бьет в непривыкшие глаза ярким светом, и перед ними предстает огромное и красивое здание. Здание называется Эль-Хазне или Сокровищница фараона. Этот храм и мавзолей, вероятно, был построен здесь во II веке нашей эры. Точное назначение здания сейчас установить сложно, и на этот счет у исследователей существует множество догадок, поэтому остается только наслаждаться его красотой и мастерством древних камнетесов.

 

Загадкой остается и то, как же все-таки строители вырезали здание в храме. Как правило, в таких случаях нужно сооружать строительные леса, но деревьев в этом районе не было. Оставалось лишь, пользуясь развалами в скале, забираться наверх и начинать работу оттуда. При этом неизвестно как рабочим удавалось трудиться на большой высоте «на весу», неизвестно также и как они оценивали размеры и масштабы будущей постройки.

За этим мавзолеем тоннель расширяется, и взору зрителей предстает вид на старый город в скале с множеством обычных каменных домов, рынков, административных и увеселительных заведений. Остались и следы римского влияния — через город идет улица, украшенная традиционной колоннадой.

Но и здесь в красно-розовых скалах виднеются фасады зданий. Например, Эд-Дейр — огромный монастырь, расположенный на вершине скалы. Стены этого монументального сооружения, высотой и шириной по 50 метров, имеют вырезы крестов. Вероятно, в прошлом в монастыре размещалась христианская церковь.

Недалеко отсюда виднеется еще одно знаменитое здание — трехэтажный римский дворец, именуемый Дворцовой усыпальницей. Рядом находится еще одно выделяющееся на общем фоне здания — Урновая усыпальница.

Разумеется, не все скальные сооружения были созданы для важных ритуалов. Здесь же строились и обычные жилые помещения, и даже могильники. Напротив, среди построек на земле не все относились к хозяйственным. Так среди них выделяется храм Каср эль-Бинт, датированный I веком до нашей эры, возведенный в честь арабской богини Аль-Уцца — Великой богини-матери.

Всего в каменной Петре сохранилось несколько сотен скальных помещений. Их фасады отражают всю историю строительства города — от самых грубых до искусно выполненных с заимствованными античными традициями строительства.

 

В любом случае сооружения Петры набатейских мастеров отличаются своей самобытностью, а ведь стоит еще вспомнить, что до своего великого строительства набатеи были всего лишь кочевниками. В настоящее время это место привлекает тысячи туристов, желающих погрузиться в атмосферу древнего скального зодчества и стать свидетелями великих произведений искусства.

 

 

 

 

Горянская ротонда на Украине

Горянская ротонда на Украине на Карте Мира

Ужгородская церковь святой Анны, она же Горянская ротонда, - «дама» в возрасте. Ей – восемьсот лет! Это один из древнейших сохранившихся храмов Закарпатья! Помимо своей необычной формы, святыня уникальна еще и древними фресками, которые по ценности можно сравнить разве что с мозаикой и росписью Софии Киевской.

Мифы и факты

Свое название ротонда получила от села Горяны (ныне микрорайон Ужгорода).

Предполагается, что храм был построен в XIII веке, хотя некоторые историки датируют его IX-XI веками. Возможно, изначально это была часовня местного горянского замка (по другой версии, католического монастыря), которая еще и выполняла оборонные функции.

По легенде, основательницей храма была графиня Грагисса, которая в XIII веке владела здешней твердыней. Впрочем, в XV веке от укрепления осталось только название этой территории – «городище, городысько».

Храм же уцелел, а в XV веке еще и приобрел современный вид: к ротонде был пристроен прямоугольный неф Николаевской церкви - таким образом, сама ротонда стала алтарной частью.

На своих восьми веках святыня пережила не одно государство (в частности,Австро-Венгрию, Чехословакию, СССР, в составе которых поочередно находилось Закарпатье) и – выстояла!

А в 1879 году во время проведения строительных работ под слоем штукатурки были обнаружены уникальные фрески, и неприметный украинскийй храм быстро стал мировой знаменитостью.

В 1962 года святыня, до того закрытая якобы на реставрацию, становится филиалом Закарпатского краеведческого музея. Ныне церковь святой Анны – действующая, принадлежит УККЦ.

Что посмотреть

Ротонда построена в стиле романо-византийской архитектуры с элементами великоморавского зодчества. Высота и диаметр сооружения – по 8 метров.

Ротонда (в переводе с итальянского - круглый) представляет собой круглое в плане здание с толстыми (до 2-2,5 м) стенами и узкими окнами-бойницами. Шатрообразная крыша покрыта гонтом. Внутри в форме шестиугольника размещены 5 полукруглых ниш.

Достопримечательность интерьера ротонды – фрагменты фресок (1360-1370 гг.), созданных мастерами итальянской школы Джотто ди Бондоне: «Благовещение», «Поклонение волхвов», «Тайная вечеря», «Христос перед Пилатом» и др. Считается, что фрески были написаны по заказу итальянца Другета, тогдашнего владельца Ужгородского замка.

Главный прямоугольный неф возведен в готическом стиле. Фрески на его восточной стене относят к XV веку.

Горянская ротонда открыта ежедневно с 7.00 до 19.00.
Как добраться: маршруткой из Ужгорода (5 км).

Долина Мумми-тролей в Финляндии

Долина Мумми-тролей в Финляндии на Карте Мира

Сказочные персонажи муми-тролли – достояние Финляндии, которые считаются неотъемлемой частью национальной культуры. Популярность они получили благодаря известным произведениям писательницы Т. Янссон, по мотивам которых сняты многочисленные мультипликационные сериалы. Поэтому правительство поддержало инициативу местных активистов относительно создания долины забавных сказочных героев. Находится она около города Турку, что недалеко от крупного населенного пункта Наантали.

История парка

Первые книги о муми-троллях появились в середине 1840-х гг., когда вышла первая книга 

писательницы. Она создала смешного персонажа в виде бегемотика, чтобы развеселить своего брата. Миром для муми-троллей стал реальный финский остров Пеллинки, находящийся около города Порвоо. Писательница часто сюда приезжала вместе с родителями и братом. Они снимали тут дом у местных рыбаков, проводя на острове около 6 месяцев. Жители и природа создавали неповторимую атмосферу, что вдохновило Т. Янссон на написание книг о забавных персонажах. Она сама же делала иллюстрации к книгам, что придавало произведениям уникальности и оригинальности.

Особенности долины

Парк интересен в любое время года, поскольку привлекает своей живописностью и красотой. Центром долины является голубая башня, где жил маленький муми-тролль вместе с папой и мамой. Перемещаться между башней и домиками можно по специальным дорожкам, сделанным из деревянных планок. Есть в парке почта, откуда туристы отправляют в различные уголки мира открытки с почтовыми марками из царства муми-троллей. Рядом находится кухня, где предлагают отведать вкусное варенье, сделанное сказочными персонажами.

Между домиками оборудованы специальные места для отдыха и развлечений, где расставлены лестницы, качели и башенки. Дополняет комплекс развлечений множество пещер, некоторые из которых покрыты настоящим льдом и снегом. Другие украшены синими лампочками, таинственно мерцающими в темноте. Каждый домик и пещера имеют свои названия, где проживает тот или иной муми-тролль. Например, Хемуль, Сусмумрик, Хайсули.

Парк признан авторитетными европейскими и финскими изданиями, экспертами и специалистами одним из лучших тематических мест, созданным для детей. Но тут интересно и взрослым, которые с радостью посещают домики и башни, а также принимаю участие в театральных постановках и играх.

Летом тут работает театр Эммы, где актерами могут быть дети и их родители. В зимнее время развлечения связаны со снежными забавами, поездками на лошадках и собачьих упряжках.

Долина статуй в Колумбии

Долина статуй в Колумбии на Карте Мира

Один из древнейших историко-культурных памятников Южной Америки был обнаружен в Северных Андах на высоте 1800 метров. На сегодняшний день в Долине статуй найдено свыше 500 гигантских изваяний людей, богов и животных. Они разбросаны более чем в 20 местах в лесистой, сплошь заросшей орхидеями долине реки Магдалены в Колумбии.

Вытесанные из камня фигуры выглядят на фоне этого ландшафта мрачно и отрешенно. Они словно последние часовые исчезнувшей культуры, о которой сегодня почти ничего не известно.

С тех пор как испанский монах Фрай Хуан де Санта Гертрудис в 1794 году впервые сообщил об этих исполинах, историки и археологи гадают об их происхождении и возрасте. Одни считают, что они возникли в VI веке до н. э., другие склоняются к более поздним датировкам, относя эти произведения к культуре, уничтоженной инками незадолго до испанского завоевания. В них есть известное сходство со знаменитыми каменными идолами с острова Пасхи.  
 

По всей видимости, место, где установлены статуи, было когда-то городом мертвых. Многочисленные могилы вокруг явно указывают на то, что здесь справляли обряды культа мертвых. Сан-Агустин — единственная в Южной Америке доколумбова культура, после которой осталось столь внушительное количество могильников. Ученые полагают, что культ мертвых играл в сан-агустинском обществе особую роль. Думается, этот народ обладал специфическим взглядом на мир вообще и мир мертвых, в частности. Сан-агустинцы не противопоставляли земную и загробную жизнь. Умы индейцев занимали вопросы о сущности и смысле ухода в мир иной, о том, что происходит в невидимом мире. Свидетельством тому служит популярность темы смерти в мифологии древних колумбийцев.

Археологи выделяют три типа сан-агустинских погребений: саркофаги из дерева, погребальные холмы и мегалитические подземные усыпальницы. Высокие курганы покрывают гробницы, сложенные из массивных, слегка стесанных каменных плит, в которых находились вырубленные из цельного камня саркофаги. Покой усопших оберегают каменные изваяния у входа. Стены многих склепов покрыты полихромным геометрическим орнаментом. Мифические сюжеты настенных росписей напоминают живописные украшения храмовых построек доинкской культуры Мочика.

 Что же символизируют эти безмолвные свидетели древней культуры? Человек-ягуар, по-видимому, представляет собой шамана, который с помощью листьев коки и галлюциногенного напитка яхе «превращался» в ягуара при исполнении религиозных культов. Вообще присутствие ягуарьих мотивов — одна из главных загадок Сан-Агустина. Это животное никогда не обитало в Андах. Но при этом оно занимало важнейшее место в религии не только сан-агустинцев, но и их ближайших соседей — центральноандинской цивилизации Чавин, что в переводе значит «Сыновья ягуара с копьями». Здесь очевидна связь и с мезоамериканской ольмекской культурой. Ольмеков ведь тоже часто называют «ягуарьими индейцами». Ягуар был для этих людей тотемным животным. Легенда гласит, что народу ольмеков подарили жизнь смертная женщина и божественный ягуар. Вполне вероятно, что аналогичной версии своего происхождения придерживались и сан-агустинцы.  Атрибутами власти правителей индейцев майя, ровесников и родственников ольмеков, были шкура, клыки и когти ягуара. И у каменного сан-агустинского шамана во рту изображены клыки хищника. Маски ягуара колумбийских истуканов напоминают шлемообразный головной убор властителей майя, выполненный в виде головы ягуара с распахнутой пастью.

Не случайно и то, что в руке человек-ягуар держит мяч. Известно, что у ольмеков мяч был символом Вселенной. Большое значение «ягуарьи индейцы» придавали ритуальной игре в мяч, рассматривавшейся как битва света с тьмой за право освободить Солнце из оков преисподней. Победа доставалась тем, кто попадал в каменное кольцо на стене. Проигравших приносили в жертву. Ольмеки верили, что их кровь и жизнь давали энергию для рождения нового Солнца. Можно предположить, что и в Сан-Агустине образ мяча обладал космологическим содержанием.

Некоторые статуи представляют собой изображения животных, которые, безусловно, имели символический характер: орел был символом силы, лягушка — наказания, обезьяна считалась божеством плодородия. Другие статуи изображают полулюдей-полузверей. Все фигуры стилизованы, но обнаруживают и явственные реалистические черты; все они разного размера, самая большая статуя достигает семиметровой высоты.

Долина храмов Агридженто в Италии

Долина храмов Агридженто на Карте Мира

Чтобы увидеть настоящие древнегреческие храмы, не обязательно ехать в Грецию. Небольшой сицилийский город Агридженто, бывший древнегреческий Агракас, прославился тем, что в нем расположено около 10 прекрасно сохранившихся святынь VI и V веков до н. э. Эти храмы считаются лучшими образцами дорического стиля за пределами Греции, поэтому занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мифы и факты

Агракас основан в 581 году до н. э. греками-переселенцами из острова Родос. Это был один из процветающих и многолюдных городов Греции, подаривший миру философа Эмпедокла. Население Агракаса составляло от двадцати до восьмидесяти тысяч человек. На тот период расцвета и приходится строительство величественных храмов.

В 406 году до н. э. Агракас почти полностью разрушили карфагеняне. Восстановленный город во время 2-й пунической войны (262 год) перешел к римлянам и стал называться Агриджентум. После падения Римской империи город не раз менял хозяев: им владели варвары, византийцы, норманны,испанцы. Соответственно менялось и название: Керкент – у арабов, Джирдженти – у норманнов. В 1860 году Агриджентум вошел в составИталии, а в 1929 году получил современное имя Агридженто.

Что посмотреть

В центре города сохранилось множество архитектурных памятников IX-XVII веков. Один из них – церковь святого Лаврентия (середина XVII века), построенная в стиле барокко. Впечатляют фасад и интерьер с богатой лепниной. Изюминкой храма являются восемь гипсовых статуй, изображающих аллегории человеческих добродетелей: Милосердия, Любви, Благоразумия, Простоты, Кротости, Правосудия, Мужества и Религии. Автор уникальной работы – Джакомо Серпотта. В церкви имеются самые древние в городе исповедальни (XVII век).

Однако главной достопримечательностью Агридженто является Долина храмов. Этот археологический парк назван Долиной условно, поскольку на самом деле он расположен на крутом возвышении. Площадь раскопок составляет 1300 га. Первые археологические работы здесь начал проводить итальянский архитектор Доменико Пьетрасанта в XIX веке, которые продолжаются и по сей день.

Храм Согласия (V век до н. э.) в плане – прямоугольный, по периметру украшен колонами, 6-ю с меньшей стороны и 13-ю – с большей. Впоследствии святыня была переделана в христианскую церковь святыхПетра и Павла, потому и сохранилась лучше остальных храмов.

Храм Деметры абсолютно не похож на традиционные греческие святыни и больше напоминает обычное строение.

Храм Юноны или Конкордии (450 год до н. э.) располагается выше остальных, его длина 38 м, ширина 17 м. В 405 году до н. э. святыня была разрушена пожаром, восстановлена во времена Римской империи. Из первоначальных 34 колонн уцелели лишь 25.

Храм Геркулеса (510 г. до н. э.) был украшен 38 колоннами, из них сохранились 8. Длина храма составляла 74 м, ширина 27 м.

Самым грандиозным являлся храм Юпитера Олимпийского или Зевса (480-479 гг. до н. э.), построенный по приказу тирана Герона в честь победы над финикийцами в битве при Гимере. Святыня имела 111 м в длину и 56 м в ширину, ее окружали 38 полуколонн, окружностью по 6,5 м каждая, а поддерживали гигантские теламоны (изваяния мужчин) высотой по 7 м. В 1401 году сооружение было окончательно разрушено землетрясением, а его камни местные жители использовали для постройки своих домов. Ныне среди руин можно увидеть копию одного из теламонов (оригинал хранится в Археологическом музее Агридженто, как и другие античные  шедевры).

Интересны также руины храмов Диоскуров (символ Долины Храмов), Гефеста и Эскулапа. Каждую святыню «охраняет» огромная олива возрастом, вероятно, не одну сотню лет.

Кроме того, Долина храмов включает: святилище хтонических божеств, некрополи ранних христиан, руины древнеримского хранилища воды и водовода, развалины греческого форума, гимназиума, предполагаемую гробницу тирана Герона.

Традиционно итальянские святыни вы найдете в Риме, Милане, Флоренции,Венеции, Сиене, Пизе. 

Долина храмов (Valle dei Templi) находится в 4 км от Агридженто, до которого регулярно ходят поезда и автобусы из Палермо (120 км) и Катанья (160 км).

Древнеегипетские пирамиды

Древнеегипетские пирамиды на Карте Мира

 Самым большим чудом Египта, поражавшим людей еще в древности, были пирамиды — эти удивительные искусственные горы — гробницы древних египетских царей, на которые туристы заказывают туры в Египет из самых разных частей света.

Пирамиды вырастают из песков пустыни — колоссальные, величественные, подавляющие человека необычайными размерами и строгостью очертаний. Стоя у подножия пирамиды, трудно себе представить, что эти огромные каменные горы созданы руками людей. А между тем они были действительно сложены из отдельных каменных глыб, как в наше время дети складывают пирамиды из кубиков. Тысячи рук рабов и подвластных фараону египтян были заняты тяжелым и бесполезным трудом — созданием огромной каменной горы, которая должна была скрыть в своих недрах мертвое тело фараона. Созданием вечной усыпальницы фараон обеспечивал своему бессмертному духу вечное жилище.

Пирамида Джосера

Первым из египетских царей, воздвигнувшим над своей гробницей пирамиду, был фараон Джосер. Эта самая древняя пирамида Египта состоит из шести огромных ступеней. До постройки первой пирамиды в Египте воздвигались гробницы с массивной прямоугольной надземной частью, сложенной из камня. По форме они напоминают арабские скамейки — мастабы — и под этим названием и вошли в науку. Пирамида Джосера по существу представляла собой шесть таких мастаб, поставленных одна на другую, уменьшавшихся кверху. Создание первого в мире каменного сооружения таких значительных размеров (высота около 60 м) приписывается Имхотепу — замечательному ученому — медику, математику и архитектору, бывшему визирем царя Джосера. Слава Имхотепа была столь велика, что уже через несколько столетий его имя было окружено легендами. От более позднего времени сохранились статуэтки, изображающие этого замечательного зодчего. По-видимому, сам фараон Джосер был настолько доволен построенной Имхотепом небывалой еще усыпальницей, что разрешил высечь имя архитектора на цоколе своей статуи — честь, совершенно неслыханная в древнем Египте. При раскопках заупокойного храма, находившегося возле пирамиды Джосера, ученые нашли обломки нескольких статуй фараона и среди них пьедестал, на котором было написано имя Имхотепа.

Раскопки возле пирамиды Джосера открыли целый «город мертвых», окружавший усыпальницу фараона. Вокруг были построены мастабы — гробницы членов царской семьи и приближенных к фараону вельмож. Здесь же находился и заупокойный храм, где совершались жертвоприношения в честь умершего фараона. При раскопках храма археологами был открыт зал, украшенный самыми древними в мире колоннами. Правда, это были еще не обычные круглые колонны, они лишь наполовину выступали из стен, но Имхотеп задолго до греческих архитекторов создал прообраз строгой и стройной дорийской колоннады. Заупокойный храм и пирамида были обнесены стеной из белого известняка и, по замыслу архитектора, составляли единый архитектурный ансамбль.

Пирамида Хеопса

Египетская пирамида Хеопса в Гизе - древнейшее и вместе с тем единственное сохранившееся до наших дней чудо света. Свое название она получила по имени ее создателя - фараона Хеопса (около 2551 - 2528 до Р. Хр.).

Из-за своих огромных размеров ее иногда называют Большой пирамидой и помещают первой в списке чудес света. Если не считать Великой Китайской стены, то пирамида Хеопса - самое большое сооружение, когда-либо воздвигнутое человеком.

Ее высота составляет 146,6 м, что примерно соответствует пятидесятиэтажному небоскребу. Площадь основания составляет 230х230 м. На таком пространстве свободно могли бы поместиться одновременно пять крупнейших соборов мира: собор святого Петра в Риме, собор святого Павла и Вестминстерское аббатство в Лондоне, а также флорентийский и миланский соборы. Из строительного камня, пошедшего на возведение пирамиды Хеопса, можно было бы построить все церкви Германии, созданные в нашем тысячелетии.

Ученые подсчитали, что пирамида Хеопса была сложена из 2 300 000 огромных глыб известняка, гладко отшлифованных, причем каждая из этих глыб весила больше двух тонн. Тщательно отесанные и отшлифованные известняковые глыбы были столь мастерски пригнаны одна  к другой, что в щель между двумя камнями невозможно просунуть лезвие ножа.

Камни плотно примыкали один к другому и держались  собственной тяжестью. Точность работы каменотесов и шлифовальщиков достойна удивления, особенно если представить себе, что древние ремесленники, создавшие такие грандиозные памятники человеческого труда, пользовались еще каменными орудиями.

Юный фараон Хеопс отдал приказ о строительстве пирамиды сразу же после смерти своего отца Снофру. Как и все предыдущие фараоны со времен Джосера (примерно 2609 -2590 до н.э.), Хеопс хотел быть погребенным после своей смерти в пирамиде.

Как и его предшественники, он считал, что его пирамида должна превосходить своими размерами, великолепием и роскошью все другие пирамиды. Перед постройкой были проведены сложные подготовительные работы. Сначала нужно было найти подходящую площадку для строительства пирамиды. Вес огромного сооружения составляет 6 400 000 тонн, поэтому грунт должен был быть достаточно прочным, чтобы пирамида не ушла в землю под действием собственного веса. Строительную площадку выбрали южнее современной египетской столицы Каир, на выступе плато в пустыне в семи километрах западнее селения Гиза. Эта прочная скалистая площадка была в состоянии выдержать вес пирамиды.

Сначала выровняли поверхность площадки. Для этого вокруг нее построили водонепроницаемый вал из песка и камней. В образовавшемся квадрате вырубили густую сеть небольших каналов, пересекающихся под прямым углом, так что площадка стала похожа на огромную шахматную доску. Каналы заполнили водой, высоту уровня воды обозначили на боковых стенках, затем воду спустили. Каменотесы вырубили все, что выступало над гладью воды, и каналы вновь заложили камнем. Основание пирамиды было готово.

Свыше 4000 человек - художников, архитекторов, каменотесов и прочих ремесленников - выполняли эти подготовительные работы около десяти лет. Лишь после этого можно было приступать к сооружению самой пирамиды. Строительство продолжалось еще лет двадцать, около 100 000 человек трудилось над сооружением огромной гробницы Хеопса.

По обозначенным на известняковой скале границам каменного блока рабочие выдалбливали в камне глубокие борозды. Эта работа отнимала много  сил и труда. Выдолбив углубления в борозде, рабочие забивали в них клинья из сухого дерева и поливали их водой. Мокрое дерево начинало разбухать, трещина увеличивалась, и глыба откалывалась от скалы. Отколотый камень вытаскивали из шахт каменоломен с помощью толстых канатов, сплетенных из папируса (такие канаты были найдены в древних каменоломнях). Известняковые глыбы затем отесывались специалистами-каменотесами здесь же на вместе. Каменотесы работали с помощью целого набора инструментов, изготовленных из дерева, камня и меди. Этот труд, конечно, был более легким, чем работа по добыванию камня, но и тут приходилось от зари до зари трудиться под палящим солнцем. Блоки белого облицовочного известняка на ладьях перевозили на другой берег Нила. К месту постройки их подвозили, погрузив на специальные деревянные салазки. Древнегреческий историк Геродот, посетивший Египет  в V веке до н. э., был первым ученым, который подробно сообщил собранные им сведения о пирамидах. Труд Геродота представлял собой обширное повествование, состоящее из девяти книг, в одной из которых он описывал свое путешествие в Египет. Геродот добросовестно и обстоятельно записал рассказы египтян о том, как создавались пирамиды. Одна только дорога, по которой доставляли камни из каменоломен к месту, где воздвигалась пирамида, строилась около десяти лет. Сама эта дорога, широкая, выложенная по бокам шлифованным камнем, украшенным различными изображениями, по словам Геродота, была удивительным сооружением.

После каменотесов лицевую сторону облицовочного камня обрабатывали шлифовальщики. Они работали с помощью шлифовального камня, воды и песка. В результате длительной обработки поверхность плиты становилась гладкой и блестящей. После этого камни считались готовыми для постройки.

На известняковой скале, расчищенной от песка, гравия и камня, строители возводили громаду пирамиды, укладывая блоки гигантскими ступенями. Среди этих блоков не было ни одного, который не достигал бы 9 метров.

По рассказу Геродота, для того, чтобы втащить наверх каменные глыбы, строилась наклонная насыпь. Впоследствии ее разравнивали. По ней строители, подгоняемые палками надсмотрщиков, тянули на канатах тяжелые камни, которые с помощью деревянного рычага устанавливали на место. Сколько людей погибало под тяжестью сорвавшейся каменной глыбы, сколько было искалечено при укладке камней, сколько умирало от непосильного труда здесь же, у недостроенных еще стен пирамиды! И это в течение долгих двадцати лет. Когда кладка пирамиды была закончена, ее ступени, закладывались облицовочными блоками. Их привозили из каменоломен, находившихся в Верхнем Египте, возле Асвана. По уступам пирамиды облицовочные блоки поднимали наверх и укладывали их сверху вниз. Затем их полировали. Под лучами южного солнца они сияли ослепительным блеском на фоне безоблачного египетского неба. Через каждые три месяца менялись рабочие, число которых достигало 100 000 человек. Плети надсмотрщиков, изнурительный зной, нечеловеческий труд делали свое дело. Ведь никаких машин для поднятия двухтонных известняковых глыб не было. Все делалось только с помощью живой человеческой силы.

Все погребальное сооружение представляло собою почти сплошную каменную кладку. Вход в пирамиду всегда находился на северной ее грани, на высоте около 14 м от земли. Внутри пирамиды было несколько камер, из которых только две были погребальными. Одна, нижняя, как предполагают ученые, предназначалась для супруги царя. Вторая, несколько  больших  размеров (10.6 Х 5.7 м), находившаяся на высоте 42.5 м от основания пирамиды, служила усыпальницей самого фараона. В ней стоял саркофаг из красного полированного гранита. Над погребальной камерой царя одна над другой расположены пять глухих камер, предназначенных, по-видимому, для распределения давления над камерой. В толще пирамиды проложено несколько узких и длинных ходов, ведущих в камеры, находящиеся внутри пирамиды, и в камеру, вырытую под ее основанием. Учеными были прослежены также и две вентиляционные щели, пронизывавшие толщу каменной кладки и шедшие из камеры самого Хеопса. При расчистке поверхности пирамиды на многих блоках были обнаружены пометки, сделанные красной краской и содержавшие имя фараона Хеопса. Части древней облицовки были открыты археологами при расчистке нижней части пирамиды, занесенной песком. Притеска облицовочных камней была так совершенна, что невозможно было сразу определить места их соединения. А при фотографировании этой облицовки исследователям пришлось специально обвести краской швы, где смыкались блоки. Можно смело сказать, что ни один из царей, правивших после Хеопса, не смог превзойти его гробницу по размерам и величию.

Пирамида Хефрена

Второй по величине после гробницы Хеопса считается пирамида фараона Хефрена. Она на 8 м ниже, но зато менее разрушена. Верх пирамиды сохранил часть полированной облицовки. Остальные пирамиды значительно меньше, и многие из них сильно разрушились.

Вблизи от пирамиды Хефрена поднимается из песка пустыни холм. Высота его около 20 м, длина около 60 м. Приблизившись к холму, путешественники видят огромную статую, высеченную почти целиком из скалы. Это знаменитый большой сфинкс — фигура лежащего льва с человеческой головой. Лицо его потрескалось, нос и подбородок отбиты. Так мусульмане арабы покалечили статую, простоявшую тысячелетия. Арабы верили, что в статуях древних египетских богов живут злые духи, и поэтому старались уничтожить как можно больше их изображений. С таким гигантом, как большой сфинкс, справиться им было не под силу, но изуродовали они его основательно.

«Отец ужаса» — так называют большого сфинкса жители пустыни. Наибольший страх он внушает им ночью, освещенный яркой луной, когда глубокие тени придают его чертам особую выразительность.

Кого же изображает эта колоссальная статуя, почему она оказалась в таком близком соседстве с пирамидами? На голове статуи повязка, которую носили только фараоны. Ученые считают, что это статуя фараона Хефрена, которая входила в ряд сооружений, связанных с гробницей фараона.

В древнем Египте не всякий смертный имел право приближаться к пирамиде — этому «вечному горизонту», за который «зашел» фараон (о фараоне не говорили, что он умер, — он «заходил» за горизонт, подобно солнцу; египетские цари называли себя сыновьями солнца). Для того чтобы желающие могли почтить память умершего фараона, не оскорбляя его величия, на некотором  расстоянии от пирамиды воздвигался заупокойный храм — нечто вроде приемной залы умершего царя. Массивные  прямоугольные столбы из полированного гранита поддерживали потолок. Гранитные стены и пол здания были  тщательно отполированы.

Свет падал из небольших отверстий, пробитых в верхней части стен, и создавал торжественный полумрак, в котором особенно величественными казались темные статуи  фараона — владыки, принимающего почтительных гостей. От этого торжественного зала к пирамиде вел длинный  крытый коридор. Его стены и пол также были сделаны  из полированного гранита. По этому коридору в пирамиду везли тело фараона в тяжелом саркофаге из ценного камня.

Родственники фараона и жрецы заботились о том, чтобы умершему не грозила опасность в загробном мире, чтобы он мог свободно передвигаться внутри своей гробницы и чтобы боги приняли его как равного. Поэтому часто стены помещений внутри пирамид испещрены молитвами и заклинаниями. Особенно тщательному заклятию подвергались двери, которые вели из одного помещения  в другое или из коридора в камеру. На стенах, прилегающих к дверям, помещены изображения стражей дверей — павианов, волков, львов, и заклятия против них и злых демонов, угрожающих умершему фараону. Эти тексты, обнаруженные в большом количестве, являются одним из самых древнейших произведений религиозной литературы. Ученые назвали их по месту находки «текстами пирамид».

Заботясь о безопасности духа умершего в загробном мире, его родственники не забывали и о жизненно необходимых вещах. В особых помещениях хранились драгоценности и различные предметы, принадлежавшие фараону. Ведь древние египтяне верили, что умерший продолжает жить и после смерти, что он нуждается во всех  тех вещах, которые были ему необходимы при жизни. И великолепная гробница царя служила ему домом, как при жизни домом был роскошный дворец.

К пирамиде — освященному месту упокоения фараона, ставшего божеством, — простой смертный не смел приближаться. Однако богатства, наполнявшие кладовые царской усыпальницы, были большим соблазном для грабителей. Строители пирамид предусмотрели и это. Вход в склеп закрывался изнутри тяжелым замковым камнем. После окончания погребальных церемоний из-под камня выбивались подпоры, и вход в центральный покой пирамиды, где стоял великолепный гранитный саркофаг с телом фараона, замыкался навсегда. Такой же огромный камень, спущенный вниз по наклонному ходу в склеп, закрывал ход в коридор. Колодец, по которому спускались люди, после того как были замурованы все входы и выходы, засыпался. Царская могила была недоступна для людей и демонов. Фараон мог мирно покоиться под стометровой громадой пирамиды, нависшей над сводчатым склепом. Но все предосторожности оказались напрасными. Царские гробницы были ограблены еще в древности, и до наших дней сохранились лишь пустые залы и сложные переходы внутри пирамид.

Разграбление пирамид

Но хотя тексты пирамид восхваляли божественное могущество фараона, хотя мощные стены пирамиды надежно укрывали погребение царя, огромные гранитные саркофаги в пирамидах царей Хеопса и Хефрена пусты. Еще в древности были разрушены храмы при пирамиде Хефрена. Огромные статуи фараона Хефрена были разбиты и брошены в колодец, откуда их извлекли археологи при раскопках. Было ясно, что не от времени пострадали эти великолепные статуи из темного твердого камня. Они были намеренно испорчены, разбиты на куски, искалечены.

В Египте даже самый знатный человек не смел помышлять о постройке такого погребального сооружения, как пирамида. Только фараон, сын Солнца, мог иметь такую  грандиозную  гробницу.  Усыпальницы  знатных египтян либо вырубались в скале, либо строились из камня или кирпича. Это были невысокие прямоугольные сооружения, построенные над склепом. Гробницы египетской знати обычно теснятся вокруг пирамид, словно вельможи и после смерти хотели быть поближе к фараону.

В этих гробницах-мастабах обычно было несколько помещений. В главном находился саркофаг с телом умершего. В одной из комнат были сложены вещи, принадлежавшие хозяину гробницы. В маленьком помещении обычно стояла статуя умершего. Стены мастаб украшались росписью или раскрашенными рельефами. Краски росписей поражают своей яркостью и свежестью. Живость и тонкость рисунка были удивительны. Здесь можно увидеть сцены повседневной жизни — жатву, посев, ремесленников и земледельцев за работой, охоту, катание по Нилу на лодке, танцы девушек, пляску воинов.

Пирамиды — это первое из семи чудес древнего мира — не только память о бессмысленном и жестоком насилии над человеческим трудом и жизнями сотен тысяч людей. Это не только свидетельство полного порабощения народа деспотической властью фараона. Ведь пирамиды — это замечательный памятник архитектуры древнего Египта. Это свидетельство высокого инженерного искусства египтян, пять тысяч лет назад создавших такие грандиозные сооружения на заре человеческой культуры.

И пирамиды сквозь тысячелетия донесли до наших дней память о замечательных строителях древнего Египта, на крови и костях которых были воздвигнуты эти величественные каменные громады, вызывающие удивление и восхищение всех, кто их когда-либо видел. Пирамиды сделали бессмертными не фараонов, а тот народ, чьими искусными и трудолюбивыми руками, камень за камнем, были сложены эти «рукотворные горы».

Египетское искусство 11 – 8 вв. до н. э. представляло собой сложную картину. Во времена длительных распадов государства не велось никакого крупного строительства. Последнее возобновлялось лишь в недолгие периоды укрепления страны при ее объединениях.

Значение искусства Древнего Египта для истории искусства других народов очень велико, как велико значение всего культурного наследия, оставленного египетским народом.

Как добраться до Египетских пирамид.

Цены зависят от сезона, а так же от продолжительности экскурсии (есть и на два дня с ночевкой). Если вы отправляетесь из Хургады на автобусе в Каир, то примерная цена будет около 60$ за день. Ориентировочно из Шарм-эль-Шейха в зимнее время цены около 60-65$, а летом дороже – 80$, а если Вы желаете не тратить много времени на дорогу и цените комфорт, то экскурсия с перелетом на самолете стоит примерно 120$ один день. По советам туристов, лучше все же покупать целиковую экскурсию к пирамидам, а не отправляться в путешествие на рейсовом автобусе. Во-первых, у Вас будет свой гид, во-вторых, не будет сложностей с автобусами, так как рейс могут просто отменить, да и автобус в нужное время не поехать. Так же расстояние между пирамидами вполне большое, и преодолевать его пешком по жаре дело не из легких. С экскурсией Вас же довезут по всем достопримечательным точкам на автобусе с кондиционером, и Вы сможете все рассмотреть, может не так и долго, как бы Вам хотелось самостоятельно, но все же без лишних проблем и будущей усталости.

Древние чудеса света на Карте Мира

Древние чудеса света – великая история. В этом разделе представлены интересные археологические открытия, которые стали местами паломничества миллионов туристов с разных стран. Большинство из нас не могут себе позволить ознакомится воочию с данными интересными местами которые раскиданы по разным уголкам планеты. Вы познакомитесь как с основными чудесами света, которых насчитывают около семи: Египетские пирамиды, Храм Артемиды Ефесской, Геликарнасский мавзолей, Александрийский маяк, Висячие сады Семирамиды, Колосс Родосский, статуей Зевса в Олимпии .

Безусловно это признанные чудеса, но если разглядеть все интересные места и окунуться в их историю создания, то вы сами поймете, что все что строилось до нашей эры заслуживает особого внимания для детального изучения и расширения своего кругозора, и бесспорно любое из этих творений древний архитектуры заслуживает название Чудо света.

 От античных времен нас отделяют многие века, многое забыто, многое поменялось. Однако не стоит думать, что от древних времен до нас дошли только египетские пирамиды. Люди современности и в наши дни могут при желании увидеть многие «чудеса», прошедшие к нам сквозь время - знаменитая Великая Китайская стена, Стоун хедж, пирамиды майя, статуи острова Пасха, город Петра в Иордании, мавзолей Тадж-Махал, Кинта да Регалейра в Португалии, римский Колизей, Скалы 12 апостолов, терракотовая армия, пирамиды Майя и многое другое.

Некоторые «чудеса древности» не удалось во многом превзойти и сейчас, в наш век высоких технологий. Например, Китайская стена - до сих пор самое длинное сооружение на нашей планете, которое даже видно из космоса; древние пирамиды просто поражают своей точностью, все вымерено вплоть до миллиметров; пизанская башня, которая все никак не упадет, несмотря на то, что ее крен уже давно перевалил за теоретически рассчитанный предел; также можно вспомнить таинственные линии в пустыне Наска, которые можно рассмотреть только с большой высоты. 

Запретный город в Пекине

Запретный город в Пекине на Карте Мира

 Китайская цивилизация и культура считаются одними из самых древних на земле. Не удивительно, что в Поднебесной есть дворцы и храмы, которые будоражат воображение и не дают спокойно проходить мимо туристам. Путешественники специально приезжают в эту удивительную страну, что-бы своими глазами увидеть древние постройки и окунуться в атмосферу азиатской культуры.

Запретный город, это самый большой дворец, сохранившийся до наших дней на всей земле. Его площадь составляет целых 720 тысяч квадратных метров. Длина его стен почти километр, а ширина 750 метров. На его территории находится 980 зданий, которые включают в себя 8707 комнат. Вообще принято говорить, что во дворце 9999 комнат, но это не так. Это связано с любовью китайцев к красивым числам, а конкретно к числу 9, которое обозначает связь неба и земли и конечно подходило, как нельзя лучше для дворца императора.

У Запретного города два названия. Первое Цзыцзинчен, что в переводе означает «Пурпурный город». Почему «пурпурный», спросите Вы? Все дело в том, что в Китае император считался сыном неба, а местом обитания Бога Неба является полярная звезда, которая в свою очередь называется пурпурной. Ну а Запретный город был двойником дворца небесного правителя. Второе название Запретного города -Гугун, что в переводе будет означать «дворец бывших правителей».

История Запретного города так или иначе связана со столицей Китая Пекином. В середине 14-го века после освобождения Китая от монгольского владычества Чжу Юаньчжан основал всем известную династию Мин и перенес столицу из Пекина в Нанкин. А его сын Чжу Ди, став императором в 1402 году решил возродить столичный статус Пекина и начал возведение императорского дворца, строительство которого продолжалось более 14-ти лет, с 1406 по 1420 года. В строительстве участвовал не один десяток архитекторов и проектировщиков. Так же в нем принимали участие более одного миллиона рабочих и сто тысяч мастеров.

Колонны главного здания делались из цельных бревен дорогой древесины, а пол из «золотого кирпича»- это кирпич из глины, который обжигали месяцами и при ударе он издает звон, как будто железный. Каменные фигурки, мостики, террасы и перила делались из настоящего мрамора и в большинстве своем сохранились до нашего времени.

По окончании строительства дворцового комплекса в 1420-м году Пекин стал официально столицей Китая и двор с прислугой перебрались на новое место жительства.

Более 220-ти лет запретный город служил дворцом династии Мин, а к началу 17-го века династия пришла в упадок и после крестьянского восстания в 1644 году императором стал Ли Цзы чен , который основал династию Шунь. В том же 1644 году китайский генерал У Сангуй вместе с манчжурами захватил город. Во время захвата часть построек сгорела, а столица нового государства Цин, частью которого стал Китай, была перенесена в Пекин. Сначала запретный город не трогали, но впоследствии многие здания подверглись реконструкции.

В 1912 году последний китайский император Пу И отрекся от престола и одновременно с этим событием запретный город перестал существовать, как резиденция императоров. Еще более 12-ти лет император и его семья продолжали жить во внутренней части дворца, пока в 1925-м году их не изгнали из города окончательно и запретный город стал Дворцом-Музеем.

В 1949 году была провозглашена Китайская Народная Республика и перед правительством встал выбор- реконструировать запретный город или полностью разрушить, создав на его месте парк с развлечениями. В результате запретный город остался существовать и его начали восстанавливать. А в 1966 году, во время Культурной революции дворец чуть не разнесли по кусочкам вандалы. В результате тогдашний министр Китая Чжоу Эньлай приказал закрыть запретный город для посещений и выставил вооруженную охрану вокруг дворца.

В 1987 году ЮНЕСКО объявило дворец частью всемирного наследия, а с 1990 года началось плановое восстановление всех залов дворца. Сейчас почти все залы, башни, ворота и комнаты восстановлены и находятся в том виде, в котором и должны быть. Вы не пожалеете, если вдруг окажетесь в Запретном городе - дворце всех императоров Китая.

Золотой павильон в Киото (Кинкакудзи).

Золотой павильон в Киото (Кинкакудзи) на Карте Мира

 Кристальная гладь озера Кёкоти («Озеро-Зеркало»), на берегу которого возвышается храм, отражает великолепное сияние этого золотого чуда, а островки и камни, гармонично обрамляющие сказочный пейзаж, лишь подчеркивают его изысканную красоту. Говорят, именно эта красота его и погубила.

Мифы и факты

Первоначальное здание было построено 1397 году для Есимицу, третьего сегуна Асикага, который отрекся от престола. Потеряв всякий интерес к управлению страной, он решил построить золотой дворец - земное воплощение буддийского рая, где и провел последние годы своей жизни. После смерти, в соответствии с его волей, в 1408 году сын переоборудовал здание в дзэновский храм школы риндзай. Кинкакудзи стал вдохновением для еще одного храма - Гинкакудзи (Серебряный павильон), построенного внуком Есимицу на другой стороне Киото несколько десятилетий спустя.

В 1950 году обезумевший монах поджег Золотой павильон. Сгоревший дотла храм, был полностью восстановлен в первозданном великолепии спустя пять лет. А в 1994 году - включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Что посмотреть

Сегодня Золотой павильон в Киото является хранилищем реликвий Будды. Каждый из трех этажей здания представляет различный тип архитектуры. Первый этаж построен в стиле Синдэн – дворцовой архитектуры периода Хэйан, с использованием деревянных столбов и белых стен. Здесь расположен приемный зал, где хранятся статуи Шака (исторического Будды) и Есимицу. Второй этаж, в стиле Букке, использовался как резиденция самураев. Внутри - Каннон Бодхисаттвы, окруженный статуями Четырех Небесных Королей. Наконец, третий и самый верхний этаж построен в стиле китайского дзен-храма, с позолоченными стенами внутри и снаружи. На крыше, крытой черепицей, возвышается золотой феникс.

Храм окружает ухоженный сад, заложенный еще XIV в. Некоторые из деревьев были посажены самим Есимицу. Уложенная тропинка приведет вас к Секкатеи - чайному домику. Здесь можно выпить традиционный японский чай "маття", наслаждаясь красотой островков причудливой формы, разбросанных по всему пруду и бросить монетку на счастье у древних статуй, расположенных в саду.

Гордостью страны японцы прозвали замок Мацумото, а замок Химедзи - сокровищем Японии.

Золотой павильон (Kinkakuji) открыт ежедневно с 9.00 до 17.00.
Стоимость: 400 иен (около 3 €).
Как добраться: от вокзала Киото автобусами № 101, 205 (40 мин.) Или на метро линия Karasuma до станции Kitaoji.

Золотой храм в Амритсар

Золотой храм в Амритсар на Карте Мира

Потрясающее великолепие Золотого храма в Амритсар, известном также как Харимандир Сахиб, представляет собой один из наиболее значительных культурных святынь религии сикхов.

Как и Махабодхи в Бодхгайе, он привлекает толпы паломников и туристов. Со всего мира приезжают сюда люди, чтобы выразить свое почтение и искупаться в священных водах озера. Основанный Гуру Рамдас, четвертым гуру сикхов, Золотой храм является одним из старейших сооружений построенных сикхами в Индии.

Мифы и факты

Золотой храм был построен в 1589 году во время правления гуру Арджана Дева Джиа. Большая часть строительства велась под надзором императора сикхов Ранджит Сингха. Глава сикхской империи Пенджаб жертвовал значительную часть своего богатства и строительных материалов на строительство великолепного сооружения. Только на облицовку здания медными плитами, покрытых позолотой использовано 100 кг золота.

Сразу поражает живописный фон священного храма. Расположенный в самом центре озера, он отражается миллионом сверкающий золотом бликов на воде. Озеро называется Амрита Сарае - «Озеро бессмертия». Его вода считается целительной.

Существует легенда о гордой принцессе, которая не хотела выходить замуж за выбранного отцом жениха, и тогда тот, в наказание, поклялся отдать ее за первого встреченного на дороге мужчину. Им оказался нищий бродяга, весь покрытый язвами. Девушка привела его к священному озеру, а сама убежала, не желая быть замеченной рядом с бродягой. Когда девушка вернулась, сидел красивый мужчина на том месте, где она оставила своего больного мужа. Она обвинила его в убийстве. Но тут увидела, как пара черных лебедей села на воду, а затем взлетела вверх уже с белым оперением. После этого девушка поверила в чудесное выздоровление своего мужа.

Окруженный со всех сторон водой, храм можно достичь по единственному длинному мосту, вход на который ограничен охраняемыми воротами. В здании четыре входа со всех сторон света, как символ того, что оно открыто для путников любой расы и вероисповедания. Первый гуру Нанак проповедовал братство и равенство, а гуру в его учении рассматривается как посредник мудрости.

Что посмотреть

Любой человек может войти в Золотой храм, хотя посетители должны соблюдать некоторые религиозные традиции и одеваться соответствующим образом. В знак уважения, голова должна быть покрыта, а обувь следует снять у входа. Там же туристам выдают платки, предусмотренные для этой цели.

Внутри интерьер украшают различные святыни сикхских Гуру. Существует также центральный музей, где на мемориальных досках записаны исторические события и памятные даты, важные для веры сикхов. В дань уважения солдатам-сикхам, погибшим за независимость Индии во время Первой мировой войны, установлены памятники.

В Золотом храме в Амритсар хранится Гуру Грантх-Сахиб, священная книга - сборник религиозных стихов и гимнов, созданные десятью сикхийскими гуру, а также мусульманскими и индуистскими священнослужителями. Гимны поют в храме в течение всего дня, заполняя залы дворца очаровательными звуками флейт, скрипок и барабанов.

Здесь же расположено здание Акал Тахт, место жительства главы сикхской религии.

Многие приходят к Золотому храму в Амритсар в поисках духовного просветления. Рядом с основным зданием находятся общежития и столовые для посетителей. Всем приходящим, независимо от национальной и религиозной принадлежности, бесплатно предоставляется еда и ночлег.

Не менее фантастичная достопримечательность Индии – пещерные храмы Эллоры. Самый известный из них - храм Кайлаш, вырезанный из цельного камня в виде обители Шивы - священной горы Кайлаш в Тибете. Самыми древними и одними из наиболее важных священных мест буддизма являются пещеры Аджанты.

Золотой храм в Амритсар открыт ежедневно с 7.30 до 19.30 в летнее время и с 8.00 до 19.00 в зимнее время.

Карнакский храм (храм Амона в Карнаке)

Карнакский храм (храм Амона в Карнаке) на Карте Мира

В древнем городе Фивы, более чем на 80 гектаров растянулся Карнакский храм. Его часто называют храмом, не понимая, что этот термин означает что-либо в единственном числе. Карнакский же храм в действительности является комплексом монументальных религиозных сооружений, расположенных вблизи реки Нил на территории современного города Луксор, построенного на месте древних Фив.

Мифы и факты

Легенда гласит, что храм Амона в Карнаке был домом священной статуи главнейшего божества. В августе, во время разлива Нила, начиналась пышная праздничная церемония: статую Амона выносили из храма и несли аллеей сфинксов в Луксорский храм для обновления Бога-царя, вместе с обновлением земли после долгой засухи. Там фараон молился богам, прося благословения на новый год. Затем он выходил к народу, все становились лицом к Нилу и пели хвалу реке. Ликующие египтяне в лодках размахивали пальмовыми ветвями и горящими факелами. Затем статую Амона в золотой барке доставляли по священному озеру обратно в Карнакские внутренние палаты, пряча от непосвященных глаз.

В отличие от многих египетских храмов, Карнакский не был построен одним фараоном или даже в течение правления одной династии. Строительство началось в XVI веке до н.э. и продолжалось более 1300 лет. Около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски посвященные богам Фив.

Карнакский храм уникален не только среди египетских храмов. Это самое крупное древнее религиозное сооружение в мире, которое также считается крупнейшим музеем под открытым небом. Никогда еще священные храмы не достигали таких размеров, а убранство не отличалось такой пышностью. Только гипостильный зал Карнака размером 103 на 52 метра содержал 144 колонны высотой до 20 метров, которые не смогли бы обхватить пять человек! Громадный пилон у входа превосходил своим размахом все предыдущие: 156 метров в длину и 40 метров в высоту!

Что посмотреть

За аллеей сфинксов и первым пилоном находится храм Фиванской триады: Амона – бога солнца, его супруги Мут и их сына Хонсу – бога луны. У входа в гипостильный зал стоит колосс Рамзеса II, в ногах которого изображена одна из его дочерей. Барельефы зала повествуют о жизни и подвигах фараона.

Дальше, за храмом Тутмоса III есть "Ботанический сад" - открытый двор с настенными рельефами, изображающими растения и экзотических животных.

В глубине Карнакского комплекса возвышается огромный 39-метровый обелиск из красного гранита. Второй обелиск не выдержал испытания временем и его обломки разбросаны вокруг.

Слева от южного двора находится священное озеро, в водах которого омывались жрецы перед совершением ритуалов. На берегу стоит огромный гранитный жук-скарабей, установленный Аменхотепом III. Египтяне верят, что если обойти вокруг этой статуи семь раз и дотронуться рукой, то загаданное желание обязательно сбудется.

В Карнакском храме каждый вечер проводится световое и звуковое шоу, в котором показана история Фив как религиозного центра Египта. Шоу проходит на нескольких языках. Проверьте расписание, когда будет представление на русском языке. Большая часть строений находится под открытым небом, в том числе музей, так что будьте готовы к открытому солнцу, пользуйтесь солнцезащитными кремами и не забудьте взять воду.

На противоположном берегу Нила находится Мединет-Абу - второй по величине храмовый комплекс Египта. Недалеко расположены долина Царейи долина Цариц. А если останутся силы, рекомендую посетить храмы Абидоса- ворота в загробный мир, охраняющие самые загадочные тайны фараонов.

Карнакский храм (Karnak) открыт с 6.00 до 18.00 в летнее время и с 6.30 до 17.30 зимой.
Стоимость: 80 LE (около 8.3 €), студенты - 40 LE.
Как добраться: находится в 2 км от Луксора, откуда можно добраться на такси. В Луксор можно добраться на автобусе из Хургады, Макади-Бэй, Сафаги, Эль-Гуны, Эль-Кусейра (4-5 час.) Из Каира есть много речных круизов по Нилу с остановкой в Карнаке.

Киево-Печерская лавра на Украине

Киево-Печерская лавра на Украине на Карте Мира

Киево-Печерская лавра – один из древнейших монастырей Украины, ему – почти тысяча лет! Это своеобразный украинский Иерусалим, привлекающий православных паломников уникальным надземным комплексом и грандиозными пещерными лабиринтами. Киево-Печерская лавра – еще и крупнейший в Восточной Европе музейный комплекс, он носит официальное название «Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник» и значится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мифы и факты

В «Повести временных лет» Нестор Летописец называет точную дату основания монастыря – 1051 год. Тогда в пещере, вырытой монахом Илларионом в горе над Днепром, поселился монах Антоний, вернувшийся сАфона. Именно он и считается основателем Печерского монастыря.

Изначально это была пещерная обитель. Постепенно к Антонию примыкали другие отшельники, выкапывались новые кельи, обустраивались первыеподземные храмы. Так возникли Дальние (Антониевы) пещеры. Сам Антоний в соседнем холме выкопал себе пещеру, чтобы молиться в уединении. Позднее здесь также возник лабиринт, который назвали Ближними пещерами.

На то время обитель располагалась вдали от Киева. Монашеская братия увеличивалась, был построен первый наземный храм Успения Пресвятой Богородицы и келии. А вскоре князь Изяслав Ярославич отдал всю гору над пещерами монастырю, который назвали Печерским.

Обитель стала колыбелью нашего монашества. Первым ее настоятелем был ученик Антония монах Феодосий. Монастырь разрастался и быстро завоевал популярность в Киевской Руси, это был еще и важный культурный центр. Здесь создавали летописи, жития, иконы, местные монахи становились впоследствии епископами в разных городах.

За свою историю монастырь не раз разрушался и восстанавливался, в 1688 году он получил статус лавры. В XVII веке при нем открылась крупнейшая в Киеве типография, где печаталась церковная литература. Работала при лавре и иконописная школа. Обители подчинялись более мелкие монастыри Украины, России и даже Белоруссии.

В советский период, чтобы спасти реликвии уникального комплекса, в 1922 году на территории лавры был создан «Музей культов и быта». В 1926 году лавру объявили заповедником и сделали Всеукраинским музейным городком. В 1930 году монашескую обитель закрыли. Монахи смогли возобновить свою деятельность в 1940 году, во время оккупации немцами Киева. А с 1961 по 1988 годы монастырь опять не работал. Ныне он действующий.

Заповедник же после войны активно восстанавливался, проводились археологические раскопки пещер, а в 1996 году он получил статус Национального. На его территории, кроме собственно храмов и пещер, располагаются Государственная историческая библиотека, духовная семинария и академия, несколько музеев. Так, в Музее микроминиатюр экспонаты придется рассматривать через микроскопы. В Музее книги и книгопечатания экспонируются старинные книги, гравюры, манускрипты, печатное оборудование. В Музее исторических ценностей Украины собраны украшения скифских времен, средневековые кубки, монеты, награды, церковная утварь и др.

Что посмотреть

Территория заповедника занимает26 гектаров, здесь сосредоточены 144 здания, из которых 122 – памятники истории и культуры.

Вся территория делится на Верхнюю лавру и Нижнюю (пещеры и самые древние монастырские постройки). Лаврский комплекс состоит из Успенского собора, Троицкой надвратной церкви, Трапезной церкви и других храмов, лабиринта Ближних и Дальних пещер, келий соборных старцев и хозяйственных построек.

В Верхнюю лавру ведут четверо ворот. Главный вход пролегает через Святые Врата. В старину паломники проходили здесь только пешком. По легенде, каждому кто пройдет через эти врата автоматически отпускается половина грехов. Над вратами расположена Троицкая надвратная церковь (1108 г.) – самое старое сохранившееся сооружение монастыря.

Сердце Лавры и ее главная церковь – Успенский собор в стиле барокко. Ныне это восстановленный храм: в 1941 году, в период Великой Отечественной войны он был взорван. По легенде, святыня была построена в 1073 году зодчими из Константинополя, а ее проект явился архитекторам на облаке. В Успенском соборе всегда хранились главные реликвии лавры.

Большая лаврская колокольня – работа архитектора И. Шеделя. Ее высота –96 метров! Построена она в 1731-1744 годах, и в свое время являлась самым высоким сооружением Киева. Подобно итальянской Пизанской башне, колокольня отклонена в сторону (на62 см) – возможно, это связано с оползнями на склоне, на котором она стоит.

Келии соборных старцев были построены в XVIII веке на месте старых деревянных, сгоревших во время пожара. Ныне в них располагаются выставочные павильоны заповедника и магазины.

В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы (середина XX в., возведена на месте деревянного храма XVIII в.) ныне располагается Музей украинского декоративного искусства.

Крестовоздвиженская церковь построена в 1700 году в стиле казацкого барокко.

Лабиринты Ближних и Дальних пещер представляют собой систему коридоров высотой 2–2,5 метра. Ближние пещеры расположены на глубине 10–15 м, дальние – 15–20 м. О длине пещер достоверно ничего не известно. По легенде, подземные хода связывали обитель с другими монастырями Киева, Чернигова и даже Почаевской лаврой. Доступная для посещения длина у Ближних пещер –383 м, у Дальних пещер –293 м.

Изначально в пещерах располагались кельи монахов, впоследствии здесь стали хоронить умерших подвижников. Тут нашли свой последний приют знаменитые Нестор Летописец, былинный богатырь Илья Муромец, врач Агапит, первый русский иконописец Алипий. Всего в ближних пещерах – 73 захоронения, в Дальних - 49. Кроме того, в каждом комплексе пещер расположены подземные церкви (Рождества Христова, Благовещения Пресвятой Богородицы и др).

Впечатляют и кельи затворников (монахов, добровольно заточивших себя в пещеру, чтобы молиться в уединении): вход в пещеру заделывался камнем, оставлялось лишь небольшое окошко, через которое затворник получал еду и давал свое благословение другим монахам.

К самым популярным достопримечательностям Киева также относятся Софийский и Владимирский соборы, Выдубицкий монастырь и Свято-Ильинская церковь, построенная еще до крещения Киевской Руси.

Киево-Печерская лавра открыта ежедневно с 9.00 до 20.00 летом и с 9.00 до 18.00 зимой.
Стоимость: вход на территорию – 15 грн. (около 1.5 $); с осмотром экспозиций – 50 грн., школьники, студенты и пенсионеры Украины - 25 грн.
Индивидуальные экскурсии (до 10 чел.) – 500 грн.
Видеосъемка - 375 грн., фотосъемка – 100 грн.

Бесплатное посещение: в понедельник последней недели месяца, на Пасху и по двунадесятым праздникам, 18 мая (Всемирный день музеев), 24 августа (День Независимости Украины), 1 сентября для учащихся (День знаний).

Как добраться: от метро "Арсенальная" автобусом № 24 или маршрутками № 406, 470, 520 до станции "Лавра" (5 мин.) Транспорт ходит редко, можно пройтись пешком (1.5 км, около 20 мин.)

Киёмидзу-дера в Японии

Киёмидзу-дера в Японии на Карте Мира

Буддийский храм расположен в юго-восточной части Киото на склоне горы Отова, в районе Хигасияма, знаменитом своими храмами. Это один из самых красивых храмов города. Дорога к нему идет по узкой живописной торговой улочке со множеством магазинчиков, где продаются традиционные гончарные и фарфоровые изделия. 

Храм был заложен в 805 году. О возникновении храма повествует легенда о монахе из г. Нара по имени Энтин: в VIII в. он обнаружил водопад, при этом ему послышались такие слова: «Найди этот источник, прозрачные воды которого впадают в реку Ёдо». Энтин долго бродил по горе Отова и неожиданно обнаружил место, окутанное туманом: казалось, что пояс из белых облаков навис над горным источником, затерянным в непроходимых зарослях склона горы Отова. Здесь Энтин встретил буддийского отшельника, мудреца по имени Гёэй, который дал ему кусок дерева, в котором обитал дух богини милосердия — Каннон Босацу. Получив такой бесценный дар, Энтин вырезал из этого куска дерева изображение Каннон и поместил эту деревянную скульптуру в небольшую бамбуковую хижину, которая и считается предшественницей храма. Свое название он получил благодаря прозрачности вод, струящихся по склону. Хрустальные струи водопада являются одной из достопримечательностей храма Киёмидзу: по преданию, они обладают чудотворной силой, многие совершают здесь омовение.

Кинта да Регалейра в Португалии

Кинта да Регалейра в Португалии на Карте Мира

Начнем с того, что сама гора Синтра хранит в себе множество тайн и загадок. Она похожа на швейцарский сыр. Говорят, что еще мавры пользовались этой природной особенность и создали целую сеть тоннелей, ведущих далеко за пределы Синтры.

 

О Кинте да Регалейра известно не так уж много, поскольку до 1997 года поместье находилось в частных руках. И относительно недавно муниципалитет Синтры выкупил его у японской корпорации Aoki.

Возможно, Миллионщику Монтейру, именно так звали магната построившего кинту, и не пришлось строить тоннели, он лишь преобразил имеющиеся. А теперь обо всем по порядку.

 

История Кинты до Монтейру

Как мы уже сказали, об исории Кинты да Регалейра, до приобретения её эксцентричным владельцем, известно немного. Вот, что нам удалось узнать.

 

Первые упоминания о месте, где в настоящее время расположен сад и дворец Регалейра относятся к 1697-му году. В записях значится, что José Leite приобрел поместье на окраине городка Синтра.

 

В 1715 году владельцем этих земель становится Francisco Alberto Guimarães de Castro. Землю он приобретает на городском аукционе, для того, чтобы построить водопроводную сеть, которая бы обеспечивала город водой.

 

В это время поместье носит имя Quinta do Castro или Quinta da Torre. В последнем названии встречается слово «Torre» — башня. О какой именно башне идет речь неизвестно, но исследователи не исключают, что уже в то время существовала подземная башня.

 

Шли годы, поместье переходило из рук в руки. Про это время известно лишь то, что в 1830-м году, когда земли принадлежали Manual Bernardo, поместье получило название «Quinta da Regaleirra».

 

 

 

 

Моника, одна из хранительниц тайн кинты, рассказала нам, что по одной из легенд название пошло от того, что кто-то из знати, когда находился на территории поместья, был очарован видом и воскликнул: поистине царственный вид. Слово «regal» в переводе с латыни означает царственный.

Десять лет спустя владение поместьем переходит дочери богатого торговца из Порту донне Ermelinda Allen. В последствие она получает титул баронессы Регалейра. Интересно, что статуя льва, которую вы встретите во время прогулки по аллее богов в саду Regaleira, сохранилась со времён баронессы.

История современного сада и дворца начинается в 1892-м году, когда поместье покупает богач António Augusto Carvalho Monteiro.

 

Невозможно и ошибочно говорить о саде и дворце Регалейра без того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на не менее загадочную историю этой семьи. Зная историю можно разгадать многие загадки этой кинты.

 

История семьи Монтейру

Происхождении фамилии «monteiro» относят еще ко временам первого португальского короля. Тогда это была профессия. «Monteiro» занимались тем, что следили за охотничьими угодьями, а «monteiro mor» организовывали королевскую оту.

Первое упоминание о человеке, носящем такую фамилию, датировано 1096 годом. Rui Monteiro служил monteiro mor при первом короле Португалии дон Afonso Henriques и был известен своим богатством и влиянием при королевском дворе.

 

Есть и более современные упоминания о семье Монтрейру. В 1816 году в городе Lagos da Beira родился Francisco Augusto Mendes Monteiro. Впоследствии он занимал управляющие должности в муниципалитете и оставил существенный след в истории этого городка.

 

Интересен тот факт, что на гербе города изображен крест Ордена Тамплиеров, хотя рыцарей этого ордена в тех краях никогда не было, в отличие от Ордена Святого Иоанна (Мальтийских рыцарей).

 

Исследователи предполагают, что семья Монтейру из Lagos da Beira имела отношение к Тамплиерам, отсюда и возникновение креста Тамплиеров на гербе города.

 

Однако прямых доказательств этому нет. Только лишь догадки, основанные на том, что почти все здания, к которым имела отношение эта семья имеют знак Тамплиеров.

 

Перенесемся еще на несколько десятков лет вперед.

 

Отец еще не появившегося на свет будущего владельца Кинты да Регалейра, Франсишку Монтейру, уезжает из Португалии в Бразилию, где успешно работает клерком, а также удачно женится на богатой Терезе Каролине Алвеш де Карвалю. Приумножает приданное и зарабатывает прозвище Монтейру-Миллионщик, которое после унаследует сын.

 

27 ноября 1848 году в Рио де Жанейро рождается Антониу Аугушту Карвалю Монтейру.

 

Семья решает вернуться в Португалию, в родное имение Монтейру в Lagos da Beira, где тратит огромную сумму на восстановление церковного прихода. Франсишку находится в дружеских отношениях с королем Португалии, и финансирует его проекты по восстановлению различных исторических памятников по всей стране.

 

Франсишку Монтейру умирает в своем имении неподалеку от Бенфики. Стоит отметить, что и отец, и сын приняли участие в строительстве Лиссабонского Зоопарка, а также входили в его директорат.

 

Антониу Карвалю Монтейру окончил юридический факультет Университета Куимбры. Ловко приумножил немалое наследство за счет торговли бразильским кофе и драгоценными камнями.

 

Он был известным коллекционером, и ценителем литературы. Чего только стоит великолепное собрание сочинений Камоэнса, которое считается лучшим в мире.

 

Антониу был разносторонне развитой личностью, и помимо книг, коллекционировал бабочек, антиквариат, музыкальные инструменты и дорогие аксессуары.

 

Например, одни из самых сложных механических часов в мире Leroy 01 изготовили по его заказу. На их создание ушло 7 лет. Они соединили в себе 25 усложнений. Корпус полностью изготовлен из золота весом в 228 граммов.

Город Безансон (Франция) приобрел часы у наследников Антониу Монтейру за колоссальную по тем временам сумму – 2 миллиона франков. Сейчас часы можно увидеть в музее Времени (Безансон, Франция).

 

Монтейру прослыл меценатом и покровителем искусства. Увлекался различными религиозными течениями, мистицизмом, изотерическими науками и алхимией.

 

Сстроительство дворца Регалейра и идеального сада

Приближенный к королевскому двору Антониу частенько бывал в летней резиденции короля во дворце Пена. Видимо, красоты природы настолько поразили Монтейру, что он решил построить неподалеку от короля свою резиденцию. Стоит отметить, что к этому времени у Антониу уже был дворец Quintela в Лиссабоне.

 

Выбор пал на земли баронессы Регалейры, и в 1892-м году он их покупает. На этом месте Монтейру смог реализовать свои мечты и окружить себя таинственными знаками, построить дворец «Философии».

 

Выбор архитектора — довольная трудная задача. Ведь он должен воплотить в жизнь фантазии эксцентричного миллионера. Эта честь выпала итальянскому художнику и архитектору Луиджи Педру Манини. Известному своими декораторскими работами в театре Ла Скала в Милане и в лиссабонском оперном театре São Carlos. Также, по его проекту построен дворец Бусаку.

 

В лице Манини, Антониу Монтейру нашёл единомышленника. Две неординарные личности мечтатель и художник, и неограниченные финансовые возможности. Этот тандем, породил сад и дворец которые не оставят равнодушным никого.

 

Строительство Кинты да Регалейра началось в 1898-м году.

 

Первой построили конюшню. Недавно это здание полностью отреставрировали, открыли кассу, мультимедийную аудиторию и сувенирную лавку.

Строительство Кинты да Регалейра и благоустройство сада завершилось в 1912 году.

 

Всего 8 лет Антониу Монтейру прожил в своем идеальном мире. О том, как жил этот богатейший человек почти ничего неизвестно.

 

 

Описание дворца Регалейра и сада

Неоготический замок Регалейра с элементами неомануэлино обильно украшен башенками, облеплен горгульями, орлами и другими мифическими существами.

 

Знатокам символизма будет интересно отыскать в интерьере и отделке дворца символы масонов и тамплиеров. Немного вычурный дворец Регалейра похож на замок из песка, но очень детализированный.

 

Да, до наших дней мало чего сохранилось от таинственного создателя, но рассматривать барельефы, скульптуры и мозаики можно очень долго. И каждый раз можно будет увидеть новую деталь.

 

Несмотря на пустоту интерьеров, в этом месте очень довольно уютно. Небольшие по размерам комнаты залиты светом из окон, откуда открываются потрясающие виды на сад.

На цокольном этаже и в полуподвальном помещении дворца располагались комнаты для слуг, кладовая, прачечная и кухня.

На первом этаже — залы, в которых проводили время вместе, а так же принимали гостей.

Охотничий зал, использовался как столовая. Центральным украшением служит камин в стиле неомануэлино.

Венчает камин фигура юноши с гончими.

Сам камин обильно украшен охотничьими сценками. Вспомним историю фамилии Монтейру, о которой мы писали в начале статьи.

Потолок, стены, обрамление окон выполнены в стиле неомануэлино. Манини, досконально изучил этот стиль национальной архитектуры.

В зале хочется рассматривать каждую деталь. Над окнами расположены фигуры животных.

Великолепный пол выполнен из венецианской плитки. Пол поддерживает охотничью тему: олени, охотничьи собаки.

Стоит отметить, что после смерти Антониу Монтейру, его сын Педру довольно быстро промотал отцовское наследство, а дворец с садом продал в 1946-м году некоему Waldemar Jara d’Orey.

 

Новый владелец внес некоторые изменения в интерьеры дворца и заселился туда со своей семьей. Жаль, что до наших дней не сохранилось фотографий, либо описаний интерьеров дворца, когда в нем жил Монтейру.

В следующем зале нас ждут стены с семейной монограммой, Антониу Монтейру и его жены Perpétua Augusta. В этом зале и последующем потолки выполнены из резного дерева, также с элементами мануэлино.

Особого внимания заслуживает зал Королей, под потолком которого 20 портретов португальских королей и 4-х королев. Карвалю Монтейру был известным монархистом.

 

 

 

 

После свержения монархии в 1910-м году, он даже хранил королевский трон, в надежде на то, что король вернется. Здесь располагалась бильярдная, о чем свидетельствует люстра.

Конечно, в дворце Регалейра не обойтись без изображений льва, который символизирует мощь и богатство

На втором этаже были личные комнаты семьи Антониу, а вот на третьем этаже Монтейру хранил свои коллекции музыкальных инструментов, бабочек. Там же располагалась библиотека с богатейшим собранием Камоэнса. И комната алхимика.

 

В библиотеке с парящим полом. На потолке изображены три женские фигуры, олицетворяющие масонскую благодать:

силу (воительница в доспехах и факелом в руках);

мудрость (девушка с книгой в руках, во лбу которой светится звезда);

красоту (розы в руках у третей девушки).

Сейчас? К сожалению, там темно, стены спрятаны за темными тканями, а окна наглухо закрыты. Книги распроданы наследниками – собрание Камоенса отправилось в Вашингтон, в библиотеку Конгресса. О судьбе оборудования алхимической лаборатории остается только догадываться.

 

Именно из библиотеки Монтейру попадал в свою алхимическую лабораторию, в которую вход для публики в настоящее время закрыт. Но полюбоваться на неё и мифических существ, расположенных на фасаде здания можно с крыши дворца Регалейра.

Например, фигура орла с женской грудью — это Симург, отсылка к мифологии.

Нам остается лишь включить свое воображение и представить, как все могло бы быть.

А теперь перейдем к прогулкам по самому мистическому саду Португалии.

 

 

Часовня

Напротив дворца Регалейра расположена миниатюрная часовня, со своими секретами… присмотревшись внимательно, в декоре вы обнаружите символы ордена креста, по соседству с символами ордена тамплиеров и масонскими знаками.

Внутри, с правой стороны, если стоять лицом к алтарю, вы заметите небольшой балкон. На это балкон мог выйти и высказаться любой человек, вне зависимости от религии. Это является еще одним косвенным доказательством следов масонской ложи. Ведь в масоны принимали только истинно верующих людей вне зависимости от вероисповедания.

 

Нижняя часть парка состоит из аллеи богов. Эта часть сада благоустроена. Ровные дорожки и классические скульптуры Фортуны, Орфея, Венеры, Флоры, Цереры, Пана, Диониса, Вулкана и Гермеса.

Чем выше мы начинаем подниматься по саду, тем больше кажется, что здесь маэстро решил отдохнуть на ландшафтном дизайне. Узкие тропинки, густой лес тропических растений.

 

Но именно так и задумывал Монтейру. Ничего не должно напоминать о том, что все это сделано руками человека. Все тоннели, все гроты, каждый камушек в этом саду на своем месте.

 

Если вам кажется, что это природа создала такие причудливые гроты, то мы вас разочаруем… Камни для гротов и тоннелей были привезены с побережья. Даже растения в саду Регалейра не случайны, Антониу Монтейру удалось собрать в одном месте все растения, о которых когда-то упоминал в своих произведениях Камоэнс.

 

Мы не будем вдаваться в подробности, и описывать каждое растение и тропинку. Мы и так затянули рассказ, пытаясь поведать вам всё, что нам удалось выведать интересного про мистическую Кинту да Регалейра. Лучше расскажем вам о самых ярких местах сада, которые вы обязательно должны увидеть.

 

 

 

Gruta do Labirinto

Сеть запутанных подземных тоннелей. Этот лабиринт создан искусственно, там есть лестницы, скамейки, и совсем не попадает дневной свет. Множество тупиков и выходов к озеру.

 

Fonte da Regaleira

Очень интересное и неоднозначное место.

Ракушка — символ плодородия и изобилия. Вдохновения для этого фонтана Манини нашел в картине Боттичелли «Рождение Венеры».

 

Здесь мы видим подобие трона для мастера, перед которым есть стол. Напротив фонтан, с именным гербом Монтейру.

Это место своими атрибутами, говорит о том, что здесь могли проходить заседания масонской ложи.

 

Документальных подтверждений о том, состоял ли Антониу Монтейру в одной из секретных лож — нет, как и нет доказательств обратного. Но выстроить такое пространство мог только человек посвященный.

 

Incineradora

Эту трубу очень легко пропустить, поскол

ьку она замаскирована под ствол дерева. На самом деле это всего лишь труба печи для сжигания мусора. Что еще раз доказывает, что Монтейру хотел создать иллюзию того, что сад — это творение природы, а не рук человеческих

 

Portal dos Guardiães — Портал Хранителей

Симметричная конструкция, по краям которой расположены две башни.

В центре два тритона — защитники подземного мира. Любопытный факт: побережье Синтры называется Costa dos Tritões или побережье тритонов.

Мифические создания держат в своих лапах раковину, которая таит в себе секрет — маленькую ракушку. Эта ракушка притаилась, словно жемчужина и символизирует собой рождение новых знаний.

Во времена Монтеру за этой скульптурой текла вода. Водяная завеса скрывала один из входов, ведущих к колодцу инициации.

 

Poço iniciático — Колодец инициации

Самым загадочным объектом усадьбы, безусловно, является 30-метровая Перевернутая Башня, в которой, вероятно, проводился один из обрядов посвящения в масоны.

 

Вход в колодец замаскирован и практически незаметен снаружи, особенно если возле него не толпятся туристы.

 

Попадая на верхний уровень колодца, необходимо спуститься по спиральной галерее, имеющей девять уровней— путь посвящения, мастерски описанный гением Данте Алигьери.

Испытуемому видимо предлагалось пройти этот путь перерождения. Спуск вниз, как способ обращения к темной стороне себя и самопознанию.

 

На дне колодца крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду — роза ветров, как компас и помощник в дальнейших действиях.

Итак, спускаясь к центру вселенной по узкой галерее, мы оказываемся перед еле освещенным тоннелем, где необходимо выбрать истинный путь. Как и в жизни, каждый человек сам выбирает свой путь, исходя из жизненного опыта, интуиции и желаний.

 

 

Lago da Cascata

 

Если вы выбрали в разветвленном тоннеле путь истинный, то должны были оказаться именно здесь.

Вода — это первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. Последний этап — пройти по воде. Непосильная задача для простого человека. Но и здесь есть своей «секрет», необходимо пройти по камням, которые расположены над водной гладью и не оступиться. Сделать это можно, если начать путь с левой ноги.

 

Количество воды в источнике изменяется в зависимости от времени года и погоды, иногда камней не видно вовсе и создается ощущение, что действительно идешь по воде.

 

Вполне возможно, во времена Монтейру эти камни находились под водой всегда. Очень похоже на испытание веры в правильно избранный путь. Не так ли?

 

Torre da Regaleira

С этой башни открывается прекрасный вид на замок Мавров и королевский дворец Пена и Синтру.

 

Gruta da Leda

Всем известный древнегреческий миф о Леде и Зевсе, который притворился лебедем, чтобы овладеть прекрасной девушкой.

Что здесь происходило во времена Монтейру неизвестно, однако люстра, которая так впечатляет посетителей — это всего лишь декорация, которая осталась от спектакля.

Полные таинственного смысла скульптуры, скамьи, порталы. Чего только стоит «недостроенная башня», и кто знает, возможно, она на самом деле достроенная и использовалась тоже для какого-нибудь обряда. Гуляя по парку вы то и дело будете натыкаться на гроты, узкие тропинки…

 

А чтобы подсластить историю про загадочного владельца мистической усадьбы, добавим, что для Монтейру был изготовлен мастер-ключ, который одновременно являлся ключом от Кинты в Синтре, дворца в Лиссабоне, и семейного склепа на кладбище Празереш в Лиссабоне, где в настоящее время покоится мастер.

 

Вооружитесь и фонариком, отключите гаджеты, и отправляйтесь в мир воплощенной фантазии Антониу Монтейру. И помните, сколько бы раз вы не были во дворцово-парковом комплексе Регалейра, каждое посещение оставит у вас больше вопросов, чем ответов.

 

 

Китайские пирамиды

Китайские пирамиды на Карте Мира

Согласно древней китайской легенде, более ста пирамид, построенных в этой стране, свидетельствуют о посещении нашей планеты пришельцами из других миров. В самом начале века два австралийских торговца оказались на обширных равнинах Сычуань в центральной части Китая. Здесь они обнаружили более ста пирамид. Австралийцы решили навести справки у настоятеля местного монастыря, и тот сообщил им, что эти пирамиды "очень старые". Записи о них были сделаны якобы более 5000 лет назад, поэтому о возрасте самих пирамид можно лишь догадываться.

Торговцам сказали, что пирамиды относятся к той эпохе, когда Китаем правили древние императоры, убеждённые в существовании инопланетных цивилизаций. Более того, императоры утверждали, что являются потомками "сыновей неба, которые на железных драконах с грохотом спустились на Землю". Пришельцы из космоса якобы и были строителями пирамид.

В марте 1994 года австриец Хартвиг Хаусдорф совершил поездку по закрытым для иностранцев районам, прилегающим к городу Сиань - столице провинции Шэньси, рас положенной в центральной части Китая. Во время этой поездки он обнаружил шесть легендарных пирамид. Затем в октябре 1994 года он ещё раз приехал в Китай, взяв с собой видеокамеру. Хаусдорфу удалось отснять 18-минутный фильм. Возвратившись домой, он первым делом решил посмотреть видеоматериалы, но каково было его удивление, когда, сделав увеличение, он обнаружил на заднем плане отснятых кадров другие пирамиды! Всего на площади 2000 квадратных километров оказалось более ста пирамид!

Некоторые из этих пирамид сейчас находятся в довольно плохом состоянии, так как они были разграблены местными жителями. В основном они строились не из камня, а из глины и земли, которую некоторые крестьяне забирали и использовали на своих полях и фермах. С большим трудом Хаусдорфу удалось получить разрешение на продолжение исследований этих удивительных пирамид. Однако китайское правительство запретило проведение раскопок.

Что же представляют собой эти древние сооружения? Высота всех пирамид, расположенных на равнинах Сычуань, колеблется от 25 до 100 метров. Исключением является лишь одна, которая находится севернее других, в долине реки Цзя Линь. Это так называемая Великая Белая Пирамида. Она огромна, высота этого сооружения составляет примерно 300 метров! Её вполне можно назвать Матерью всех китайских пирамид.

Не так давно китайское правительство объявило местность, прилегающую к Великой Белой Пирамиде, закрытым районом, поскольку там построена стартовая площадка для запуска ракет, выводящих на орбиту спутники.

По внешнему виду китайские пирамиды очень напоминают пирамиды Центральной Америки. Сходство просто поразительное. Может быть, и американские пирамиды были построены " сыновьями неба"?

Колосс Родосский в Греции

Колосс Родосский в Греции на Карте Мира

 Колосс Родосский — гигантская статуя, которая стояла в портовом городе на Родосе — острове в Эгейском море, у берегов современной Турции.

После распада державы Александра Македонского на Родосе закрепился Птолемей I Сотер. После его утверждения в Египте он заключил с Родосом союз, контролирующий торговлю в восточном Средиземноморье. В 305 до н. э. сын другого диадоха Антигона I Одноглазого Деметрий I Македонский высадился на Родосе с 40 000 войском. Продержав главный город острова в осаде целый год, несмотря на сооружения множества осадных орудий, он был вынужден отступить из-за приближающегося к Родосу флота Птолемея.

Народ Родоса решил продать брошенные осадные орудия и построить статую почитаемого ими бога Солнца Гелиоса, чтобы отблагодарить его за заступничество. Гелиос был не просто особо почитаемым божеством на острове — по легенде он был его создателем: не имея места, ему посвященного, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины.

Двенадцать лет трудился скульптор Харес, ученик Лисиппа, над созданием почти 36-метрового бронзового гиганта. Когда работа над статуей была закончена, глазам пораженных родосцев предстал высокий и стройный юноша-бог с лучистым венцом на голове. Он стоял на белом мраморном постаменте, слегка отклонившись назад, и напряженно всматривался в даль. Статуя бога возвышалась прямо при входе в гавань Родоса и была видна подплывающим уже с соседних островов. В основе статуя была глиняной с металлическим каркасом, сверху отделана бронзовыми листами.

Для работы над изображением бога непосредственно на месте его установки, Харес использовал оригинальный прием: с постепенным возвышением скульптуры поднимался и земляной холм вокруг нее; холм был впоследствии срыт, и статуя в полном виде была раскрыта изумленным жителям острова.

На изготовление грандиозного монумента потребовалось 500 талантов бронзы и 300 талантов железа (соответственно около 13 и около 8 тонн). Колосс породил и своего рода моду на гигантские статуи, на Родосе уже во II в. до н. э. было установлено около ста колоссальных скульптур.

Однако сам Колосс простоял сравнительно недолго — всего пятьдесят шесть лет. В 222 до н. э. статую разрушило землетрясение. Как пишет Страбон, «статуя лежала на земле, поверженная землетрясением и переломленная у коленей». Но и тогда Колосс вызывал удивление своими размерами. Плиний Старший упоминает, что лишь немногие могли обхватить обеими руками большой палец руки статуи.

Обломки Колосса пролежали на земле больше тысячи лет, пока, наконец, не были проданы арабами, захватившими в 977 Родос, купцу, который, как рассказывается в одной из хроник, нагрузил ими 900 верблюдов.

В настоящее время реконструировать в полной мере облик статуи не удается.

Костел святого Варфоломея на Украине

Костел святого Варфоломея на Украине на Карте Мира

Визитка Дрогобыча - колокольня, переделанный вариант бывшей оборонительной башни. Сооружение входит в ансамбль костела святого Варфоломея. Расположенный в сердце города, на бывшей замковой горе, католический храм является национальным памятником архитектуры Украины.

Мифы и факты

В 1392 году польский король Владислав II Ягайло на территории местного замка заложил римско-католический костел, названный в честь Пресвятой Девы Марии. Строительство закончилось в начале XV века (в некоторых источниках эта дата считается датой основания святыни), а освятили костел в 1511 году. Вплоть до 1558 года храм принадлежал польским королям.

Чтобы защитить костел от нападений, в 1548 году вокруг него вырыли ров, заполнявшийся водой, насыпали вал и соорудили несколько башен, в том числе и одну каменную (1551 год, архитектор И. Грендош). Позже она стала служить колокольней костела.

Святыню не раз разрушали и восстанавливали. В частности в 1648 году казаки Богдана Хмельницкого, ворвавшись в костел, убили там всех поляков. В 1681 году в память о трагическом событии этот вход был заложен и сделан новый.

В XVIII веке крышу здания сделали ниже, для храма приобрели новый орган, построили новые хоры, на месте замурованных дверей обустроили небольшую часовню из кирпичей разобранного третьего яруса каменной колокольни.

В советское время как и многие храмы Украины его закрыли, сначала «перепрофилировали»  в отдел охраны здоровья, потом в склад реквизита местного театра, а в 1989 году – в музей атеизма. Естественно, что интерьер святыни был почти полностью уничтожен.

В 1989 году храм возвращен римско-католической общине Дрогобыча. Сегодня здесь проводятся богослужения на польском и украинском языках (в разные дни).

Костел построен в готическом стиле, материал постройки – красный кирпич. Храм трехнефный, квадратный в плане, стены укреплены контрфорсами. Главный фасад украшен ромбовидным кирпичным орнаментом.

Внутреннее помещение условно делится четырьмя столбами на три нефа. Над боковым нефом размещены галереи, у западной стены – хоры.

Сохранились фрагменты фресок (XV век) и живописи (XVIII век, авторы Солецкий и Борщ). Чудом сохранилось ренессансное скульптурное надгробие Катажины Рамультовой (1572 год, скульптор – С. Чешек). Витражи сделаны в XIX веке по рисункам художников Я. Матейко, С. Выспянского и Ю. Мегоффера.

Мемориальная плита на стене костела напоминает об участии жителей Дрогобыча в Грюнвальдской битве 1410 года.

Главной же загадкой святыни являются вмонтированные в стену три фрагмента белокаменной скульптуры (стопа, ладонь и голова воина). По одной версии, это языческие символы, по другой, католические.

Рядом с храмом стоит трехъярусная колокольня под шатровой крышей. Сквозной проезд и бойницы на стенах свидетельствуют о бывшей оборонной функции здания. Современный вид оно приобрело в 1883 году.

Перед входом в костел установлен памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Достопримечательности в этом регионе: замки Паланок, Сент-Миклош,Олесский и Ивано-Франковская ратуша. Еще более древние храмы  сохранились в Киеве: Софийский собор, Киево-Печерская лавра, Свято-Ильинская церковь.

Костел святого Варфоломея находится в центре города Дрогобыч, от ж/д и авто вокзала около 40 мин. пешком (3,2 км).

Костел Святой Эльжбеты (Ольги и Елизаветы).

Костел Святой Эльжбеты (Ольги и Елизаветы) на карте мира

Одним из самых высоких храмов Львова является костел святых Ольги и Елизаветы. Его необычные острые шпили можно увидеть, еще сидя в поезде, подъезжающем к городу. По меркам Львова, это относительно молодой храм, ему чуть больше ста лет, тем не менее, его история – яркий пример расцвета, упадка и возрождения религиозной жизни Галичины.

Мифы и факты

По легенде, своим появлением на свет костел «обязан» трагическому событию: в 1898 году погибла жена австрийского императора Франца Иосифа I Елизавета Габсбург. (Львов, или Лемберг, был в те времена столицей австрийской провинции, именовавшейся Королевство Галиции и Лодомерии).

Как дань памяти супруге, император заложил первый камень в фундамент будущей святыни, по дороге в Комарно, куда он ехал на учения в 1903 году.

Строительство началось в 1904 году на средства местных железнодорожников. В 1911 году римско-католический костел был освящен в честь святой Эльжбеты.

Спустя три года началась Первая мировая война, коснувшаяся и святыни: колокола конфисковали и переплавили для нужд фронта.

В 1918 году после окончания Первой мировой войны как государство возрождается Польша, и Львов становится польским городом. В 1926 году в костеле установили один из самых больших в Польше органов (фирмы братьев Бернацких).

В советский период костел закрыли. Немного разрушенное в период Второй мировой войны здание простояло «без дела» до 1970 года, а потом тут обустроили склад.

В 1991 году костел вернули украинской церкви, но греко-католической общине. Восстановленный действующий храм носит название в честь святых Ольги и Елизаветы.

Что посмотреть

Высота святыни – 85 м! Храм конкурирует по высоте с греко-католическим собором святого Юра.

Костел построен в неоготическом стиле: высокие острые шпили, стрельчатые окна, портал с большой ажурной розой в центре, внутренний вертикальный простор.

Архитектором проекта стал Т. Талевский, знаменитый храмостроитель Галичины. К украшению интерьера приложил руку львовский мастер К. Сухольский.

Изюминка святыни – скульптурная композиция «Распятие с Пристоящими Марией и Иоанном» работы Петра Войтовича.

Достопримечательности в этом регионе: костел святого Варфоломея в Дрогобыче, Олесский замок недалеко от Львова, замки Паланок и Сент-Миклош в Мукачево, Ивано-Франковская ратуша.

Костел Святой Эльжбеты открыт ежедневно с 8.00 до 19.00.
Вход бесплатный.

Как добраться: 12 мин. пешком от ж/д вокзала Львова (900м). Подъехать можно любым транспортом, идущим от вокзала в центр города.

Ледяные башни и пещеры вулкана Эребус

Вулкан Эльбрус на Карте Мира

Гора Эребус — второй по величине вулкан Антарктиды, активен с 1972 года. На Эребусе много ледяных башен, сформированных в результате паровой эмиссии из-за вулканической активности. Многие ледяные башни постоянно испускают пар. В дополнение к этим подобным дымоходу столбам вулканическая гора является родиной множества ледяных пещер, сформированных естественным способом, с синими, устрашающе пещеристыми подземными палатами.

Высота горы Эребус составляет 3 794 м. над уровнем моря. В кратере вулкана находится уникальное лавовое озеро. Вулкан Эребус живет на пересечении разломов земной коры. Из этих разломов периодически происходят выбросы мощных газов, в том числе метана и водорода. Они достигают стратосферы и уничтожают озоновый слой. Поэтому над морем Росса, где расположен Эребус, озоновый слой истончен.

Вся гора Эребус покрыта сетью запутанных ледяных пещер и выступов. Также она усеяна сотнями ледяных башен, расположенных на высоте 20 метров. Башни постоянно шипят, выпуская пар. Когда на холоде пар замерзает, то, соответственно, внутренние стенки башни растут и расширяются.

Аналогичные башни можно наблюдать на планете Марс, спутниках Сатурна, Юпитера или Нептуна. Поистине это настоящее чудо природы, где уникально сочетаются лед и пламень. Последнее извержение Эребуса происходило в 1978 году.

Луксорский храм в Египте

Луксорский храм в Египте на карте мира

В центре города Луксор стоит храм, который древние египтяне называли "Ipet-resyt" ("Внутренние палаты"). В конце лета, когда Нил выходил из берегов и вода становилась красной, как кровь, начинался фестиваль OPET. Божественные образы Амона (бог солнца), его супруги Мут (богиня войны) и сына Хонсу (бог Луны) пышной процессией путешествовали из Карнакского храма в Луксорский, для обновления Бога-царя, вместе с обновлением земли после долгой засухи.

Мифы и факты

Луксорский храм основал Аменхотеп III в XIV веке до н.э, в период расцвета Нового царства. Хоремхеб и Тутанхамон добавили двор с 74 колоннами и статуями фараонов. Рамсес II построил северный перистиль и пилон с изображением своих подвигов в битве с хеттами.

Луксорский храм пришел в упадок в поздний период. Александр Великий решил "восстановить его славу времен Аменхотепа" в 320 году до н.э. Во время господства Рима в Египте древние храмы комплекса были преобразованы в центр культа римского императора.

К моменту арабского завоевания, сооружения в значительной степени были погребены под речным илом, и на их вершине построили мечеть Абу Хаггаг в XIII веке (на сегодняшний день сохранился один из оригинальных минаретов).

Что посмотреть

Луксорский комплекс, один из самых красивых храмов Египта, огромен по своим масштабам. Длина сооружения 260 метров. Обрамляющие вход пилоны (массивные трапециевидные башни) - 70 метров в длину и более 20 метров в высоту. У северного входа находятся четыре колосса-монолита и обелиск.

К главному входу храма ведет аллея сфинксов, известная как Священный Путь. Этой дорогой продвигалось шествие с Карнака во время фестиваля OPET. Первоначально вход окружали шесть колоссальных статуй Рамсеса, но сохранились только две из них. По бокам возвышались два 25-метровых обелиска из розового гранита. Сегодня остался только один, второй был доставлен в Париж в 1819 году, так как Мохамед Али (который правил Египтом) подарил обелиск королю Франции Филиппу Луи, после того как получил от него французские часы, которые никогда не работали должным образом.

Узкий шлюз пилона ведет во двор, окруженный колоннадой. С восточной стороны на колоннах, на высоте 8 метров над землей, возвышается мечеть Абу Хаггаг.

За колоннадой открывается другой двор, который относится к оригинальной постройке Аменхотепа. Лучше всего сохранились колонны на восточной стороне, где видны даже следы первоначальных цветов. В южной части 32 колоны гипостильного зала ведут во внутренний храм. Поверх египетской резьбы стены украшает римская лепнина. В римские времена здесь была часовня, где местные жители могли отречься от своей веры и принять религию государства.

Далее - храм Амона, построенный Александром. Настенные росписи изображают Бога Солнца - отца фараона, подчеркивая божественное происхождение египетских правителей. Под полом в 1989 году обнаружили 26 священных статуй, вероятно, спрятанные священниками во время вторжения. В настоящее время они экспонируются в Луксорском музее.

Вечерами вход в комплекс освещается прожекторами.

На западном берегу Нила, в "Городе мертвых", находится Долина Царей иДолина Цариц - огромный некрополь высеченный в скалах, а также храмовый комплекс Мединет-Абу - самый крупный по величине после Карнакского храма.

Луксорский храм (Luxor Temple) открыт ежедневно с 6.00 до 17.00.
Стоимость: Луксорский храм - 60 LE (около 6.2 €), музей - 100 LE.
Как добраться: находится в центре города, на восточном берегу Нила. В Луксор можно добраться на автобусе из Хургады, Макади-Бэй, Сафаги, Эль-Гуны, Эль-Кусейра (4-5 час.)

Мавзолей в Галикарнасе

Мавзолей в Галикарнасе на карте мира

Адрес: Tepecik Mah., 48440 Bodrum/Мугла, Турция

Галикарнас (нынешний турецкий город Бодрум) был столицей и главным портом небольшого, но богатого античного государства, которое тогда называлось Карией. Город находился под властью персов, но сатрапов в Галикарнас назначали из местной знати. В 377 году до нашей эры на карийский престол вступил Мавсол, который сразу же обложил налогами все и вся. И на эти деньги обнес свою столицу крепостной стеной, затем возвел храм бога войны, в архитектуре присутствовали как карийские, так и восточные и греческие черты. По греческому образцу царь организовал и агору — большую площадь для собраний и торговли.

Мавсол где хитростью, где подкупом присоединил к своему царству близлежащие земли и острова, и государство его, торгуя со всем античным миром, стало богатеть. Царь принялся строить беломраморные дворцы, театры и библиотеки. Галикарнас украшался скульптурами не менее пышно, чем Афины. В последние годы правления начал складываться культ Мавсола, в частности, остров Хиос на своих монетах изображал его как Геракла. Но самым ярким свидетельством реального могущества карийского царя стала его грандиозная храмовая усыпальница, которую он начал возводить еще при жизни, не оглядываясь на реакцию соседей. Это был шаг уверенного в своих действиях монарха, еще не имевший аналогов в ту эпоху. Лишь позднее мавзолеи стали неотъемлемой частью культа царей и императоров от Александра Македонского до Августа и Адриана.

Для своей усыпальницы Мавсол выбрал место на склоне холма между агорой и главным храмом города. Был проведен конкурс на лучший проект монументального надгробия, в котором приняли участие выдающиеся греческие архитекторы и скульпторы. Победителями оказались греческие мастера Сатир и Пифей, предложившие возвести на 5-ярусном каменном основании (66x77 м) огромный каменный куб высотой 22 метра. Над ним планировалось расположить помещение усыпальницы, которую бы окружали колонны. Там же был предусмотрен заупокойный храм для жертвоприношений. Венчала все здание стройная 24-ступенчатая пирамида, на вершине которой Сатир и Пифей предполагали разместить огромную квадригу*. Общая высота Мавзолея равнялась приблизительно 50 метрам, что сравнимо с высотой современного 17-этажного дома.

Мавсол одобрил все планы Сатира и Пифея, хотя предложенный ими проект не вписывался ни в какие архитектурные каноны того времени. К тому же авторы предложили еще украсить Мавзолей фризами и барельефами. Но царь на затраты не поскупился, и работа закипела. Пока строители мастерили прочный фундамент и возводили первый каменный этаж, четыре прославленных греческих скульптора (Леохар, Скопас, Бриаксис и Тимофей) принялись обрабатывать белый мрамор, задумав изобразить сцены мифологической битвы амазонок с греческими героями. Они же высекали мраморные статуи богов, львов и лошадей для подножия Мавзолея.

Мавсол торопил мастеров, однако ему не пришлось полюбоваться этим шедевром, который вошел в историю как «пятое чудо света». В 353 году до нашей эры царь умер, и его жена Артемисия, вступившая на престол, поклялась довести дело до конца. У Мавсола и Артемисии не было детей, и единственным свидетельством их любви стал Мавзолей, благодаря которому город Галикарнас вошел в историю. С безмерным старанием и щедростью она выделяла деньги для увековечения памяти мужа, однако стала вмешиваться в планы мастеров. Так, например, царица потребовала, чтобы конями квадриги правил не один возница, а царственная чета — Мавсол и Артемисия. Слухи о необычайной гробнице, возводившейся в Га-ликарнасе, стали быстро распространяться, и в город стали прибывать толпы любопытных людей. Уже тогда говорилось и записывалось в хроники, что скульптуры на мраморных рельефах получились как живые. Люди, которым посчастливилось видеть работу прославленных мастеров, утверждали, что слышался шум сражения, свист стрел, звон мечей...

Но и Артемисия не дожила до окончательного завершения гробницы. И тогда мастера, архитекторы и скульпторы взяли инициативу в свои руки и достроили Мавзолей, удивлявший прежде всего своей архитектурной идеей: в нем впервые в греческом зодчестве соединились все три знаменитых стиля — дорический, ионический и коринфский.

Основой всего сооружения стал «огромный пьедестал из проконесского мрамора». На самом же деле он был только облицован мрамором, а основу его составлял массивный фундамент из необожженного кирпича. Современники восхищались и размерами пьедестала, и затратами на его возведение, но в первую очередь — непревзойденным совершенством его художественного оформления. На нем стоял храм-гробница, окруженный 36 ионическими колоннами, несущими крышу в виде 24-ступенчатой пирамиды. Пирамида увенчана площадкой, на которой возвышалась скульптурная группа — Мавсол с Артемисией на колеснице. Между колоннами и по бокам гробницы размещалось богатое скульптурное украшение, и многие писатели древности отмечали выдающиеся художественные особенности этого сооружения. В их числе был и прославленный Витрувий:

Судьба осчастливила этих двух (Пифея и Сатира. — Н.И.) редчайшим и высочайшим даром. Их замысел воплощали в реальность мастера, чьи произведения окружены вечной и немеркнущей славой. Величайшие художники соревновались между собой, чтобы украсить Мавзолей и тем самым способствовать его великолепию. И каждому досталось по одной стороне здания. Это были Леохар, Бриаксис, Скопас и Праксителъ и, возможно, сам Тимофей.

Битву греков с амазонками, украшавшую восточную часть Мавзолея, изобразил великий Скопас. Значительная часть фриза сохранилась, и мы и сейчас можем восхищаться мастерством античного скульптора, который умел «передавать тончайшие оттенки душевного состояния человека».

Согласно античным описаниям, сюжетами для оформления других сторон Мавзолея стали героические подвиги Те-сея, состязания Пелопа и битва кентавров с лапифами. Трехметровую скульптурную группу на вершине храмовой пирамиды создал, согласно античным историкам, сам архитектор Мавзолея — Пифий, а по мнению современных исследователей — Бриаксис. А вот авторы замечательных скульптур львов, богов и героев, украшавших колоннаду храма, остались неизвестны.

Мавзолей простоял около 1800 лет, вызывая восхищение многих поколений. В 334 году до нашей эры Галикарнас штурмом взяли солдаты Александра Македонского, которые, выбив оттуда персидских завоевателей, разрушили многие дворцы и храмы города. Но Мавзолей они пощадили... Потом в войнах, следовавших друг за другом, Мавзолей оставался стоять, хотя уже лишился своих украшений, вызывавших всеобщее восхищение. Сильное землетрясение XIII века немного повредило гробницу царя Мавсола, сместив ее фундамент и сбросив вниз мраморную квадригу и часть верхней пирамиды. В XV веке довершили разрушение рыцари-крестоносцы, которые брали камни Мавзолея для строительства крепости Святого Петра. В 1523 году Галикарнас и крепость захватили турки; они стали использовать тесаные камни античного города для своих нужд, и менее чем за 100 лет почти все было стерто с лица земли. Но Мавзолей вошел в историю мирового искусства как непревзойденный образец погребальной архитектуры, и не случайно еще древние римляне стали называть «мавзолеями» все монументальные надгробные сооружения. В XIX веке остатки храма-усыпальницы были раскопаны, и сейчас они хранятся в Галикарнасском зале Британского музея.

Мавзолей Тадж-Махал

Мавзолей Тадж-Махал на Карте Мира

 Тадж-Махал расположен на окраине города Агры, что находится в 200 км к югу от столицы  Индии  Дели. Если вы находитесь в Дели, то для посещения Тадж-Махала можно совершить однодневную экскурсию, а можно и остаться в Агре еще на день-два. Наиболее удобным и быстрым способом добраться до Агры из Дели является поезд-экспресс Bhopal Shatabdi 2002, отправляющийся с железнодорожной станции New Delhi Railway Station, что расположена рядом с Мейн Базаром (район Пахар Ганж). 

Время отправления 06:15, и всего через два часа вы будете в Агре, что несравнимо быстрее автобуса, который будет ехать не менее 4-5 часов. Стоимость билета на этот поезд около 400-750 рупий (в зависимости от класса), приобрести его можно в специальной кассе для иностранцев, работающей на втором этаже вокзала. По пятницам этот поезд не ходит, так как Тадж-Махал в этот день закрыт. По прибытии на железнодорожный вокзал Агры необходимо взять prepaid-такси и доехать до Тадж-Махала. Prepaid-такси – это государственный сервис, работающий на многих вокзалах и аэропортах Индии. В отличие от частных услуг, предлагает минимальные цены и максимальную порядочность. Касса prepaid-такси в Агре расположена прямо напротив выхода из вокзала, проезд до Тадж-Махала стоит около 150 рупий.

В Тадж-Махал входят в одни из трех ворот – Восточные, Южные или Западные. Стоимость посещения Тадж-Махала для иностранцев составляет 750 рупий, что является самой высокой ценой для всех памятников и музеев в Индии. На территорию мавзолея нельзя проносить практически ничего, кроме фотоаппарата, так что заблаговременно оставьте все лишнее в Дели, своем отеле или камере хранения, работающей у входа. Лучшим временем для посещения Тадж-Махала является раннее утро, когда белоснежный мавзолей золотится в лучах восходящего солнца, а толпы народа еще не успели заполнить все вокруг. Если вы желаете увидеть Тадж-Махал в это драгоценное время, то найти ночлег легко в одном из многочисленных отелей, что теснятся у Южных Ворот. Этот район называется Taj Ganj, и именно здесь останавливается большинство туристов, посещающих Агру. В шестом часу утра нужно прийти к мавзолею, купить билет и занять очередь у ворот – тогда вы увидите великий шедевр в его безмолвном одиночестве, украшаемом золотистым сиянием нового дня…

2. История создания – история любви

Про Тадж-Махал говорят – это олицетворение любви в архитектуре. Еще его называют «памятником неизмеримой красоты», «поэмой или мечтой, воплощенной в мрамор», «жемчужиной Индии». Любых эпитетов мало для того, чтобы в полной мере отобразить великолепие и стать этого величественного сооружения. Феноменальность Тадж-Махала не только в захватывающем дух антураже и запоминающемся силуэте, но и в посыле, который несет этот шедевр людям…

История строительства Тадж-Махала – история любви, история страсти, история разлуки, история созидания. Величественный мавзолей-мечеть был возведен в XVII ( 1631-1653 гг.) веке по указанию императора Великих Моголов (мусульманских правителей Индии), Шаха Джахана в память о его жене Мумтаз Махал. Название усыпальницы означает в переводе «Дворец Короны». Колоссальное сооружение ныне располагается в Агре на берегу реки Джамна и занимает площадь в 42 акра. В 2007 году Тадж-Махал занял достойное место в списке Новых Семи Чудес Света.

Прежде чем описывать красоты усыпальницы, рассуждать о параметрах здания и говорить об инженерных и архитектурных особенностях Тадж-Махала, следует поведать увлекательный рассказ о Шахе Джахане и его возлюбленной.

Легенда гласит, что в возрасте 15 лет, князь, который вскоре станет «королем мира» впервые увидел 14-летнюю Арджуманад Бану Бегам (будущую Мумтаз-Махал) на восточном базаре, развернувшемся недалеко от Королевского дворца. Оказалось, что Арджуманад была его двоюродной сестрой. Ее отец был братом матери Хуррама и занимал высокий пост первого министра. Но они очень рано полюбили друг друга. Однако путь к соединению двух сердец был долгим. Отец Хуррама, грозный Шах-Джангир по политическим соображениям женил сына на персидской принцессе, которая, узнав о чувствах мужа к другой, впала в ярость. Гаремы тех времен были местом постоянных интриг. Есть сведения, что принцесса чуть не отравила соперницу. Жизнь Арджуманад во дворце стала невыносимой. К тому же, ей уже исполнилось 19, а ее все не выдавали замуж. За спиной ее дразнили старой девой. Моголы были мусульманами, поэтому никаких портретов и быть не могло, но о красоте Арджуманад ходили легенды. Император Джаханджир и его первый министр были не прочь поженить своих детей. Бракосочетания при дворе принято было совершать согласно астрологическому прогнозу, а благоприятная дата наступала лишь в 1612 году. Поскольку ислам разрешал многоженство, то препятствий к браку между Арджуманад и Хуррамом не было, оставалось лишь ждать. В течение целых пяти лет влюбленные не могли видеть друг друга, но юношеское чувство лишь крепло, в итоге свадьба состоялась. На бракосочетании отец жениха «переименовал» свою невестку Арджуманд Бану. Дело в том, что по традициям Моголов, представительницы королевской семьи получали новое имя после своего замужества или других важных моментов жизни, которое и использовалось в последствие публично. Так «родилась» Мумтаз-Махал (значение имени: «Украшение Дворца»).

К слову, в 1612 году Хуррам еще не взошел на престол, коронация случится гораздо позже, в 1628 году. Вообще-то принц имел мало шансов перенять бразды правления у своего отца, потому что не был старшим среди многочисленных отпрысков правителя Моголов Джаханжира. Однако император всегда выделял Хурамма среди других детей и даже нарек его Шахом Джаханом, что в переводе означало «Властитель Мира». 

Принц Хуррам пользовался заслуженной любовью при дворе, ведь он был не только образован и хорошо разбирался в искусстве, но и немало поспособствовал укреплению империи, одерживая многочисленные победы в военных кампаниях. Историки отмечают, что его царствование принесло огромную пользу для государства. В этот период империя Моголов крепла и богатела, а основным принципом, характеризующим политику правления Джахана, стала фраза: «Если и есть рай на Земле, то он находится здесь».

Считается, что к трону Хуррама привела случайность. Однако историки предполагают, что коварный принц подстроил смерть своего старшего брата и смог взойти на престол, сменив на посту старого и больного Джаханжира. Все это время преданная супруга Мумтаз-Махал была верной соратницей и компаньонкой мужа, сопровождала царевича в военных походах, помогала советом в государственных делах. Современники утверждают, что Шах Джахан не обращал никакого внимания на остальных жен и наложниц, пока его супруга была жива. Мумтаз не только была хорошей женой, но и стала матерью для 13 детей Джахана. Несмотря на частые роды и тяготы походной жизни, верная супруга была всегда рядом со своим властителем.

Однако древняя восточная поговорка гласит «Сладость удовольствия не бывает без горечи….» В 1629 году император предпринял военный поход против южных соседей, в Бурханпур для того, чтобы подавить восстание и навести порядок во взбунтовавшейся провинции. Мумтаз-Махал он всегда брал с собой. Так сделал и на этот раз, хотя его возлюбленная была на последнем месяце беременности. Это можно объяснить не только привязанностью, но и тем, что император опасался козней обитателей гарема. Он покорил Декан и отмечал победу в своем шатре в военном лагере под Бурханпуром. Неожиданно появилась взволнованная служанка жены и сообщила ему о рождении 14-ого ребенка – еще одной дочери. Но девушка плакала. Шах Джахан понял все. Он разогнал праздновавших придворных и побежал в шатер к жене. Мертвенно бледной, но еще дышащей, Мумтаз-Махал врачи уже ничем не могли помочь. Причиной смерти стала инфекция, с которой не смог справиться ослабевший от частых беременностей организм женщины. В то время Мумтаз было всего 36 лет. Она лишь успела прошептать, что счастлива умереть на руках у любимого.

Свидетели этого события были уверены, что император лишился рассудка. Горе Шаха Джахана было настолько велико, что он хотел покончить с собой. Жизнь без своей возлюбленной казалась ему лишенной смысла и радости. У смертного ложа супруги король от горя поседел… Первоначально могила Мумтаз находилась Бурханпуре, и лишь спустя полгода останки доставили в Агру и захоронили недалеко от быстрой реки Джамны. Восемь дней он провел взаперти в своих покоях без еды и питья. А когда, наконец, вышел, сгорбившийся и постаревший, то объявил во всех своих владениях траур, во время которого запрещалась музыка, нельзя было носить яркую одежду, украшения и даже употреблять благовония и косметику. Придание гласит, что убитый горем Шах Джахан поклялся умирающей жене, что создаст для нее мавзолей невиданной красоты, который увековечит их любовь в веках. Правитель сдержал свое слово – после смерти жены единственной заботой и отрадой для него стало строительство усыпальницы.

3. Сооружение века

В период правления Великих Моголов, Агра наравне с Дели считалась столицей империи, достигшей к тому времени своего расцвета. По традиции, в пригороде, на берегу Джамны и было решено возвести здание. Место выбрано было удивительно удачно, ни одно землетрясение еще пока не причинило серьезного ущерба мавзолею.

На месте погребения было начато строительство мавзолея, которое длилось около 22 лет.

Возведение усыпальницы было завершено в 1648 году (хотя отделочные работы продолжались вплоть до 1653 года) и обошлось правителю в 32 миллиона рупий. Осуществить столь грандиозный замысел за 20 с небольшим лет – замечательное достижение, но это стало возможным потому, что Шах Джахан использовал все ресурсы своей империи: на строительстве трудилось около 20 000 рабочих, более 1000 слонов доставляли мрамор из уникальной раджпутанской каменоломни в 320 км от Агры. Малахит везли из России, сердолик – из Багдада, бирюзу – из Персии и Тибета. Стены мавзолея выложены из полированного полупрозрачного мрамора с инкрустацией из самоцветов. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, но на заре становится розовым, а в лунную ночь – серебристым. Судя по дошедшим до нас письменным источникам, главным архитектором Тадж-Махала был некто Устад-Иса, известнейший агрийский зодчий того времени. Кроме него, к строительству было привлечено множество мастеров из Дели, Лахоры, Мултана, а также из Багдада, Шираза и Бухары. Существует мнение о том, что к строительству привлекались также архитекторы и художники из Италии и Франции, но в архитектуре Тадж-Махала наиболее четко прослеживается преемственность монументального древнеиндийского искусства в сочетании с элементами средневекового зодчества Ирана и Средней Азии.

Считается, что даже Шах Джахан мог приложить руку к строительству усыпальницы, по крайней мере, сама идея, концепция здания точно принадлежит ему. Император обладал глубокими познаниями в искусстве и был хорошим художником, к тому же, на создание Тадж-Махала его вдохновляла огромная, всепоглощающая любовь к Мумтаз. Шах Джахан воплотил в мавзолее свое видение мира, мира гармоничного, изящного и чистого. Тадж-Махал стал не только материальным воплощением любви, но и символом великой эпохи.

Усыпальница Мумтаз выстроена в строгих канонах исламской архитектуры. Слева и справа от мавзолея расположены две изящные мечети, выполненные из красного песчаника, своим цветом оттеняющие белизну его стен. (На самом деле настоящей мечетью является только одна из них – та, что повернута к востоку, а второе строение известно как Jawab). Весь комплекс – это закрытый с трех сторон парк. Вход в него, похожий на дворец из красного камня, украшен белым узорным «портиком», сверху 11 куполов, по бокам – две башни, также увенчанные белыми куполами. Ограда – это высокие галереи из красного песчаника, протянувшиеся к минаретам и мавзолею. Парк гармонично дополняет весь ансамбль, поскольку спланирован как дорога, ведущая к главной святыне, его осью является оросительный канал, разделенный посредине пути мраморным бассейном. К четырем минаретам от него идут дорожки. Как уже говорилось выше, при создании Тадж-Махала использовался причудливый арабский стиль, в котором каждый элемент неповторим, и при этом превосходно вписывается в общую архитектурную композицию. Кроме того, все строения комплекса подчиняются строгой симметрии.

Центральный купол мавзолея достигает 58 футов в диаметре, и поднимается ввысь на 213 футов (74 метра). Его окружают четыре купола меньших размеров, а чуть дальше высятся четыре изящных тонких минарета, которые, словно часовые, охраняют покои Мумтаз от незваных гостей. Примечательно, что башни возведены под углом, они немного отклонены назад – это вовсе не огрех в проектировке, а продуманная деталь. Такое положение минаретов спасло бы усыпальницу от разрушения при землетрясении. Кстати, не чудо ли, что Тадж-Махал ни разу не был сильно поврежден из-за сильных подземных толчков, столь частых в этой сейсмически активной зоне?

Со стороны реки ничего нет, чтобы ничто не заслоняло сам мавзолей. Джамна здесь не очень спокойная, поэтому увидеть идеальное отражение практически невозможно, что подчеркивает иллюзию нереальности. Многие люди специально приходят на противоположный берег рано утром, чтобы увидеть воочию, как парит в предрассветном тумане это величественное здание, а с первыми лучами солнца начинается игра цвета на его стенах. Возможно, эта воздушность создается непривычными для нас пропорциями, когда высота равняется ширине фасада, а сам фасад прорезан огромными полукруглыми нишам и кажется невесомым. А может, это главный купол уносит ввысь за собой всю остальную конструкцию – четыре малых купола и четыре минарета.

К самому сердцу ведет лестница, у ее начала оставляют обувь, как перед храмом… Беломраморная пена стен украшена искуснейшими мозаиками из тысяч драгоценных и полудрагоценных камней. Сплетенные в изысканный орнамент стебли растений и вязь арабских букв, выложенных черным мрамором. Четырнадцать сур из Корана – традиционное украшение для мусульманской архитектуры венчают своды арок над окнами. Недавно ученые обнародовали информацию, что амбициозный правитель, соревнуясь с Небесами, хотел возвести рай на земле, где находился бы трон Аллаха. Вот и на воротах сура из Корана, заканчивающаяся словами «войди в мой рай!». В центре – резная мраморная ширма, за которой видны две ложные гробницы, или кенотафы, сами же склепы – под полом. Очень тихо, в открытые всем ветрам окна падают солнечные лучи. На стенах – гирлянды неувядающих каменных цветов, вечным ковром покрывающих пол и стены.

В центре мавзолея лежат останки императрицы и Шаха Джахана. Кенотафы окружены мраморной изгородью, которая искусно декорирована ажурным орнаментом и самоцветами. В тех гробницах, что расположены в погребальной камере на самом деле нет тел, они захоронены в склепах под ними. Находясь внутри усыпальницы, так легко представить себе, как некогда убитый горем правитель проливал слезы над могилой жены. И в те далекие времена лучи солнца также как и сейчас озаряли саркофаг Мумтаз, и исходящий свет ласкал лицо и руки скорбящего мужа, словно нежные прикосновения пальцев его возлюбленной королевны. Лишь голос муллы, читающего суры из Корана, гулко отдаваясь эхом, рассекал тишину, тишину и покой нашедшей здесь последнее пристанище «луналикой девы»…

Мавзолей Тадж-Махал – это часть огромного комплекса, состоящего из главных ворот, ведущих в великолепный, искусно разбитый сад, сюда же входит мечеть, гостевой дом (приемный зал) и еще несколько других роскошных зданий. Мечеть, выстроенная из красного песчаника, также привлекает внимание паломников и туристов. Особенно интересны красивые ворота, украшенные 22 куполами, символизирующими количество лет, затраченных на строительство Тадж-Махала.

Достойное обрамление Тадж-Махалу – великолепный декоративный парк с озерами, фонтанами и каналами, занявший в общей сложности 18 гектаров, имеющий четкую планировку. В отличие от других сооружений, которые обычно помещались в центре сада, Тадж-Махал расположен в его конце, являясь его венцом. Возможно, именно здесь приложили свои умения приглашенные европейские мастера. В центре огромного сада расположен бассейн, разделяющий комплекс на четыре части, которые, в свою очередь, также делятся на равные секции. Весь комплекс на две половины делит оросительный канал, протянувшийся через всю территорию сада. К минаретам Тадж-Махала ведут дорожки, выложенные плиткой. Вдоль искусственного канала с фонтанами посажены кипарисы, очертания крон которых перекликаются с куполами четырех минаретов. Таким образом, сад повторяет причудливый стиль самого Тадж-Махала, где каждая деталь необычная и гармонична, но при этом подчиняется общей симметрии.

Прошло 23 года как не стало Мумтаз-Махал. Могущественный Шах Джахан пытался забыться и в ласках гарема, и в военных походах, но так и не смог. Он часто приезжал в Агру, и долго, не отрываясь, глядел на величественный памятник своей Любви. Он и назвал его созвучно с именем потерянной жены – Тадж-Махал. Когда строительство подошло к концу, в 1653 году, стареющий правитель отдал приказ приступить к возведению второго здания – мавзолея для него самого, точной копии первого, но из черного мрамора на противоположном берегу Джамны, соединив два мавзолея мостом, символизирующим любовь, которая переживет саму смерть. Это было уже безрассудством: страна разорена многочисленными войнами и дорогостоящим проектом, народ роптал. В 1658 году Шах Джахан сильно заболел. Между его детьми от персидской принцессы и от Мумтаз-Махал началась борьба за трон. Не самый старший, но поддерживаемый мощными мусульманскими кланами Индии, принц Аурангзеб захватил власть. Однако болезнь отца отступила. И тогда Аурангзеб вынужден был заключить родителя в крепость Агры, мотивировав это тем, что безумные проекты родителя разоряют страну. История повторяется, ведь когда-то сам Джахан пришел к власти через братоубийство. Но, вопреки легенде, Шах Джахан долгие годы смотрел на Тадж-Махал не через решетки. Он был заключенным и не покидал пределов крепости. Но там ему оказывались все почести. К тому же, с ним постоянно находилась его младшая любимая дочь Джаханара. Именно она настояла, чтобы отца похоронили рядом стой, кого он так любил.

4. Современное состояние Тадж-Махала

В настоящее время мавзолей потерял часть былого великолепия – вандалы не пожалели и этого шедевра архитектуры. Так, во время одного из набегов неприятеля были украдены серебряные ворота (сейчас они медные), безвозвратно исчезло жемчужное покрывало, которым убирали кенотаф Мумтаз, часть самоцветов была выдолблена из фасада здания и внутренних стен, нет и золотого парапета.

Недавно на его стенах были обнаружены трещины. По мнению ученых, появление трещин может быть связано с обмелением из-за ухудшения экологии протекающей рядом реки Джамны, которая по замыслу архитекторов являлась стабилизатором положения минаретов и всего фундамента. Опасный наклон минаретов ежегодно увеличивается. Как сообщает РИА «Новости», исчезновение реки приведет к изменению структуры почвы и оседанию мавзолея, а может быть, даже к его разрушению.

Причудливый мир капитализма порой противопоставляет себя общепринятым человеческим ценностям. И вот уже кому-то приходит в голову, что «чудо света» может быть частной собственностью. За Тадж-Махал борется исламская община, мотивируя свой иск тем, что Шах Джахан был мусульманином-суннитом. В свою очередь индуисты утверждают, что мавзолей построен на месте их древней святыни, и также претендуют на комплекс. Права на приносящее миллионные доходы «чудо» предъявляют и постоянно отыскивающиеся родственники могольских правителей. Власти Индии пока вежливо отклоняют все претензии.

Ранее перед властями Индии встала другая проблема Тадж-Махала: он начал терять свою легендарную белизну из-за загрязненного воздуха. Мавзолей находится в одном из самых индийских городов с наиболее развитой промышленностью – Агре. Несмотря на расширяющуюся парковую зону вокруг Тадж-Махала и закрытие ряда особенно грязных производств в Агре, мавзолей все равно желтеет. Его приходится регулярно чистить при помощи особой белой глины. Этой процедуре комплекс подвергается раз в три года. Глина хорошо очищает белый мрамор, но, к сожалению, мавзолей надолго закрывается для посетителей. Некоторые эксперты, однако, полагают, что использование грязи может повредить стенам мавзолея, изменив их оттенок или вызвав появление плесени. Но местные власти уверены, что иного способа безопасно очистить Тадж-Махал, нет.

Индийское правительство старается поддерживать памятник в достойном состоянии. Так же этот объект занесен в список культурно-исторических ценностей мира и охраняется ЮНЕСКО. Интересно, что для реставрации стен до сих пор используют старинное индийское косметическое средство, приготовленное на основе извести и молока. Эту «маску» наносят на мраморные стены здания, что позволяет отбелить их и очистить от загрязнений.

Мечеть Джумейра в ОАЭ

Мечеть Джумейра в ОАЭ на Карте Мира

Мечеть Джумейра, построенная в стиле средневековых храмов Фатимидов с использованием современных строительных материалов, считается одной из самых красивых мечетей Дубая. Джумейра стала первой мечетью в ОАЭоткрытой для посещения немусульман, как призыв к развитию культурного взаимопонимания и раскрытию сути исламской религии из первых уст.

Мифы и факты

Строительство мечети Джумейра началось в 1975 году под патронажем шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума. Официальное открытие состоялось в ноябре 1979 года. Здание спроектировано в стиле храмов Фатимидов - средневекового арабского государства, правящего в X-XII веках на территории Египта, Палестины и Сирии. Мечеть Джумейра, вмещающая до 1300 человек, является важным религиозным и учебным центром Дубая, ее изображение помещено на купюрах 500 дирхам.

Правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум открыл центр культурного взаимопонимания, который впервые организовал экскурсии в мечеть Джумейра для немусульман, благодаря чему резко увеличилось количество посетителей. Позже для свободного посещения были открыты еще два храма ОАЭ: мечеть шейха Заида в Абу-Даби и мечеть Аль Фарук Умар ибн Хаттаб в Дубай.

Что посмотреть

Как и в большинстве арабских мечетей, молитвенный зал Джумейры построен в гипостильном стиле, где крыша поддерживается множеством колонн. Напротив входа в молитвенный зал расположена стена киблы – стена указывающая направление к Каабе в Мекке, лицом к которому должны молиться мусульмане.

Во время экскурсии в прохладных залах мечети вы узнаете о пяти столпах (заповедях) ислама, как мусульмане молятся и почему носят абаи. Обратите внимание на дизайн интерьера. Ислам запрещает создавать любые изображения живых существ, за исключением растений, которым можно было бы поклоняться. Поэтому все орнаменты мечети состоят из геометрических узоров в мужском молитвенном зале, и из цветов в женском. Есть много орнаментов с арабской каллиграфией.

Перед входом в мечеть посетители проходят ритуал очищения водой. Он начинается с мытья правой рукой рта (3 раза), носа (3 раза), лица (3 раза), правой, затем левой руки (по 3 раза), головы, ушей и, наконец, правой и левой ноги (по 3 раза).

Интересной достопримечательностью Арабских Эмиратов является такжеКупол Скалы в Абу-Даби - копия древнего исламского храма в Иерусалиме и самая большая мечеть Эмиратов - мечеть шейха Заида. В Аджмане вы найдете древнюю крепость-дворец, в пустыне эмирата Абу-Даби - крепость Аль-Джахили в окружении зеленого оазиса. В Дубае обязательно посетите уникальный музей города в крепости Аль-Фахиди.

Мечеть Джумейра открыта для посещения немусульман каждые воскресенье, вторник, четверг и субботу в 10.00 (во время Рамадана экскурсии ограничены) только в сопровождении гида центра шейха Мохаммеда. Предварительное бронирование не требуется. Место встречи за пределами мечети, напротив мебельного салона. Экскурсия длится 75 мин. на английском языке, можно заказать частный тур на другом языке.
Стоимость: 10 дирхам (2.9$).

*Соответствующий дресс-код не требуется, но скромная одежда предпочтительнее. У входа можно получить традиционный наряд.
**Запрещено трогать книги на полках внутри мечети. Перед входом необходимо снять обувь. Нельзя брать с собой детей до 5 лет, чтобы не тревожить других посетителей.
***Фотографировать внутри мечети разрешено. Профессиональным фотографам и съемочным группам следует заранее сообщить о съемке в центр шейха Мохаммеда.

Могила Нахмана на Украине

Могила Нахмана на Украине на Карте Мира

Ежегодно в сентябре-октябре городок Умань превращается в маленький Израиль. Сюда приезжают тысячи евреев-хасидов, чтобы в канун Рош-Ха-Шана (еврейского Нового года) помолиться у могилы цадика Нахмана. Захоронение основателя брацлавского хасидизма – самая почитаемая святыня среди его последователей.

Мифы и факты

Цадик (праведник) Нахман – основатель брацлавского течения в хасидизме (ортодоксальной ветви иудаизма), он написал несколько книг, где изложил свое учение. Предчувствуя кончину, Нахман в 1810 году переехал в городок Умань, знаменитый тем, что здесь разворачивались драматические события «Уманской резни». Тогда, в 1768 году тысячи евреев погибли от рук гайдамаков. «Души умерших за веру ждут меня» - говорил Нахман своим ученикам. Цадик был похоронен в 1811 году на еврейском кладбище. Со временем у брацлавских хасидов возникла традиция паломничества на его могилу.

В советское время традиция просуществовала вплоть до 1930-х годов, после чего власти решили ее искоренить, как и другие религии: старое кладбище застроили жилыми домами. На месте захоронения построили дом, разрушенный во время Второй Мировой войны.

Усилиями местных евреев место расположения могилы не было утрачено. В 1991 году (с образованием независимой Украины) традиция паломничества к святому месту возобновилась. Вокруг могилы соорудили временную синагогу. Место получило официальный статус «Историко-культурный центр браславских хасидов».

Что посмотреть

Помещение синагоги разделено на две половины: отдельно для мужчин и женщин. Сама могила представляет собой каменный склеп, половина которого размещена в женской части, половина – в мужской. В помещениях – скамьи для молящихся и много религиозной литературы, на стенах – надписи на иврите.

Другие достопримечательности Украины: костелы Святой Эльжбеты и Святого Варфоломея, крепость Тустань, Шаровский дворец, Львовский и Одесскийоперные театры.

Могила Нахмана открыта для посещения туристов.
Женщинам необходимо покрывать голову и тело, мужчинам на входе выдают кипу.
Как добраться: от ж/д вокзала Умань (3,3 км) пешком по ул. Октябрьской Революции около 40 мин.; от автовокзала (2,2 км) пешком по ул. Пушкина, затем по ул. Шевченка около 25 мин.

Монастыри метеоры в Греции

Монастыри метеоры в Греции на Карте Мира

Монастыри метеоры в Греции Метеоры (греч. Μετέωρα) — один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал. Монашеский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно. 

В 1988 году монастыри были включены в список объектов всемирного наследия. По административно-церковному делению входит в митрополию Стаги и Метеор (греч. Σταγών και Μετεώρων). Метеоры расположены в горах Фессалии на севере Греции, на севере нома Трикала. Они находятся в горах Хасия (горный массив Пинд) недалеко от реки Пиньос в 1-2 километрах к северу от города Каламбака (бывшая Стаги) и в 21 километре к северо-западу от города Трикала. Шесть действующих православных монастырей, расположены на вершинах грандиозных скал, находящихся на ровной поверхности Фессалийской равнины. Скалы достигают в высоту 600 метров над уровнем моря и являются редким геологическим явлением. 

Они образовались более 60 миллионов лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря, находившегося на месте равнины. В результате воздействия воды, ветра и перепадов температур получились массивные, как бы зависшие в воздухе каменные столбы, получившие название Метеоры (от греч. μετέωρα — «парящие в воздухе»).
 

История образования комплекса

Отшельники

По преданию, первые отшельники поднялись на эти каменистые и неприступные, отрезанные от мира вершины скал задолго до X века. Они жили в пещерах и в скальных углублениях, а рядом основывали небольшие площадки, так называемые «молельные места » для совместного совершения молитв и изучения духовных текстов. Однако для участия в богослужениях и церковных таинствах (прежде всего причастии) отшельникам приходилось спускаться в старуюцерковь Архангелов в городе Стаги, а позднее во вновь построенную церковь Богородицы.

Согласно большинству исследователей, первым отшельником был некий Варнава, который в 950 - 970 годах построил старейший скит Святого Духа (Σκήτη του Αγίου Πνεύματος). Затем последовало возведение Преображенского скита (1020 год) критским монахом Андроником, а в 1160 году был сооружён скит Стаги или Дупиани. Основание этого скита положило начало организованному монашескому «государству» (общине) — Метеорам, и общинной монастырской жизни.

Образование монастырского комплекса

В течение двух-трех веков Метеоры жили в атмосфере мира и спокойствия, но в XIII веке начались вторжения крестоносцев, сербов, албанцев и турок, стремившихся захватить Фессалию. В 1334 году в Метеоры прибыл монах Афанасий, изгнанный со Святой горы Афона нашествием корсаров, сопровождаемый своим духовным пастырем Григорием. Они обосновались на столпе Стаги («Столп Капель») и прожили там около 10 лет. Афанасий, впоследствии святой Афанасий Метеорский, имел единственную цель — создание хорошо организованного монастыря по подобию афонских. В 1334 году он собрал 14 монахов из близлежащей округи и поднялся на «Платис Литос » (широкий камень) — гигантскую скалу высотой 613 метров над уровнем моря, 413 над уровнем городка Каламбака, начав поистине титаническое для той эпохи дело — строительство первых сооружений знаменитого впоследствии монастыря «Великий Метеор». Этим монахом впервые были определены правила поведения, которым должны были следовать монахи, соблюдая законы монастырской жизни в Метеорах. Считается, что именно Афанасий дал этим скалам название «Метеоры».

Перечень монастырей

Расцвет монашеской страны приходится на XVI век. Величие этого места и его естественная природная безопасность от нашествий грабителей и разбойников, которую ощущали монахи благодаря высоте отвесных скал, позволило создать с течением времени крупную организованную монашескую общину с множеством монастырей, которые росли и укреплялись с помощью многочисленных даров и вкладов правителей и архонтов. В результате, многие известные и неизвестные духовные лица основали следующие монастыри (полужирным выделены ныне действующие монастыри) :

Мурованковская церковь - крепость в Беларусии

Мурованковская церковь - крепость в Беларусии на Карте Мира

Церковь Рождества Богородицы, известная также как Мурованковская или Маломожейковская церковь, занимает почетное место среди достопримечательностей Беларуси. На сегодняшний день 600-летний храм находится под охраной государства и претендует на включение в список ЮНЕСКО.

Мифы и факты

Церковь-крепость строилась не только как место для богослужения, но и как сооружение, которое защищало местных жителей от набегов врагов. Храм основан в XVI веке, вероятно, на средства князя Василия Полубенского.

Памятник оборонного зодчества напоминает укрепленный замок со стенами двухметровой толщины, которые пережили многое на своем веку. Есть сведения, что в 1656 году, во время войны с Московским государством, отряд казаков ворвался в храм и разграбил его. Во время русско-польской войны Мурованковская церковь была сильно повреждена.

В 1706 году войска Карла XII, следуя через Желудок на Полтаву, по приказу короля обстреляли церковь, которая разозлила его своим необычным величественным видом. После этой истории храм пришел в запустение. Отреставрировали комплекс только в 1822 году, изменив его первоначальный вид. Западные башни были приподняты на целую сажень, и в одной из них сделали колокольню. С небольшими изменениями фасад храма сохранился до наших дней.

Летом 1915 года храм служил местом для пленных. Иконы, колокола и множество церковных вещей было вывезено в Московскую Епархиальную Церковь. А в 1920 году культурно-историческая ценность была превращена в костел.

Сегодня это православный храм, объединяющий прихожан из 8 ближайших деревень.

Что посмотреть

Церковь Рождества Богородицы отображает симбиоз готической и ренессансной архитектуры. Храм представляет собой одноэтажное здание с высокой двухскатной крышей. Угловатые цилиндрические башни с двумя ярусами бойниц для стрельбы придают грозный и воинственный вид сооружению.

Главный фасад, расчлененный 3 большими лучковыми нишами с окном-розой в центре, завершен высоким фигурным фронтоном с рядом декоративных арок. Интерьер лишен фресковой росписи и покрыт тонированной штукатуркой. Внутри церковь перекрыта сложными звездчатыми готическими сводами. В подвале со сводчатыми потолками в древности хранили оружие, снаряжение и церковную казну.

В храме находится один особенный кирпич, который имеет свое название – «царская лилия» - символ чистоты и девственности Богоматери. Поэтому церковь-крепость освящена и названа в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Одной из нераскрытых тайн Мурованки остаются подземные ходы. О них рассказывают не только местные легенды, но и исторические факты. В одной из стен был обнаружен проход из средней части храма в алтарную. Для чего это было сделано, никто не знает.

Еще достопримечательности Беларуси: другая церковь-крепость находится в Сынковичах, интересны своей архитектурой Софийский и Борисоглебскийсоборы, а также Будславский костел, жемчужина белорусской архитектуры, занесенная в ЮНЕСКО - Мирский замок.

Мурованковская церковь открыта во время богослужений. Вход бесплатный.
Находится в деревне Мурованка, 77 км от Гродно, в 208 км от Минска.

Пагода Шведагон

Пагода Шведагон на карте мира

Адрес: Township, Yangon, Мма

Сайт: shwedagonpagoda.com.mm

Телефон: +95 9 792 505651

На Земле существует множество сооружений и достопримечательностей, которые местные жители совершенно искренне считают Восьмым чудом света. И будут по своему правы. Так вот, отличие подобных мест от Шведагона – в том, что стоит только увидеть это сооружение, сразу становится понятным, что это просто чудо света, без номера. организация аутсорсинга подразумевает определенный ряд последовательных действий.

Шведагон – это волшебный город на холме, доминирующий ад всем Янгоном, поражает сразу – и колоссальными размерами, и невообразимым богатством, и тысячелетними легендами. Предание гласит, что два брата-купца 2 500 лет назад добрались до Гаутамы Будды и вручили ему медовый пирог. В благодарность Будда дал им 8 своих волосков. Дорога назад была трудной для братьев, и им пришлось расстаться с 4 из 8 священных волосков. Но когда они после всех испытаний и сложностей все-таки добрались до Мьянмы и открыли шкатулку с даром Будды, произошло чудо – волосков в ней по-прежнему было 8. На этом чудеса не закончились – слепые прозрели, глухие услышали, немые заговорили, а хромые побежали во все концы страны сообщать эту радостную новость. В это же мгновение затряслась земля, зацвели деревья, а с неба посыпался дождь из драгоценных камней. Как видно на этом примере, даже всего 8 волосков способны порой изменить мир…

Хотя и на этом легенда не заканчивается. Шведагон является единственной пагодой на Земле, в которой хранятся также реликвии и от трех предыдущих Будд. Как известно, Гаутама Будда был четвертым по счету Буддой, пришедшим в этот мир. В Шведагоне хранится чашка от первого Будды, покров от второго и посох – от третьего, что делает это место еще более уникальным.

«Шве» - в переводится с мьянманского как «золотой», «Дагон» - это название местности. В бедной стране, огражденной внешними экономическими санкциями, мьянманцы выставили свои драгоценности на всеобщее обозрение, и их золото и бриллианты служат для укрепления славы буддизма.

100-метровая пагода Шведагон покрыта сусальным золотом, а ее вершина облицована 13 153 золотыми плитами, каждая размером 30 см2. Пагода увенчана флагом с 1 100 бриллиантами, помимо которых на нем расположено еще 1 383 других драгоценных камня. На верхушке ступы находится золотая сфера с 4 351 бриллиантом с сияющим наверху еще одним 76-каратным камнем. Ступа регулярно реставрируется, как властями, так и верующими, наносящими на ее стены все новые и новые слои золота.

Основание ступы занимает 5 гектаров. На вершину холма, где она расположена, ведут 4 крытые лестницы, сами по себе являющиеся произведениями искусства. Под деревянной крышей царит прохлада. Прихожане идут босиком мимо маленьких лавочек, в которых продаются буддийские украшения, куски сандалового дерева, посуда и многое другое. Уже здесь царит атмосфера праздника.

Шведагон – не одна гигантская ступа, а целый комплекс зданий. Вокруг этого гигантского золотого колокола располагается еще около 70 сверкающих золотом небольших пагод, а также масса других построек 0 павильонов, храмов для поклонения духам. Под навесами установлены огромные колокола, один из которых, Маха Тиссада, весит 42 тонны. С другим колоколом, Сингумин, весящим 23 тонны, связана важная для независимых мьянманцев история.

В 1825 году англичане пытались увезти его а Калькутту, но лодка под его тяжестью проломилась и колокол утонул в реке. Все старания британских инженеров поднять его со дна оказались тщетными, и тогда англичане заявили бирманцам, что если те смогут его достать, колокол останется на родной земле. Бирманцы подсунули под колокол бамбуковые бревна, и он всплыл сам.

Теперь для современных мьянманцев Сингумин – один из символов независимости их родины.

Пантеон в Италии

Пантеон в Итали на Карте Мира

Пантеон - одно из самых древних и самых впечатляющих сооружений в Риме, признан самым совершенным из всех классических памятников. На протяжении двух тысячелетий это было самое большое бетонное сооружение в мире. Микеланджело, назвавший его "ангельским, а не человеческим творением", изучал большой купол Пантеона перед началом работы над собором Святого Петра. Занесен в список ЮНЕСКО как "Исторический центр Рима".

Мифы и факты

Пантеон основан в I веке до н.э. римским государственным деятелем и полководцем Марком Агриппой в честь победы над Антонием и Клеопатрой в Египте. Столетие спустя оригинальный храм сгорел, а на его месте был построен новый в 125 году с использованием старых колонн. Его купол оставался самым большим в мире почти полторы тысячи лет, пока не был построен Дуомо во Флоренции. Правящий на то время в Риме император Адриан, который много путешествовал по Востоку, лично составил уникальный архитектурный план и дал название Пантеон, что в переводе означает «храм всех богов».

Центром замысла нового храма стал большой круглый зал, символизирующий несокрушимость Римской империи, а посетители должны были чувствовали себя там как в центре вселенной. Единственный источник света - широкое незастекленное отверстие вверху диаметром 9 м - символ небесного всевидящего ока. В течение дня проникающий луч солнца поочередно освещал установленные в нишах статуи семи римских богов - Солнца, Луны, Венеры, Сатурна, Юпитера, Меркурия и Марса. Было и более практичное применение окна: в центре зала приносили в жертву животных, сжигая на костре, дым от которого выходил через отверстие в крыше.

Когда в IV веке на смену язычеству пришло христианство, Пантеон, как и большинство храмов других храмов, был закрыт. Но спустя полвека вышло постановление о приспособлении языческих храмов под светские здания, поэтому некоторые из них сохранились.

Лишь в 609 году Пантеон снова освятили как храм, на этот раз христианский, в честь Девы Марии и всех мучеников. К этому событию был добавлен алтарь и апсида с иконой Богоматери с младенцем.

В 667 году Пантеон был разграблен и лишен своей золотой черепицы, а также всех ценностей.

В XVI веке Микеланджело пришел в Пантеон, чтобы изучить его купол перед началом работы над собором Святого Петра. Пантеон послужил также вдохновением Томасу Джефферсону при проектировании ротонды университета Вирджинии и многим другим архитекторам.

На сегодняшний день Римский Пантеон остается действующим храмом и популярной туристической достопримечательностью Италии, а также местом проведения свадеб.

Что посмотреть

Пантеон представляет собой идеальную сферу 43м в ширину и 43 м в высоту, признанную эталоном цилиндрической архитектуры и концепции пространства.

Огромный купол, вес которого составляет около 4,5 тыс. тонн, является идеальной полусферой из бетона, опирающейся на прочную кирпично-бетонную кольцевую стену. Для облегчения сооружения, толщина несущих стен поэтапно уменьшается от основания до вершины купола с 7,5 м до 1,2 м.

Портик состоит из 16 монолитных колонн коринфского ордера, увенчанных фронтоном. Надпись над входом «М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT» означает «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, построил это».

Ведущие в здание бронзовые двери высотой 7 метров когда-то были покрыты золотом и весят 20 тонн каждая. Напротив входа находится главный алтарь с оригинальной иконой Богоматери с младенцем (VII век). Апсида украшена золотой мозаикой с крестами. Некоторые украшения II века можно увидеть в нише справа от апсиды. Справа от входа находятся фрески Благовещения (XV век).

В стенах Пантеона установлены монументальные гробницы знаменитых итальянцев, в том числе художника Рафаэля (слева от входа), первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II и его преемника Умберто I.

На площади перед зданием возвышается красивый фонтан с древнеегипетским обелиском, построенный папой Климентом XI.

Путешествуя по Италии нужно хотя бы раз увидеть знаменитый Миланский собор, который, безусловно, не оставит вас равнодушным, а также самый священный храм Ватикана - собор Святого Петра и грандиозный готический комплекс Дуомо во Флоренции. В Сан-Ремо находится русская церковь Христа Спасителя.

Пантеон открыт ежедневно с 8.30 до 19.30, в воскресенье с 9.00 до 18.00 Закрыт 1 января и 1 мая. Вход свободный.

Пещерные города Каппадокии в Турции

Пещерные города Каппадокии на Карте Мира

Адрес: 50180 Kapodokya/Nevşehir Merkez/Невшехир, Турция

Несколько миллионов лет назад, еще в третичный период, в Анатолии произошло извержение вулкана Эрджиеш - Дагы — самой высокой горы Малой Азии. Потоки лавы, смешанной с пеплом, хлынули в долину Гереме и толстым слоем покрыли территорию в несколько тысяч квадратных километров. Потом за долгие века ветры унесли, дожди смыли легкие породы, а застывшая лава и спрессовавшийся пепел постепенно превратились в туф — мягкий в обработке и одновременно прочный строительный материал. Так появились высокие конусообразные скалы Каппадокии (местности в средней Анатолии) — целый лес разноцветных каменных столбов, шпилей, грибов и башен, тянущийся на десятки километров.

Перед глазами путешественников встает очень необычная картина, когда повсюду простирается море... застывших каменных волн, сотворенных из туфа и песчаника. Волны эти гуляют в разных направлениях: то круто взмывая вверх, то обрываясь вниз или выстраиваясь в ряд, напоминающий гигантские мехи растянутой гармони.

В этих местах, изолированных от остальной части Малой Азии непроходимыми лесами и высокими горами, люди селились очень давно. В туфовых нагромождениях, легко поддававшихся обработке, они вырубали себе жилища и погреба, на плодородных землях долин выращивали зерно, овощи и фрукты.

В IV веке пустынные и уединенные пещеры долины Гереме привлекли монахов-христиан, которые стекались сюда из всех районов Римской империи. Они нашли пещеры, образовавшиеся в лавовых конусах, идеальным местом для отшельнического скита, где можно быть ближе к Богу. Пещер было много, а странной формы скалы можно легко выдолбить и превратить в жилища, в них можно было вырубить другие помещения и проложить множество ходов. Монахи усердно долбили пещеры, устраивая в них кельи и церкви, стены и своды которых украшали разноцветными фресками.

Церкви отличались друг от друга и по форме строения, и по своим размерам. Монахи недолго размышляли над названиями своих храмов. Церковные власти были далеко в Византии и не могли указать отшельникам на их легкомыслие. Потому большую церковь, где было темно, монахи назвали просто Темной; а другую — с растущими у входа яблонями — церковью Яблока.

В IV веке был основан монастырь Архангелов. По преданию, в 325 году на его месте был ночлег царицы Елены, когда она уже в весьма преклонных летах путешествовала в Иерусалим.

Тогда явился ей во сне небесный архангел Михаил и возвестил, что Святой Крест Господень, скрытый в земле, извлечется ею оттуда. Обрадованная этим известием, мать императора Константина пообещала воздвигнуть храм на том самом месте, где ей явился архистратиг.

— Не здесь, не здесь, — сказал посланник Божий, — а на месте, поросшем тернием, куда я сам тебя поведу, построить обитель во имя Архангелов и всех бесплотных сил, которые хранят человека и споспешествуют праведнику стоять в правоте.

Проснувшись, царица Елена увидела над собой огненную звезду, которая и повела ее в путь, а потом остановилась над местом, где лежал один камень. Здесь и был поставлен престол Архангелов, а поднятый из земли камень вделали в стену так, чтобы можно было видеть обе противоположные его стороны, различающиеся цветом.

Все храмы Каппадокии богато расписаны: стены, потолки, колонны и своды покрыты красочными фресками. Роспись делалась в IX—X веках, но в сухой прохладе фрески и до настоящего времени сохранили первозданную чистоту красок. Основу красок во всех фресках составлял яичный желток в сочетании с растительными и минеральными компонентами. Благодаря такой основе краски, плотно положенные на туфовый грунт, не боятся сырости и не трескаются. Лишь кое-где лики святых иссечены прямыми полосами — это следы от сабель сельджуков.

История не сохранила имена тех, кто создавал эти иконописные шедевры. В литературе лишь туманно упоминается, что среди украшавших пещерные храмы живописцев были армяне, а также греки из Киликии и Византии.

Входы в подземные жилища и храмы тщательно маскировались, переходы из жилищ В церкви и монастыри перекрывались круглыми каменными блоками, которые выкатывались из потайных ниш. Наружу выводились дымоходы и вентиляционные стволы, не заметные для постороннего глаза.

Подземные города, а их в Каппадокии несколько, значительно старше по возрасту пещерных храмов. Исследователи считают, что их начали возводить eщe во втором тысячелетии до нашей эры. Люди, занимавшие подземные катакомбы, были выходцами из государств хеттов21, ассирийцев и других районов Малой Азии. Здесь находили убежище рабы-беглецы и гладиаторы Римский империи, а позднее подземные города стали заселять рабы, бежавшие из Византийской империи.

Южнее долины Гереме находятся два города — Каймакли и Дерин-кЬю, в которых до сих пор ведутся археологические исследования. Небольшой город Каймакли интересен тем, что под ним находится еще один город— подземный. Это довольно просторный, хотя и несколько мрачноватый лабиринт из ходов и залов, расположившихся на четырех уровнях.

Город Деринкюю имеет восемь подземных уровней и уходит в глубь 3^мли на 85 метров. Эти города-катакомбы, вырубленные все в том же туфе, располагались на 6—8 уровнях-этажах и потому могли служить убежищем сразу для нескольких тысяч человек. Все в городах было приспособлено для длительного проживания: продовольственные склады, колодцы, кухни, вентиляция, выдолбленные в камне чаны, в которых давили виноград и делали вино. Здесь жили, справляли свадьбы, рожали Детей, умирали. В городах-катакомбах, кроме монастырей и церквей, Имелись мастерские, даже конюшня и загон для скота.

Когда не было непосредственной опасности нападения, люди выходили из подземных городов на поверхность и занимались сельским хозяйством- В случае же опасности они снова скрывались под землей, тщательно замаскировав все ходы в свои жилища.

Из поколения в поколение обитатели Каймакли и Деринкюю углубляли и совершенствовали свои подземные жилища, делали все возможное, чтобы обезопасить себя от вражеских нападений. Они сооружали Ложные коридоры, которые заканчивались глубокими провалами, делами тайные переходы в жилые комнаты и залы. Воздух в городах был чистым и свежим, поэтому дышалось там легко. Через все этажи, под которыми протекают грунтовые воды, были пробиты вентиляционные шахты с проемами в каждом ярусе. Бадьями, привязанными к толстым канатам, подземные жители поднимали наверх воду

Ученые предполагали, что города Каймакли и Деринкюю, возможно, были соединены между подземным тоннелем, но найти его долгое время не удавалось. Но вот спелеологи совершенно случайно обнаружили в Деинкюю, на уровне третьего яруса, высокий и широкий коридор, который Отходил в сторону от одного из тоннелей. Оказалось, что именно этот коридор и 21 Название «Каппадокия» восходит к языку древних хеттов и переводится  «Страна белых лошадей» соединял два города, так что их жители, даже не выходя на поверхность, могли общаться между собой и помогать друг другу в борьбе с врагом.

В XIV веке могущественная Византийская империя пала под ударами турок, и на смену христианству пришел ислам. Турки знали о проживающих здесь христианах, но довольно терпимо относились к ним, не разрушали их храмы и жилища. Но впоследствии монастыри в долине Гереме распались, и монахи разбрелись в разные стороны. Действующих церквей здесь в настоящее время нет, так как нет христианского населения: последние христиане покинули Каппадокию в 1924 году. 

Однако опыт христианских монахов переняли турки-крестьяне. Так как не было дерева для возведения домов, они тоже стали вырубать себе жилища в лавовых конусах. Такие дома даже имели некоторые преимущества: они ничего не стоили (кроме собственного труда), не требовали ремонта и защищали от грабителей. Кроме того, их можно было постоянно расширять, добавляя к основному помещению кладовые: а если семья разрасталась, то и новые комнаты.

В таких жилишах обычно имеется большая комната высотой до трех метров, которая одновременно является и гостиной, и столовой. Посередине ее стоит большой стол, высеченный из камня, и каменные сиденья, которые тянутся вдоль стен. Они покрыты ковром и тонкими подушками; несколько ковров висят на стенах. Во всех помещениях вырублены обычно два окна.

Пещеры Эллоры в Индии

Пещеры Эллоры в Индии на Карте Мира

Пещеры Эллоры (Ellooru, Elloru caves) – это комплекс, расположенный в Индии в штате Махараштра, в 30 км к западу от города Аурангабад – немое свидетельство мирного сосуществования сразу трех религий, что, наряду с его высокохудожественной ценностью, делает это место еще более значимым для мировой культуры. Пещеры Эллоры это 34 храма и монастыря, занимающие около 2 км в длину, высеченные в базальтовых скалах. Они создавались в период между 6 и 10 столетиями попеременно представителями разных религиозных течений. Святилища буддизма (12 пещер), индуизма (17 пещер) и джайнизма (5 пещер) столетие за столетием вырастали здесь друг за другом, и сегодня являются наглядной демонстрацией той веротерпимости, что царила тогда на индийских землях. В XIV веке храмы Эллоры сильно пострадали от борьбы мусульман против язычников, но, не смотря на старания, им не удалось одолеть твердый базальт. Храмы высечены из скальной породы со множеством ходов. Практически все пещеры представляют собой вихары (место жительства, жилище, обитель), которые монахи использовали для обучения, медитации, а также для таких мирских занятий как еда и сон. По мере знакомства с этими пещерами можно заметить, как их залы постепенно увеличиваются в размерах и приобретают более утонченный стиль. Пещеры в Эллоре – это целый ансамбль из великолепных храмов, статуй, колонн и скульптур. Самым выдающимся по праву считается Храм Кайласанатха (Kailasanatha), своеобразный центр Эллоры.

Он создавался более ста лет в 8 веке и был высечен из цельного монолита, но не как обычно возводится что-либо снизу вверх, а сверху вниз и с боков! Храм, украшенный великолепной резьбой, символизирует собой гору Кайлас, считающуюся у представителей четырёх религий — буддистов, индуистов, джайнов и приверженцев бон — священной, «сердцем мира». В частности, последователи индуизма почитают Кайлас горой, где находится обитель Шивы. Первоначально храм даже был выбелен, специально для того, чтобы придать ему сходство с заснеженной святой горой. А в главном тайнике храма была найдена медная табличка с надписью: «О, как я мог сделать подобное без волшебства?». Действительно: «Как?!». Буддистские пещеры (называемые также пещерами Вишвакарма) являются самыми ранними из пещер Эллоры  и датируются периодом от 500 до 750 года нашей эры. Что интересно, пещеры становятся более крупными и красивыми по мере продвижения на северную сторону. Ученые объяснили это возрастающей потребностью в конкуренции с индуизмом, ведь уже в 600 году здесь появился первый индуистский храм. Индуистские монастыри Эллоры представляют собой совершенно отличные от буддистских пещеры, как в плане стиля, так и в плане украшения. Эти пещеры вырезались сверху вниз, а форма придавалась им в несколько этапов. Всего насчитывается 17 пещер, высеченных в период между 600 и 870 годами. Они занимают центральную часть скалы, сгруппировавшись вокруг знаменитого храма Кайласа. 

В отличие от торжественных и безмятежных буддистских пещер, стены индуистских монастырей покрыты живыми барельефами, изображающими события их священных писаний индуизма. Все они посвящены богу Шиве, но встречаются также и изображения Вишну и различных его перевоплощений. Пещеры Джайна — самые молодые в комплексе Эллоры и датируются 800-900 годами. Расположены они в 2 километрах к северу, куда ведет асфальтированная дорога. Они отражают отчетливость философии джайнизма и традиции, включая строгий аскетизм вместе с тщательно продуманным художественным оформлением. Эти монастыри не такие большие, как индуистские и буддистские, но содержат исключительно детализированные художественные работы. Здесь частично сохранились удивительные картины, некогда полностью покрывавшие потолки храмов Архитектурный пещерный комплекс в Эллоре по праву можно назвать одним из чудес света. Мастерство древних зодчих по достоинству было оценено ЮНЕСКО, которая включила пещеры в Список Всемирного наследия.

Пизанская башня 

Пизанская башня на Карте Мира

 Ах, сколько можно увидеть фотографий, на которых человек якобы нагибает Пизанскую башню или бьет ее ногой. Таких фото множество по всему миру, ведь у туристов, побывавших в городе Пиза, Италия это стало сво

его рода традицией.

Ну, а что можно сказать о самой Пизанской башне, об этой чудо- колокольне, пожалуй самой удивительной в Европе? Рассказать можно много, вот только некоторые факты о постройке этого чуда света.

Изначально был построен собор, вслед за ним баптистерий и только после этого началась постройка звонницы. Мы называем эти сооружения колокольнями.

Постройка Пизанской башни продолжалось почти два века и сами Пизанцы называют башню «затянувшимся чудом», ведь каждый год она отклоняется на один миллиметр, но при этом стоит и не падает вот уже 800 лет.

Строительство этого чуда началось в 1173 году и строилась башня в два этапа. Работы были начаты двумя выдающимися мастерами - Боннано и Гульельмо из Инсбрука. Именно они по проекту неизвестного архитектора и начали строительство. Они построили первый этаж и высотой он был 11 метров. Один из мастеров обнаружил наклон башни по отношению к оси аж на целых 4 сантиметра и после этого этих мастеров никто не видел, они просто сбежали.

Пирамиды Майя

Пирамиды Майя на Карте Мира

Адрес: Чичен-ица, Юкатан, Мексика

К декабрю 2012 года весь мир начал сходить с ума. По всем телеканалам, во всех газетах и в интернете витала только одна новость- по календарю Майя будет конец света. К счастью ничего не произошло. Конечно, на земле происходит много катаклизмов, но человечество существует, а это главное.

А что же Майя, ошиблись или имели ввиду что-то другое? Мы с Вами никогда не сможем ответить на этот вопрос, но мне не верится, что столь просвещенный народ мог ошибиться. Да, да, именно просвещенный. Не удивляйтесь, но у племени майя был более точный календарь, чем у нас с Вами. Они были выдающимися астрологами и астрономами, лекарями и строителями. И если мы с Вами можем только строить догадки по поводу их цивилизации, то по поводу строительства и астрологии можно говорить свободно, ведь на земле, в Мексике остались сооружения, которые подтверждают неимоверное количество знаний, которые были доступны племени Майя. Я имею ввиду пирамиды Майя.

Сказать точно, сколько лет этим пирамидам очень сложно, но ученые выяснили, что возраст этих сооружений приблизительно 3000 лет. Они отличаются от пирамид в Египте как внешне, так и по назначению. Египетские пирамиды служили гробницей, а пирамиды Майя были храмами. Они даже строились достаточно долго, даже для такого сооружения. По одной платформы устанавливались одна на другую каждые 52 года. Каждые 52 года по календарю Майя умирал старый мир и рождался новый.

Пирамиды строились так, чтобы тень от солнца или лунный свет показывали людям начало и конец определенного периода времени года. Начало посева или приближения сезона засухи, начало дождей или приближение похолодания. Уровень развития постепенно достигал своего апогея и майя строили все более и более удивительные пирамиды.

Пирамида Кукулькана выполняла функцию простого для нас календаря. Количество и ее блоков и площадок равно всем календарным единицам. Расположение Кукульканы таково, что четыре ее угла указывают строго на четыре части света: запад, восток, север и юг. Тень от этой пирамиды, попадая на камни , создает неимоверную и почти живую иллюзию. В середине марта это образ пернатого змея ползущего вверх, а в конце сентября картинка начинает ползти вниз. Увидеть этот оптический обман сложно, ведь длится он всего три часа.

У пирамиды Кукулькана есть еще одна загадка. Когда поднимаешься по каменным ступеням этой громадины, то с каждым шагом появляется звук капель дождя, падающих в чан с водой. Ученые долго бились над этой загадкой и пришли к выводу, что строение пирамиды здесь не при чем, этот звук достигается исключительно из-за хитрой обработки ступеней, из-за их конфигурации. Тот же эффект есть и в пирамиде Луны. И это не удивительно, ведь дождь для Майя был не просто жизненно необходим, но и почитался наравне с богами.

Тысячи и тысячи туристов посещают пирамиды Майя, а многие ученые ломали и ломают голову над загадками этой уникальной цивилизации канувшей в Лету. Кто знает, сколько еще загадок хранят в себе эти удивительные и ни на что не похожие храмы.

Римские акведуки в Италии

Римские акведуки в Италии на Карте Мира

Адрес: 00178 Рим, Италия

Среди многочисленных инженерных сооружений Рима особенно значительны акведуки - водоводы. Открытый лоток водовода, по которому вода с гор поступала к центру города, поддерживался каменными аркадами (иногда двух- и трехъярусньми). Общая протяженность акведуков достигала 404 тыс. м.

Акведук (от лат. aqua — вода и ducere — веcти) — водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных выше их источников.

Акведуком в более узком значении называют часть водовода в виде моста над оврагом, рекой, дорогой. Достаточные по ...

ширине акведуки могли также использоваться судами.

 Акведуки сооружаются из камня, кирпича. Такие сооружения состоят из основания, на котором возводят каменные, опоры (обычно между ними для устойчивости помещают каменные арки), и берегового устоя, на которое укладываются трубы или устраиваются кюветы.

Pont du Gard, Франция, древнеримский акведук, сохранившийся до наших дней, одно из наиболее посещаемых туристами мест во Франции.

Хотя акведуки больше всего ассоциируются с римлянами, они были изобретены столетиями ранее на Ближнем Востоке, где Вавилоняне и Египтяне строили сложные ирригационные системы. Акведуки римского стиля использовались уже в VII столетии до н. э., когда ассирийцы строили акведук из известняка высотой 10 метров и длиной 300 метров, чтобы переносить воду поперёк долины в свою столицу, Ниневию; полная длина акведука составляла 80 километров.

Римляне строили многочисленные акведуки для доставки воды в города и к промышленным местам. В сам город Рим вода поставлялась через 11 акведуков, которые были построены в течение 500 лет и имели общую длину почти 350 километров. Однако, только 47 километров из них были наземными: большинство проходило под землёй (акведук Эйфель в Германии — очень хорошо сохранившийся пример тому). Самый длинный римский акведук был построен во II столетии нашей эры, чтобы поставлять воду в Карфаген (сейчас это место находится на территории современного Туниса), его длина составляла 141 километр.

При строительстве применялись передовые строительные материалы - такие как водостойкий пуццолановый бетон.

Римские акведуки были чрезвычайно сложными сооружениями, технологически они не устарели даже через 1000 лет после падения Римской империи. Они были построены с замечательной точностью: акведук Pont du Gard в Провансе имел уклон всего 34 см на километр (1:3000), спускался всего на 17 метров по вертикали при всей его длине 50 километров.

Транспортировка воды только за счёт силы тяжести была очень эффективна: через Pont du Gard проходило 20000 кубических метров воды в день. Большая часть опыта римских инженеров была потеряна во времена Тёмных Войн, и в Европе строительство акведуков практически прекратилось до XIX века. Воду часто добывали путём рытья колодцев, хотя это могло вызвать проблемы здравоохранения, когда местное водоснабжение стало загрязняться.

Если греки знали только балочные перекрытия небольших пролетов из естественных материалов, то римляне создали новые конструктивные решения и строительные материалы. Это были арки, своды, купола с применением высокопрочного вяжущего материала - бетона, позволяющего перекрывать большие пролеты. Так, пролет свода базилики Максенция в Риме достигает 25,3 м, а диаметр купола римского Пантеона равен 43,5 м.

Римский Коллизей

Римский Коллизей на Карте Мира 

Колизей и в наши дни доминирует над окружающими его строениями Рима. Колизей особенно величественно выглядит ночью, освещенный в окружающей темноте потоками света. Он всегда, с первых дней своего существования, был одной из главных достопримечательностей Рима. Колизей находится в центре столицы Италии, на восточном конце Виа Деи Фори Империали, неподалеку от главного вокзала. До него также можно добраться на метро: станция так и называется – Колизей…

… Амфитеатр – римское изобретение. Он состоял из арены эллиптической формы, окруженной выстроенными ярусами рядов сидячих трибун, находясь на которых, многочисленная публика, не подвергая себя риску, могла наблюдать захватывающие кровопролитные зрелища. Здесь проводились бои гладиаторов и выводили напоказ экзотических диких зверей, чтобы потом на глазах завороженной толпы стравить их друг с другом в смертельной схватке.

Рим и до постройки Колизея располагал несколькими амфитеатрами, но после грандиозного пожара в 64 году до н.э. понадобилось новое сооружение. Римский император Веспасиан, правивший с 69 года н.э., распорядился начать строительство амфитеатра, который должен был носить имя новой императорской династии и превзойти все предшествовавшие невиданными прежде размерами и красотой.

Название Колизей произошло от латинского “colosseus” – громадный. И есть основания полагать, что этим именем уникальный амфитеатр обязан колоссальной статуе Нерона, которая стояла неподалеку.

В окружности Колизей достигает почти 500 метров, в высоту – 48,5 метра. Колизей построен из травертина, туфа и кирпича. Он был торжественно освящен в 80 году н.э. уже наследником Веспасиана, императором Титом, причем на этой церемонии публике было показано 5000 диких зверей. Но и тогда, несмотря на официальное открытие, строительство еще не было полностью закончено. Последняя, верхняя трибуна для зрителей была достроена лишь при преемникеТита, императоре Домициане.

Отличительная особенность Колизея – огромное число ярусов. Его архитектура наглядно показывает, насколько просто и гениально можно упорядочить и направить движение несметного количества людей. Устройство зрительских мест и доступ к ним были продуманы с максимальной точностью и эффективностью. На входных билетах стояли номера, указывающие, в какие ворота амфитеатра следует входить, а сложная система лестничных маршей и проходов обеспечивала беспрепятственный и легкий доступ на трибуны к сидячим местам. И это при том, что трибуны Колизея вмещали около 50 000 зрителей.

Но еще более важной задачей было устройство пути, по которому на арену доставлялись звери. Создатели Колизея сконструировали хитроумную систему проходов и подъемников, по которым дикие, разъяренные звери, выпущенные из своих клеток в подземелье, попадали прямо на арену. Многие компоненты этой сложной системы сохранились до наших дней, равно как и тумбы и консоли на последнем, четвертом этаже.

Благодаря столь богатой по тем временам технической оснащенности и четкой организации размещения зрителей, Колизей приобрел славу архитектурного сооружения, намного опередившего свою эпоху. Но справедливости ради стоит отметить, что конструктивные принципы постройки Колизея, поражают многочисленных туристов и по сей день.

В 1744 году Колизей был освящен в память христианских мучеников, погибавших здесь в бою с дикими животными на глазах у неистовствующих римских толп. Бестиарий – так называли человека, которому арене была уготована страшная роль матадора. В последствии арену легендарного римского амфитеатра довольно долго связывали с мучениями ранних христиан (пример тому – драма Б.Шоу “Андрокл и лев”). В центре Колизея до сих пор возвышается крест.

Рисовые Террасы Банауэ, Филиппины

Рисовые Террасы Банауэ на Карте Мира

Рисовые террасы в Банауэ — созданные более 3 тысяч лет назад племенем Ифугао рисовые поля в виде террас рядом с небольшим городом Банауэ на острове Лусон, Филиппины, в 250 км от столицы страны Манилы. 

Люди Кордильер 3?000 лет  начали заниматься сельским хозяйством, эффективно превращая область склона горы в то, что сейчас называют одним из самых удивительных мест на Филиппинах. Это — Террасы Риса в Филиппинах. Проект просто удивителен, он был воплощен тысячи лет назад без использования современных машин.

Филиппинские террасы в местечке Банауэ (Banaue) находятся выше 1500 метров над уровнем моря и занимают площадь 10360 км.кв. Первые участки горных склонов, обработанных посредством примитивных инструментов, появились более 2000 лет назад. Предки древнейших земледельческих племен народа “ифугао”, прямые потомки которого до сих пор живут в Банауэ, преобразовали суровый горный пейзаж, создав пригодные для жизни территории. Примечательно, что название северного горного народа “Ifugao” означает “живущие на земле”.

Высеченные в горной породе ложбины пропитаны водой, благодаря дождевым тропическим лесам, расположенным уровнем выше. Первое впечатление от увиденного незабываемо: высоко в облака возносится горная лестница, ступеньки которой образуют резные поля. Рис в разных стадиях вегетации — от прорастающих побегов до стоящих в воде густых пучков травы, окрашивает поля во все оттенки коричневого и зеленого цветов.

В 1995 году ирригационные системы в Банауэ были включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и находятся под защитой ООН. В настоящее время банауэсским террасам угрожает процесс эрозии, так как большая часть полей не обрабатывается. Террасы нуждаются в постоянном наблюдении за состоянием систем орошения и подлежат реставрации.

Если вы хотите увидеть “восьмое чудо света”, как многие называют банауэсские террасы, и аборигенов, живущих в согласии с богатой тропической природой — езжайте на самую окраину Южной Азии, в Филиппины

Народ, который выращивает этот рис, предок племени “Ifugao”

Свято-Воскресенский Храм на Украине

Свято-Воскресенский Храм на Карте Мира

Свято-Воскресенский храм является самый старым храмом в городе Славянск, Донецкой области, известный тем, что здесь проводил литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Мифы и факты

Свято-Воскресенский храм основан в 1775 году на берегу Старо-Майданного (бывшего Вейсова) озера. Первое деревянное здание вскоре обветшало и уже в следующем XIX веке на пожертвования местных жителей был построен новый каменный храм, который мы видим и сегодня.

В советские времена, как и все религиозные храмы Украины, Свято-Воскресенский также упразднили, купола и колокольню разрушили, а в здании разместили продуктовый склад и зернохранилище. Позже здесь открыли клуб.

И хотя во время Великой Отечественной войны святогорские монахи начали снова проводить в храме богослужения, но настоящее возрождение Свято-Воскресенского храма началось лишь с развалом Советского Союза. Был проведен комплекс работ по реконструкции здания и благоустройству территории, отстроены заново купола и колокольня, были возвращены многие древние иконы, которые хранили святогорские монахи.

Свято-Воскресенский храм открыт ежедневно. Вход бесплатный.

Свято-Ильинская церковь на Украине

Свято-Ильинская церковь на Украине на Карте Мира

Первая христианская церковь, построенная задолго до крещения Киевской Руси, мирно существовала среди языческого окружения. И хотя древнее деревянное сооружение позже было перестроено в камне, в нем по-прежнему сохранилась волшебная атмосфера старины.

Мифы и факты

Легенда рассказывает, как однажды киевские князья-язычники Аскольд и Дир пошли войной на греков. Множество христиан убили и осадили Константинополь двумя сотнями кораблей. Защитники крепости обратились с молитвой к Богу и вынесли с песнями ризу Богородицы, чтобы смочить ее в море. Ниоткуда взявшаяся буря потопила корабли безбожных русов. Увидев такое чудо, князья Аскольд и Дир приняли крещение в Константинополе, а вернувшись в Киев, построили церковь Святого Ильи.

В этой церкви христиане дружины князя Игоря клялись в мирном соглашении с Византией. Храм упоминается в летописи 944 года: «Святого Ильи, я же есть над ручьем». Ручьем, вероятно, названа речка Почайна, на берегу которой стояла прибрежная церковь. Когда в начале XVIII века Почайна слилась с Днепром, святыня оказалась на берегу Днепра. А в 988 году здесь совершилось крещение киевлян.

На месте старой деревянной церкви был построен ныне действующий каменный храм в 1692 году, на средства киевлянина из казацкого рода Петра Гудимы. Этот род, получивший впоследствии дворянство, не раз восстанавливал здание, поврежденное пожарами. После одного из таких восстановлений в середине XVIII века был пристроен южный придел и четырехколонный портик в стиле классицизма.

В 1930-е годы большевики закрыли храм и отдали элеватору под склад зерна. Но во время Великой Отечественной войны его снова открыли. Во время бомбардировок была повреждена колокольня. В 1950-х годах ее восстановили.

Сегодня в Ильинской церкви проводятся регулярные богослужения в сопровождении хора студентов Киевской духовной академии.

Что посмотреть

Белостенный однокупольный храм с арочными окнами почти лишен украшений - только пластика окон и керамические звездочки оживляют граненые фасады. Архитектурный ансамбль дополняют колокольня с шатровым верхом и ограждение с барочными воротами.

Небольшая, почти игрушечная, колокольня слева от храма кажется выше благодаря узким окошкам для колоколов. За ней тянется приземистая постройка под зеленой крышей – это бурса XVIII века. Длинная стена украшена пилястрами.

Своеобразное очарование придают ворота середины XVIII века, приглашающие на церковный двор. Арка ворот завершается живописным фронтоном, средняя часть которого сделана в виде фигурного щита. В овалах решетки располагаются буквы «ИП» - Илья Пророк.

Интерьеры украшены живописью XVIII-XX веков, главным сюжетом которых является жизнеописание пророка Илии. Здесь также находились портреты представителей рода Гудим, которые основали, достраивали и украшали храм. Так специально для Ильинской церкви был написан портрет к 100-летнему юбилею Ивана Гудимы, построившего ворота. Надпись внизу гласит: «Гудимовым летам кто хочет дождати, Гудимовому житию изволь подражати». Ныне портрет находится в киевском музее изобразительного искусства.

В Киеве, в первую очередь, стоит посетить Софийский и Владимирский соборы - знаменитые соборы Украины с уникальными росписями, древний Выдубицкий монастырь на берегу Днепра, прикоснуться к мощам святых Зверинецкого пещерного монастыря.

Свято-Ильинская церковь проводи богослужения: пятница 17.00, суббота 8.00, 17.00, воскресенье 7.30, 10.00, 16.00.
Как добраться: от ст. метро «Контрактовая площадь» пешком по направлению к Новому Гаванскому мосту (10 мин.)

Священные дворцы Персеполя в Иране

Священные дворцы Персеполя в Иране на Карте Мира

Во времена правления великих царей Дария и Ксеркса Персию называли «мировой державой», а ее повелителей – «владыками мира». Под стать своему величию выстроили персы и столицу, получившую название Персеполь, или Персида. Окруженный двойными кирпичными стенами город стоял на искусственной террасе, на высоте почти два километра от подножия горы. Посреди каменистой равнины он казался каким-то чудесным видением, созданным богатым воображением. Правда, мощью укреплений Персеполь не соперничал с Вавилоном, да в этом и не было необходимости. Персы и так завоевали все царства Востока, во всех покоренных городах стояли персидские гарнизоны, и не было на свете силы, способной взять в осаду священную столицу. Укрепления служили не столько защитой от внешних врагов, сколько оградой от тех, кому вход был закрыт во все дни, за исключением торжественных.

Согласно традиционным верованиям, жизнь представлялась персам извечной борьбой света и тьмы. Божество света по имени Ахурамазда олицетворяло истину и добро, а другой бог – Ариман – был духом тьмы, воплощением зла и заблуждений. 

День зимнего солнцестояния 22 декабря как раз и обозначал победу света и открывал годовой цикл времени. Задолго до наступления праздника в Персеполь переезжали царский двор и маги-жрецы, которым молва приписывала сверхъестественные способности. Затем прибывали с дарами гости из ближних и дальних провинций – сатрапий. За стенами города вырастал многоцветный палаточный лагерь. В самой же столице полагалось жить только придворным, слугам и отряду конных телохранителей.

Воздвигнутый в местности бесплодной, среди гор и каменистых равнин Персеполь представлял собой искусственный оазис. В нем отсутствовали храмы, ибо свет бесплотен и не может быть изображен в виде статуи или идола. Значит, поклоняться ему можно везде. Не было в городе и каких-либо захоронений, поскольку, по представлениям персов, смерть – это мрак, темнота, недобрая сила. Зато Персеполь славился множеством садов и дворцов, совершенно не похожих на крепость-дворец Вавилона.

Все здания Персеполя предназначались для ритуалов гораздо более пышных, чем вавилонские. У каждого из них над порталом красовался крылатый диск – символ Ахурамазды, а стены были исчерчены письменами с титулами царей и перечислением их заслуг перед духом добра и побед над символом зла.

В Новый год, перед восходом солнца, процессия, несущая дары божеству, торжественно поднималась по ста шести каменным ступеням лестницы, ведущей на террасу Персеполя. Вход в Ворота Всех Стран охраняли царская гвардия и огромные крылатые быки с человечьими головами, олицетворявшие мудрость и силу. В отличие от смотревших в глаза друг другу сфинксов священные человекобыки ставились рядом, поэтому загадочный взор их миндалевидных глаз был обращен к горизонту, а губы, сжатые над завитой мелкими кольцами бородой, казалось, скрывали какую-то вечную тайну. И хотя головы человекобыков не имели прямого портретного сходства, однако они в идеализированном виде изображали Ксеркса, имя которого в русском переводе означает «герой среди царей». Эти каменные изваяния служили основанием для устоев ворот, на которых была высечена надпись: «Я, Ксеркс, великий царь царей и царь многих стран, царь всей земли, простирающейся вдаль и вширь. По воле Ахурамазды я сделал эти Ворота Всех Стран».

Отсюда открывался вид на дворец, силуэт которого ясно вырисовывался на фоне рассветного неба. Главной частью этого монументального сооружения считался Приемный зал царя, построенный Ксерксом. Правитель взошел на трон в 486 г. до н. э., когда держава достигла высшего могущества. Однако персидские войска уже потерпели свои первые поражения. За четыре года до этого царь Дарий I неожиданно оказался не в состоянии сломить сопротивление греческого ополчения, что не помешало его сыну Ксерксу поставить перед собой цель превратить Грецию в одну из персидских сатрапий. Приемный зал, так называемая ападана, как раз и был заложен в разгар похода царя в Грецию как залог несомненной победы.

Зал был поставлен на высокой платформе из тесаного камня и окружен с трех сторон портиками. На углах платформы возвышались массивные кирпичные башни, которые подчеркивали хрупкость 36 мраморных колонн. Каждая из них была 

высотой с 6-этажный дом и такой тонкой, что казалось, будто она рухнет от собственного веса. На головокружительной высоте колонну венчала позолоченная каменная композиция, изображавшая два сросшихся бычьих туловища, имевших две головы, крутые рога и четыре согнутых передних ноги.

Главный вход в ападану находился со стороны городских ворот. Двухмаршевая лестница, похожая на парящую птицу, была такой пологой, что по ней без труда мог подняться всадник: царь въезжал в ападану верхом.

Ападана могла вместить все десять тысяч человек отборной персидской гвардии, главной опоры царя. Однако видеть царя царей во всем великолепии могли немногие. Хотя колонны и были относительно тонки, они загораживали обзор. Лицезрели владыку лишь избранные, находившиеся в центральном проходе каменного леса, которым казалась ападана. Поэтому золотой трон царя царей был переносным, и каждый присутствующий мог насытить взор ослепительным зрелищем в минуты, когда правитель, поддерживаемый представителями сатрапий, как бы проплывал в воздухе.

Скалы 12 апостолов в Австралии

Скалы 12 апостолов в Австралии на Карте Мира

 Скалы 12 апостолов  — это огромные известняковые утесы, лежащие на юго-восточном побережье Австралии. 

Эти скальные формирования привлекают своей необычной формой и невероятной красотой туристов со всего мира. Скалы 12 Апостолов, окруженные белым песочным пляжем и обрамленные красивым океанским фоном представляют собой весьма живописнейшую сцену

Сформированные посредством эрозии, эти высокие скалы известняка расположены около берега Национального парка Порт-Кемпбелла в Виктории, Австралия. Скалы называются Двенадцать Апостолов, но на самом деле скальных пиков было девять. Третьего июля 2005 года одна из скал (Island Archway — одна из самых красивых арок) обрушилась, и теперь апостолов осталось только восемь. Результатом этих разрушений стал полный запрет доступа на многие интересные смотровые площадки, находящиеся на краю обрывов.

Туристы могут наслаждаться этим красивым местом с дороги, или с воздуха на одной из вертолетных экскурсий, проводимых центром помощи туристам.

Новые тропинки, огороженные, и расположенные в самых безопасных местах, контролируются рейнджерами парка. За переход через забор — штраф до 300 долларов. Национальный парк Порт-Кемпбелла расположен в 3 часах и 250 км (155 миль) от Мельбурна по Шоссе Принц, или 5 часов через сценическую Грейт Окин-Роуд.

Побережье скалы 12 апостолов, завораживают своей красотой любого. Но за внешней красотой лежат множество мрачных историй. Там затонуло более 700 кораблей (число погибших людей не может быть определенно даже приблизительно), из которых найдено было всего около двухсот. Сейчас насчитывается около 50 мест кораблекрушений, которые официально считаются историческими памятниками — вдоль трассы установлены знаки, указывающие на такие места.

Скалы-палатки Каша-Катуве в США

Скалы-палатки Каша-Катуве в США на Карте Мира

Каша-Катуве (Kasha-Katuwe) или еще их называют «Скалы-Палатки» либо «Палаточные скалы» (Tent Rocks) находятся в 60 км к юго-западу от Санта-Фе, города в штате Нью-Мексико (США), на высоте 1730—1950 м над уровнем моря. Посмотрев на них со стороны, сразу понимаешь, откуда взялось такое название.

Название

Скалы-Палатки появилось благодаря необычному внешнему виду скал - они действительно напоминают палаточный городок. Конусообразные палаточные формирования – результат активной деятельности вулканических извержений около 6-7 миллионов лет назад, под действием которых, сформировались скалы из пемзы, пепла и остатков вулканического туфа. В течении многих лет на эти скалы действовала эрозия, а также ветер и вода. Они высекли в скалах каньоны, щели, глубокие и живописные ущелья, отшлифовали породу, сделав красивое обрамление скал гладкими полукругами.

Если смотреть на скалы сверху и вблизи, то можно заметить небольшие, круглые, полупрозрачные осадки это - вулканическое стекло. А на многих скалах можно заметить некие защищающие их колпачки, без которых эти скалы давно бы рассыпались. Это можно заметить на других скалах, которые, потеряв такую защиту, почти рассыпались. Хотя Палаточные скалы выглядят совершенно одинаковыми по форме, они очень отличаются по высоте – от нескольких до 30 метров.

Вулканические осаждения накапливались годами в результате действия вулканов, и поэтому горные породы состоят из наслоенных друг на друга пластов, они серого цвета с вкраплениями бежевого и розового. Возможно, именно поэтому Каша-Катуве получило такое название, что с языка племени Пуэбло кересан переводится, как "белые скалы".

 

 

Место Каша-Катуве очень облюбовали туристы, и это не странно, здесь есть, на что посмотреть и полюбоваться. Все кто побывал здесь,  отмечают, что на фото монумент выглядит интересным. Но когда вы окажетесь на месте, будете еще больше удивлены, вживую Каша-Катуве еще красивее. На вершине – просто непревзойденные пейзажи.

Каша-Катуве был причислен к Национальным памятникам президентом Биллом Клинтоном в январе 2001 г. По территории национального монумента проложена экскурсионная тропа длиною в 1,9 км. Она проложена таким образом, чтобы дать возможность туристам насладиться видом скал, как с самой низкой точки, так и с самой высокой. Передвижение по монументу, разрешается только в светлое время суток, а также запрещено въезжать на машине и брать с собой собак. Вход на территорию Национального памятника стоит не дорого - 5$, а для групп предоставляются даже скидки.

 

 

 

Статуи острова Пасхи

Статуи острова Пасхи на Карте Мира

Адрес: Остров Пасхи, Вальпараисо, Чили

Если вы не знаете, куда идете, то, скорее всего, окажетесь где-нибудь не там. Остров Пасхи, занимающий 117кв. км - одно из наиболее уединенных мест обитания; он расположен в Тихом океане на расстоянии более 3700 км от ближайшего континента (Южная Америка) и в 2600 км от ближайшего обитаемого острова (Питкейрн).

Вообще в истории острова Пасхи много тайн. Его первооткрыватель - капитан Хуан Фернандес, опасаясь конкурентов, решил сохранить в тайне свою находку, сделанную в 1578 году, а спустя некоторое время случайно умер при загадочных обстоятельствах. Хотя было ли то, что нашел испанец, островом Пасхи, до сих пор неясно.

Через 144 года, в 1722 г., на остров Пасхи наткнулся голландский адмирал Якоб Роггевен, причем произошло это событие в день христианской Пасхи. Так совершенно случайно остров Те Пито о те Хенуа, что в переводе с местного наречия значит центр мира, превратился в остров Пасхи.

Интересно, что адмирал Роггевен со своей эскадрой не просто плавал в этом районе, он тщетно пытался найти неуловимую землю Дэвиса - английского пирата, которая по его описаниям была обнаружена лет за 35 до экспедиции голландцев. Правда, никто, кроме Дэвиса и его команды, вновь открытый архипелаг больше так и не видел.

Мягкий климат острова Пасхи и вулканическое происхождение должны были бы сделать его райским уголком, вдали от проблем, одолевающих остальной мир, однако первым впечатлением Роггевена от вида острова было как от опустошенной местности, покрытой высохшей травой и выжженной растительностью. Не видно было ни деревца, ни кустиков.

Современные ботаники обнаружили на острове только 47 видов высших растений, характерных для этой местности; в основном это трава, осока и папоротники. В список входят также два вида карликовых деревьев и два вида кустарников. При такой растительности обитатели острова не имели никакого топлива для согревания в холодную, влажную и ветреную зиму. Из домашних животных были только куры; не было летучих мышей, птиц, змей или ящериц. Нашлись только насекомые. Всего на острове жило около 2000 человек.Сейчас на острове живет около трех тысяч человек. Из них только 150 человек - чистокровные рапануйцы, остальные же - чилийцы и метисы. Хотя опять-таки не совсем понятно, кого именно можно считать чистокровными. Ведь еще первые высадившиеся на острове европейцы с удивлением обнаружили, что жители Рапануи - полинезийское название острова - этнически неоднородны. Знакомый же нам адмирал Роггевен писал, что на открытой им земле жили белые, смуглые, коричневые и даже красноватого оттенка люди. Их язык был полинезийским, относящимся к диалекту, изолированному примерно с 400 г. н. э. и характерному для Маркизских и Гавайских островов. Совершенно необъяснимыми казались около 200 гигантских каменных изваяний - "Моаи", расположенные на массивных постаментах вдоль побережья острова с жалкой растительностью, вдали от каменоломен. Большинство статуй располагались на массивных постаментах. Еще не менее 700 скульптур, в разной степени готовности, были оставлены в карьерах или на древних дорогах, связывающих карьеры с побережьем. Складывалось впечатление, что скульпторы внезапно оставили свои инструменты и прекратили работу.

Далекие мастера вырубали "моаи" на склонах вулкана Рано-Рораку, расположенного в восточной части острова, из мягкого вулканического же туфа. Затем готовые статуи спускали вниз по склону и расставляли по периметру острова, на расстояние более 10 км. Высота большинства идолов составляет от пяти до семи метров, более же поздние изваяния доходили и до 10, и до 12 метров. Туф, или, как его еще называют, пемза, из которого они сделаны, по структуре напоминает губку и легко крошится даже при легком на него воздействии. Так что средний вес "моаи" не превышает 5 тонн. Каменные аху - платформы-постаменты: достигали 150 м в длину и 3 м в высоту и состояли из кусков весом до 10 т.

В свое время адмирал Роггевен, вспоминая о своем путешествии на остров, утверждал, что аборигены разводили перед идолами "моаи" костры и садились рядом на корточки, преклонив головы. После этого они складывали руки и раскачивали их вверх-вниз. Конечно, это наблюдение не в состоянии объяснить, кем на самом деле были для островитян истуканы.

Роггевен и его спутники не могли понять, как, не применяя толстых деревянных катков и прочных канатов, можно было передвигать и устанавливать подобные глыбы. У островитян не было ни колес, ни тяглового скота и никакого другого источника энергии, кроме собственных мускулов. Древние легенды говорят, что статуи шли сами. Задавать вопрос, как это происходило на самом деле, нет никакого смысла, потому что документальных свидетельств все равно не осталось. Существует множество гипотез передвижения "моаи", некоторые даже подтвержаются экспериментами, но все это доказывает только одно - это было возможно в принципе. И двигали статуи жители острова и никто иной. Вот для чего они это делали? Здесь начинаются расхождения.

Удивительно и то, что в 1770 г. статуи еще стояли, Джеймс Кук, побывавший на острове в 1774 году, упоминал лежащие статуи, до него никто ничего подобного не замечал. В последний раз стоящие истуканы видели в 1830 г. Тогда на остров заходила французская эскадра. С тех пор оригинальных, то есть установленных самими жителями острова, статуй никто больше не видел. Все, что существует на острове сегодня, было восстановлено в ХХ веке. Последняя реставрация пятнадцати "моаи", расположенных между вулканом Рано-Рораку и полуостровом Поике, произошла относительно недавно - с 1992 по 1995 г. Причем занимались восстановительными работами японцы.

Во второй половине XIX века умер и культ человека-птицы. Этот странный, уникальный для всей Полинезии, обряд был посвящен Макемаке - верховному божеству островитян. Избранный становился его земным воплощением. Причем, что интересно, выборы проходили регулярно, раз в год. При этом самое активное участие в них принимали слуги или воины. Именно от них зависело, станет ли их хозяин, глава семейного клана, Тангатаману или человекомптицей. Именно этому обряду обязан своим возникновением главный культовый центр - скальный поселок Оронго на самом большом вулкане Рано-Као в западной оконечности острова. Хотя, может быть, Оронго существовал задолго до возникновения культа Тангатаману. Предания сообщают, что наследник легендарного Хоту Матуа, первого вождя прибывшего на остров, родился именно здесь, В свою очередь, его потомки через сотни лет сами давали сигнал к началу ежегодного состязания.

Весной на небольшие островки Моту-Као-Као, Моту-Ити и Моту-Нуи, расположенные недалеко от берега, прилетали посланники бога Макемаке - черные морские ласточки. Тот воин, который первым находил первое яйцо этих птиц и доставлял его вплавь своему господину, получал в награду семь прекрасных женщин. Ну а хозяин становился вождем, или, вернее, человеком-птицей, получая всеобщее уважение, почет и привилегии. Последняя церемония Тангата-ману прошла в 60-х годах XIX века. После катастрофического пиратского рейда перуанцев 1862 года, когда пираты забрали в рабство все мужское население острова, выбирать человека-птицу стало некому и не из кого.

Зачем аборигены острова Пасхи высекали статуи "моаи" в карьере? Почему они прекратили это занятие? Общество, создававшее статуи, должно было существенно отличаться от тех 2000 человек, которых видел Роггевен. Оно должно было быть хорошо организовано. Что с ним произошло?

Более двух с половиной столетий тайна острова Пасхи оставалась нераскрытой. Большинство теорий об истории и развитии острова Пасхи строится на устных преданиях. Происходит это потому, что никто до сих пор не может понять, что же начертано в письменных источниках - знаменитых табличках "ко хау моту мо ронгоронго", что в переводе приблизительно означает - рукопись для декламации. Большая часть их была уничтожена христианскими миссионерами, но и те, что сохранились, могли бы, наверное, пролить свет на историю этого таинственного острова. И хотя ученый мир не раз бывал взбудоражен сообщениями о том, что древние письмена наконец-то расшифрованы, при тщательной проверке все это оказывалось не слишком точной интерпретацией устных фактов и сказаний.

Несколько лет тому назад палеонтолог Дэвид Стэдмен и несколько других исследователей выполнили первое систематическое исследование острова Пасхи с тем, чтобы выяснить, каким был ранее его растительный и животный мир. В результате появились данные для новой, удивительной и поучительной, интерпретации истории его поселенцев.

Остров Пасхи был заселен примерно в 400 г. н.э. Островитяне выращивали бананы, таро, сладкий картофель, сахарный тростник, тутовник. Кроме кур, на острове были также крысы, прибывшие с первыми переселенцами.

Период изготовления статуй относится к 1200-1500 гг. Количество жителей к тому времени составляло от 7 000 до 20 000 человек. Для, подъема и перемещения статуи достаточно несколько сотен человек, которые использовали канаты и катки из деревьев, имеющихся в то время в достаточном количестве.

Кропотливая работа археологов и палеонтологов показала, что примерно за 30 000 лет до прибытия людей и в первые оды их пребывания остров вовсе не был таким пустынным, как сейчас. Субтропический лес из деревьев и мелколесья возвышался над кустарниками, травами, папоротником и дерном. В лесу росли древесные маргаритки, деревца хаухау, из которых можно делать канаты, и торомиро, которое пригодно в качестве топлива. Имелись также разновидности пальм, которых сейчас нет на острове, но раньше их было так много, что подножие деревьев было плотно укрыто их пыльцой. Они родственны чилийской пальме, которая вырастает до 32 м и диаметром до 2 м. Высокие, без ветвей, стволы были идеальным материалом для катков и сооружения каноэ. Они также давали съедобные орехи и сок, из которого чилийцы делают сахар, сироп, мед и вино.

Относительно холодные прибрежные воды обеспечивали рыбную ловлю только в нескольких местах. Основной морской добычей были дельфины и тюлени. Для охоты на них выходили в открытое море и применяли гарпуны. До прихода людей остров был идеальным местом для птиц, т. к. у них не было здесь никаких врагов. Здесь устраивали гнездовья альбатросы, олуши, фрегаты, глупыши, попугаи и другие птицы - всего 25 видов. Это было, вероятно, богатейшее гнездовье во всем Тихом океане.

Примерно в 800-х годах началось разрушение лесов. Все чаще стали встречаться слои древесного угля от лесных пожаров, все меньше становилось древесной пыльцы и все больше появлялась пыльца от трав, приходивших на смену лесу. Не позже 1400 г. пальмы исчезли окончательно, причем не только в результате вырубки, но и из-за вездесущих крыс, которые не давали им возможности восстановиться: дюжина остатков орехов, сохранившихся в пещерах, имела следы изгрызенности крысами. Такие орехи не могли прорасти. Деревья хаухау не исчезли полностью, но их уже не хватало на изготовление канатов.

В XV-м веке исчезли не только пальмы, но и весь лес целиком. Он был уничтожен людьми, которые очищали участки для садов, вырубали деревья для постройки каноэ, для изготовления катков под изваяния, для отопления. Крысы поедали семена. Вполне вероятно, что птицы вымирали из-за загрязнения цветов и уменьшения урожая фруктов. Произошло то же, что происходит везде во всем мире, где уничтожают лес: исчезает большинство обитателей леса. На острове исчезли все виды местных птиц и зверей. Была выловлена и вся прибрежная рыба. В пищу пошли мелкие улитки. Из рациона людей к XV в. исчезли дельфины: не на чем было выходить в море, да и гарпуны не из чего было делать. Дело дошло до каннибализма.

Райский уголок, открывшийся первым поселенцам, 1600 лет спустя стал практически безжизненным. Плодородные почвы, изобилие еды, множество строительных материалов, достаточное жизненное пространство, все возможности для безбедного существования оказались уничтоженными. Ко времени посещения острова Хейердалом там было единственное дерево торомиро; сейчас его уже нет.

А началось все с того, что через несколько столетий после прибытия на остров люди принялись, подобно их полинезийским предкам, устанавливать на платформы каменных идолов. Со временем статуи становились все большими; их головы начали украшать красные 10-тонные короны; раскручивалась спираль соревнования; соперничающие кланы пытались превзойти друг друга, демонстрируя здоровье и мощь подобно египтянам, строившим свои гигантские пирамиды. На острове, как в современной Америке, существовала сложная политическая система распределения имеющихся ресурсов и интегрирования экономики в различных областях.

Постоянно растущее население изводило леса быстрее, чем они могли во

сстанавливаться; все больше места занимали огороды; почва, лишенная леса, родники и ручьи высыхали; деревьев, которые тратились на транспортировку и подъем статуй, а также на строительство каноэ и жилищ, оказалось недостаточно даже на приготовление пищи. По мере уничтожения птиц и животных наступал голод. Уменьшалось плодородие пашен из-за ветровой и дождевой эрозии. Начались засухи. Интенсивное разведение курей и каннибализм не решили проблемы с продовольствием. Подготовленные к перемещению статуи с запавшими щеками и видимыми ребрами - свидетельство начавшегося голода.

При нехватке еды островитяне больше не могли содержать вождей, бюрократию и шаманов, которые осуществляли управление обществом. Выжившие островитяне рассказали первым посетившим их европейцам, как на смену централизованной системе пришел хаос, и воинственный класс победил наследственных вождей. На камнях появились изображения копий и кинжалов, изготовленных воюющими сторонами в 1600 и 1700 гг.; они и сейчас разбросаны по всему острову Пасхи. К 1700 г. население составляло от четверти до одной десятой своего прежнего количества. Люди переселились в пещеры, чтобы прятаться от своих врагов. Около 1770 г. противоборствующие кланы начали опрокидывать статуи друг у друга и сносить им головы. Последняя статуя была опрокинута и осквернена в 1864 г.

По мере того как перед исследователями проявлялась картина упадка цивилизации острова Пасхи, они спрашивали себя: - Почему они не оглянулись, не осознали происходящего, не остановились, пока не было слишком поздно? О чем они думали, срубая последнюю пальму?

Вероятнее всего, катастрофа произошла не внезапно, а растянулась на несколько десятилетий. Изменения, происходящие в природе, для одного поколения были не заметны. Только старики, вспоминая годы своего детства, могли осознать происходящее и понять угрозу, которую несет уничтожение лесов, однако правящий класс и каменотесы, боясь потерять свои привилегии и работу, относились к предупреждениям точно так же, как и сегодняшние лесозаготовители на северо-западе США: "Работа важнее леса!".

Деревья постепенно становились меньше, тоньше и менее значимыми. Когда-то была срезана последняя плодоносящая пальма, а молодые побеги уничтожали вместе с остатками кустарников и подлеска. Никто не заметил гибели последней молодой пальмы.

Статуя Зевса в Олимпии

Статуя Зевса в Олимпии на Карте Мира

Статуя Зевса Олимпийского является выдающимся произведением античной скульптуры и одним из семи Древних чудес света. Находится эта знаменитая статуя в храме Зевса Олимпийского, который расположен в Олимпии, на северо-западе полуострова Пелопоннес, на берегу реки Вафира. Именно здесь на протяжении многих столетий каждый четыре года проходили Олимпийские игры, в которых состязались сначала только греческие, а затем и римские спортсмены. Статуя была построена Фидием, и у греков бытовало придание о том, что люди, которые никогда не видели статую Зевса, несчастные.

Зевс Громовержец считался главным божеством древних греков. По легенде он жил на вершине самой высокой горы на Балканах на Олимпе вместе с женой Герой и детьми. Именно с названием этого места связано наименование богов Древней Греции – «олимпийские». Позже Олимпией был назван и город, в котором в античности проходили спортивные состязания. Олимпийские игры приобрели такую популярность, что на время их проведения в Греции останавливались все войны. Вооруженным людям не было доступа в Олимп, так как побеждать нужно было ловкостью и силой, а не оружием.

Через три столетия греки решили, что Зевсу было бы удобнее наблюдать за играми не с вершины своей горы, а прямо из города, поэтому начали воздвигать храм Зевсу Громовержцу на городской площади.

Строительство храма Зевса в Олимпии

Олимпийские игры были очень популярны среди греков, но, несмотря на то, что проходили они в честь Зевса, в Греции не сразу был построен храм в честь этого бога. И только спустя 300 лет после начала Олимпийский игр греки начали сбор пожертвований на строительство храма. Начатое в 470 году до нашей эры строительство закончилось только через 26 лет. Руководством строительства занимался некий Либон. Через десять лет от начала строительства храма в нем не было самого главного – статуи Зевса. Тогда греками был приглашен известный скульптор Фидий, который и взялся за создание грандиозного изваяния.

Создание статуи

Фидий распорядился прямо около строительной площадки, где возводился храм поставить ему мастерскую, которая была бы размеров храма. В этой мастерской скульптор и создал статую бога, сидящего на троне.

Фидий трудился сам, а помощникам разрешал только убирать строительный мусор из мастерской. Он также был очень щепетилен в выборе материалов. Статуя Зевса была выполнена из розовой слоновой кости, а когда она была уже почти готова, под ногами Зевса расположили 200 кг золота и драгоценных камней, как символ высшего уважения божества. Из золота также были сделаны и многие другие элементы: накидка, скипетр с орлом, статуя победы Ники в руке бога и оливковый венок. Если оценить все использованное в строительстве статуи золото по нынешним ценам, то сумма была бы внушительной – 8 000 000 $.

Ноги, сидящего на троне Зевса стояли на скамейке, которую удерживали два льва. Нижние ножки трона украшали 4 танцующих Ники. Украшением служили и разные фрески, кентавры, подвиги Геракла и Тесея и т.д.

Высота статуи с пьедесталом составляла 12-18 метров, ширина основания – 6 метров. Возникало ощущение, что если Зевс надумал бы встать, то он бы обязательно разрушил крышу храма.

Легенда говорит о том, что по окончании работы Фидий спросил бога о том, доволен ли он, а Зевс утвердительно ответил ему ударом грома, от которого треснул пол перед троном.

Те, кто видели грандиозную статую Зевса, описали бы ее так: «Фигура, сидящего на троне Зевса сделана из слоновой кости и золота. На его голове – оливковый венок, в его правой руке – богиня победы Ника, также выполненная из золота и слоновой кости, в левой руке - скипетр, который украшают разнообразные металлы, на скипетре сидит орел. На голове бога кроме венка еще и повязка. Одежда и обувь Зевса также золотая, а накидка украшена изображениями разнообразных зверей и полевых лилий».

Открытие статуи

Торжественное открытие статуи Зевса состоялось в 435 году до нашей эры. Чтобы увидеть Зевса пришли самые важные люди Греции. Всех поразило увиденное! Глаза бога сверкали, в них как бы происходило рождение молний. Голова и плечи Громовержца светились божественным светом. Создатель статуи Фидий наблюдал за восторженной публикой из глубины храма. Он знал, каким образом был создан эффект свечения. Великий архитектор вырубил у самого подножья статуи бассейн в форме прямоугольника, в который поверх воды было налито оливковое масло. Таким образом, свет из открытых дверей храма отражался от темной масляной поверхности и, устремляясь вверх, освещал голову и плечи божества. В результате такого решения у людей было полное впечатление, что на них льется свет прямо от бога. Тогда говорили, что Фидию позировал сам Зевс. Дальнейшая судьба архитектора нам неизвестна.

Описание храма Зевса Олимпийского

Само здание было построено большим и очень красивым. Его длина была – 64 м, ширина – 28 м, а высота – 20 м. Однако сами греки, имеющие множество прекрасных строений в своей стране не считали этот храм чем-то особенно выдающимся. Храм Зевса вместе с крышей был сделан из мрамора. Окружали прекрасное строение 34 массивные колонны, выполненные из ракушечника. Наружные стены храма были покрыты плитами с барельефами, на которых были изображены 12 подвигов Геракла. В храм вели десятиметровые бронзовые двери, за которыми открывалось культовое помещение храма с восседающим на троне Зевсом Громовержцем.

Судьба знаменитой статуи Зевса в Олимпии

На протяжении семи веков Зевс доброжелательно наблюдал за соревнующимися спортсменами. Приблизительно в 40-ом году нашей эры римскому императору Калигуле захотелось переправить прекрасную статую в Рим. Но посланные для этого дела рабочие в ужасе разбежались, так как, по легенде, Громовержец только расхохотался, глядя на их тщетные попытки.

Во II веке нашей эры мощное землетрясение основательно повредило статую. Ее отреставрировал скульптор Димофонт. Но это не помешало играм продолжаться, так как спортсмены верили в помощь бога, взирающего на них с Олимпа. И только император Феодосий I в 394году положил конец Олимпийским играм, как части языческой культуры.

После того как игры были запрещены, статуя подверглась расхищению вандалов, которые безжалостно разрушая ее, крали и слоновую кость и золото. В результате от великолепной статуи осталось только деревянное основание, которое было вывезено из Греции в Константинополь. Но и это не спасло остатки великого творения Фидия, так как во время большого пожара скульптура сгорела. Так не стало этого чуда света. От великолепного храма осталось лишь основание и несколько колонн и скульптур. Но Олимпийские игры в конце XIX столетия были восстановлены, и по сей день собирают атлетов всего мира, которые состязаются в различных видах спорта.

Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро

Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро на Карте Мира

Одна из самых знаменитых статуй в мире и точно самая узнаваемая в Бразилии — статуя Христа-Искупителя. Установленная на горе Корковадо на высоте более 700 метров она с распростертыми руками в благословляющем жесте смотрит на огромный город, находящийся  под ней. Статуя Христа в Рио-де-Жанейро в силу своей известности привлекает миллионы туристов на гору Корковадо. С ее высоты открывается прекрасный вид на десятимиллионный город с его бухтами, пляжами, стадионом «Маракана».

Статуя Христа в Рио: история и описание

В 1884 году на гору была построена малая железная дорога, по которой как раз позже и осуществлялась доставка строительных материалов. Поводом для возведения монумента Христа стало приближение годовщины столетия независимости Бразилии в 1922 году. Для создания памятника в тогда еще являющейся столицей Бразилии был объявлен сбор средств. Так, например, журнал «О Крузейро» со своей подписки собрал около 2,2 миллионов реалов. В подготовке финансового фонда также активно подключилась церковь в лице архиепископа Себастьяна Леме. 

Идея Христа с распростертыми руками, издали напоминающего крест, принадлежит художнику Карлосу Освальдо. По этому первому макету статуя Христа должна была стоять на земном шаре. Окончательный же проект, по которому и была создана скульптура, был создан Эйтором да Сильва Коста. По нему высота конструкции составляет 38 метров, из которых 8 метров уходит на пьедестал, а размах рук достигает 28 метров. При таких поражающих размерах общий вес конструкции составил 1145 тонн. 

Технологии Бразилии в то время не позволяли выполнить большую часть работ по реализации такого проекта, поэтому все детали статуи Христа Искупителя в Бразилии создавались во Франции, откуда благополучно доставлялись в Бразилию и по построенной железной дороге поднимались на место установки. От окончания железной дороги до самой статуи была построена дорожка из 220 ступеней, называемая «Караколь». Интересно, что внутри цокольного помещения монумента находится часовня. 

На сооружение монумента ушло около девяти лет. Открытие и освящение статуи состоялось 12 октября 1931 года. Статуя быстро взяла на себя роль символа Рио-де-Жанейро и всей Бразилии. А в 2007 году ее избрали одним из новых семи чудес света.

На вершину ведёт электрифицированная железная дорога (первая в Бразилии), с курсирующим по ней миниатюрным поездом. Она была построена инженерами Перейрой Пассосом и Терсейрой Соарешем задолго до статуи Христа — в 1882—1884 годах, и впоследствии сыграла важную роль в сооружении монумента: по ней наверх доставлялись строительные материалы.

Добраться до статуи можно также на машине по автостраде, проходящей через национальный парк Тижука. Лес Тижука является крупнейшим лесным массивом в мире, находящимся в городской черте.

Стоунхендж в Великобритании

Стоунхендж в Великобритании на Карте Мира

На фоне бесконечного неба четко вырисовываются эти исполины. Что-то таинственное, совершенно непонятное и притягивающее есть в этих гигантах. По сей день до конца неизвестно, зачем в 3 тысячелетии до нашей эры были возведены эти мегалиты. Их предназначение до сих пор остается темой многочисленных споров в ученом мире. На первый взгляд, каменные изваяния кажутся совершенно примитивными. Но это только на первый взгляд. Стоунхендж связан с огромным количеством неразрешимых тайн, среди которых есть совершенно мистические. Недаром его еще называют восьмым великим чудом света, крупнейшей загадкой древнего мира.

Расположение Стоунхеджа

Один из крупнейших мегалитов планеты находится в Англии, в 128 километрах от Лондона, посереди Солсберийского плоскогорья. Это равнина с множеством болот, а рядом располагаются холмы Девоншира. Площадь, которую занимает Стоунхендж, равняется 107 квадратным километрам. Стоунхендж представляет собой каменное кольцо из песчаника с водруженными сверху большими каменными плитами. Внутри кольца располагается еще одна постройка в форме подковы — глыбы большего размера сгруппированы попарно и перекрыты третьим камнем. Внутри большой подковы — маленькая, состоящая из голубых камней. Когда начали изучать Стоунхендж, выяснилось, что рядом находится еще пара древних сооружений, воздвигнутых за 2 000 лет до него. Первый — это Аверуби в районе Огборна, представляющий собой гигантский круг, ограниченный каменным частоколом из вертикальных плит. Площадь Аверуби значительно больше, чем Стоунхенджа. Вторая находка — это Сильбури Хилл. Холм высотой 45 км, насыпанный вручную и имеющий конусообразную форму со ступенями. При этом Стоунхендж, Аверуби и Сильбури Хилл образуют равносторонний треугольник, каждая сторона которого равняется 20 км. Невольно возникает мысль о том, что все эти три постройки составляют единое целое.

История Стоунхеджа

Принципы, по которым возводился Стоунхендж, нельзя назвать ни примитивными, ни случайными. Они все основываются на законах перспективы. Неизвестно ни то, зачем возводился этот комплекс, ни, тем более, как осуществляли эту постройку. Зато нетрудно догадаться о том, каких усилий это стоило. Датируется постройка 4 — 2 тысячелетиями до нашей эры (за несколько столетий до падения Трои), само собой ни о каких технических помощниках речь идти не может. Каждая глыба, из которых состоит Стоунхендж, весит не менее 50 тонн, а ближайшая скала находится в 350 км от того места, на котором он стоит. Очевидно также то, что место, на котором Стоунхендж стоит сейчас, выбрано абсолютно не случайно. Каждый мегалит находится прямо над подземным потоком воды, причем ровно в тех точках, где реки пересекаются друг с другом. Под самим Стоунхенджем обнаружено огромное количество подземных рек и ручьев. Мистики говорят, что вода помогает накоплению и сохранению энергии и информации. При изучении Стоунхенджа, ясно было установлено, что постройка отдельных частей мегалита производилась в разные исторические периоды. Причем эти этапы отдалены друг от друга тысячелетиями. Самые древние части (они датируются 3100 годом до нашей эры) — центральный ров и вал сделаны в форме окружности. Внутри этого круга были обнаружены лунки, в которых совершались жертвоприношения (были найдены следы от сожженных трупов). Эти лунки располагаются по всей окружности, на равном удалении друг от друга. Вне этого круга находится камень, получивший название «пятка бегущего монаха». Внутри рва поставлены так называемые голубые камни, причем они датированы уже другим периодом. Это тесненные глыбы голубоватого оттенка. Причем, все они неодинаковы по своим геологическим характеристикам: из разных месторождений и разного возраста. При этом даже самый ближний от Стоунхенджа каменный карьер находится аж в 380 км от восточной части Уэльса. Сегодня, чтобы довезти несколько подобных глыб, понадобится специальная техника, мощные тягачи, платформы и подъемные краны. Ученые, изучив следы, установили, что эти камни примерно в 1800 году до нашей эры переставляли, причем не один раз.

Тайны Стоунхеджа

Предназначение Стоунхенджа — до сих пор тема для многочисленных споров. Есть бесчисленное количество версий. Например, Иниго Джонс, английский архитектор XVII века, изучавший исполинов по заказу короля Якова I, нашел много общего с образцами античной архитектуры. Он высказал предположение, что Стоунхендж не что иное, как руины римского храма. В более поздние времена, рассматривая точные расчеты построения исполинских камней, делалось предположение, что Стоунхендж использовался как обсерватория, служил для предсказания лунных затмений. Это предположение связано, прежде всего, с тем, что во время летнего солнцестояния, главная ось Стоунхенджа указывает туда, где восходит Солнце. На восходе мегалит рассекается лучом ровно посередине. Предположение о том, что Стоунхендж все-таки строился для того, чтобы определять затмения и дни зимнего и летнего солнцестояния, между тем, вызывает некоторые сомнения. Неужели нужно было вкладывать столько сил для сооружения постройки, которая, по сути, будет представлять собой только календарь? Есть и еще версия, которую в ученом мире считают совершенно невероятной. Предполагается, что Стоунхендж — это взлетная полоса для инопланетных кораблей. Якобы, в 14 км от Аддис-Абебы, были найдены наскальные рисунки, датированные возрастом в 5 тысяч лет, на которых был изображен рисунок построения, очень похожего на Стоунхендж, из центра которого взлетает нечто напоминающее космический корабль. С мегалитом связано множество легенд, однако, неизвестно, насколько они правдивы. Так, сообщается, что в 1953 году мальчик, прикоснувшись к одному из камней, упал, как подкошенный. С тех пор он полностью парализован. В 1956 году фотограф, делавший фотографии Стоунхенджа, обнаружил странный дефект на снимке — от каждого камня исходило к небу необычное свечение. Со многими загадки сталкивались и сами ученые. Например, периодически возле камней раздаются непонятные щелкающие звуки. Говорят, что это из-за сильного магнитного поля, которое распространяется вокруг Стоунхенджа. Известно также о феноменальном явлении, когда красная стрелка компаса всегда показывает в центр мегалита, даже если обходить его со всех сторон. Оказалось также, что если постукивать по Стоунхенджу определенным способом, то звук распространяется с камня на камень, хотя между собой они не соприкасаются. Версий о том, что же такое Стоунхендж, бесконечное множество. Изучением мегалита занимаются историки, археологи, геологи, антропологи, химики и даже инженеры-строители. Известно наверняка только то, что до конца разгадать эту загадку невозможно, а все версии так и останутся лишь предположениями: Стоунхендж настолько стар, что уже в античную эпоху его история была забыта. На камнях нет ни единой надписи, ни рисунка, ни хоть какой-нибудь пометки. Огромный интерес вызывают эти мегалиты не только у ученых, но и у обывателей. Ежегодно к легендарному Стоунхенджу съезжаются тысячи туристов со всех уголков нашей земли. Кто-то приезжает просто посмотреть на исполинское изваяние, а кто-то мечтает прикоснуться к камням, веря, что так им передастся жизненная энергия. 

Таинственные линии в перуанской пустыне Наска

Таинственные линии в перуанской пустыне Наска на Карте Мира

В Перу посреди каменной пустыни вырисовывается миллион таинственных линий, которые, соединяясь, образуют изображения 60 различных животных и растений, также более 400 странных геометрических фигур (спирали, прямоугольники и трапеции). Это знаменитые геоглифы (то есть гигантские рисунки на поверхности земли) на плато Наска, датированные 1 веком нашей эры.

Место расположения таинственных линии в перуанской пустыне Наска

Гигантские геоглифы разбросаны в районе 520 квадратных километров по каменистой пустыне Наска в Перу, между городами Писко и Мольендо. Больше всего их над долиной реки Инхенио. На эти древние изображения указывает еще один таинственный рисунок — гигантский трезубец, выбитый скале у городка Паракас. Все геоглифы словно выцарапаны на поверхности твердого грунта. Когда находишься близко, с высоты человеческого роста невозможно понять что же это за линии. Эти линии складываются в рисунок, если смотреть на них с большой высоты. Только тогда перед глазами проявляются то птица, с размахом крыльев в 120 метров, то 180-метровая ящерица… Для нанских геоглифов характерно, что здесь нет ни одного изображения человека или чего-то с ним связанного. Это не типично ни для одной известной культуры. В основном, геоглифы — это геометрические фигуры и абстракции. Прежде всего, это просто вытянутые линии, длиной до 8 км, прямоугольники (самый большой имеет стороны 80 на 780 метров), много в пустыне, так называемых, «кнутовидных фигур» (например, треугольник с выходящей из вершины линией) и «центров» (точек, из которых в разные стороны отходят лучи). Причем некоторые линии, выходящие из фигуры с точностью показывают на центр рядом стоящей фигуры. Фигуры, которые изображают животных, — лишь малая часть всех геоглифов. 

Среди них есть обезьяна, ящерица, собака, рыбы. Есть изображение цветка и подобие дерева. Хотя самые популярные герои — это птицы. Некоторые из них изображены вполне достоверно, например, колибри, которые, к слову, в этих районах не встречаются. Некоторые ученые отмечают, что если соединить все центры геоглифов, то получаешь фигуру, подобную предыдущим. Если еще пару раз соединить центры уже новых фигур, то получаешь совершенно ровные пропорции — 4:5:6:7. Некоторые отожествляют их с порядковыми номерами планет (Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран). Наска богата не только таинственными геоглифами, но и необычными сооружениями. Например, вблизи плато были обнаружены многоступенчатые пирамиды. Самая большая из них — 45 на 75 метров. Невдалеке от плато, в Западных Кордильерах, найден еще один феномен — два лабиринта, спирали которых закручены в разные стороны. Захоронения древних индейцев и остатки их поселений обнаружены неподалеку от загадочных рисунков.

История таинственных линии в перуанской пустыне Наска

Обнаружены рисунки совсем недавно. В 1926 году Альфред Кребе и Торибио Мехия обнаружили в пустыне эти странные линии. Только тогда они назвали их частью оросительной системы, хотя это не так. Несколько лет геоглифы воспринимались как совершенно сумбурно расположенные линии. Только ближе к 40-ым годам ХХ века выяснилось, что они складываются во вполне отчетливые рисунки. Таинственные изображения Наски получили широкую известность благодаря фотографиям, сделанным с самолета. Заслуга в этом принадлежит американскому историку Полу Косоку. До конца предназначение этих гигантских рисунков не известно, но, скорее всего, они были частью ритуалов, так как в местах пересечений линий были найдены груды камней, напоминающие жертвенники. Как, кто и, главное, зачем создавал геоглифы, неизвестно. На этот счет есть только предположения. Возраст геоглифов поддается лишь весьма приблизительной датировке. Тем более, установлено, что все рисунки создавались в разное время. Самые древние относятся к VI веку до нашей эры, а самые молодые — к 1 веку уже нашего времени. Дж. Никелль полагал, что мастера Наски начинали с создания уменьшенного «макета» своих изображений на небольшой поверхности. Остатки этих рисунков — своего рода эскизы — хорошо заметны рядом с некоторыми масштабными композициями. Создав эти макеты, древние художники, вероятно, делили их на несколько частей, которые затем увеличивали до нужного размера при переносе на местность. Рисунки расположены очень точно, по строгим математическим законам. Например, все стороны фигуры параллельны стороне соседнего изображения. Сегодня уже доказано, что вручную, с помощью довольно примитивных приспособлений, которые были у людей того времени, выдолбить фигуры Наска невозможно. Такие работы повредили бы соседнюю поверхность: появились бы трещины, корки и т. д. Но ничего подобного нет — геоглифы аккуратно вырезаны. Кроме того, при древней технической оснащенности на всю работу пришлось бы потратить более 100 000 лет. Кто и как мог проделать такое, науке неизвестно. Создателями таинственных рисунков принято считать лемурцев — представителей исчезнувшей цивилизации. Лемурия — это некогда обширный континент, который ушел под воду, оставив на поверхности лишь небольшие участки суши. По краям плато современные ученые обнаружили очевидные следы потопа.

Тайны таинственных линии в перуанской пустыне Наска

Сплошную тайну представляют сами рисунки. Что это такое до сих пор точно не знает никто. Существует теория, что геоглифы представляют собой большою звездную карту. Впервые это предположил в 1941 году Пауль Козок. Это теория была развита в работах Марии Райхе, которая изучала плато Наска более 40 лет. По ее мнению, геометрические фигуры показывают положение созвездий, а изображенные животные отражают положения планет. Это значит, что этот район Анд с великолепными мертвыми городами и дорогами, населяла раса, мыслившая планетарными масштабами, то есть цивилизация, которая была хорошо развита. Археолог Хосе Ланчо увидел в таинственных рисунках ни что иное, как гигантскую карту местности, которая вела к жизненно важным местам, например, к подземным источникам воды. Конечно, геоглифы не могли не заинтересовать поклонников уфологии, которые видят в них прямое подтверждение существования инопланетян. По предположениям этих специалистов, рисунки представляют собой разметки для инопланетных кораблей. В подтверждение этой версии уфологи приводят аномалии плато. В частности, в нескольких точках плато Наска стрелки компаса «сходят с ума», а в некоторые дни фотосъемка фигур с воздуха не дает результатов — пленки после проявки покрываются пеленой, даже если снимают одновременно разными камерами. Существует совсем необычная версия. В 1977 году американец Джим Вудман выдвинул собственную оригинальную гипотезу — геоглифы действительно обозначают место для посадки с воздуха, но не для инопланетян, а для людей. Может быть, народ, который расчертил эти линии, изобрел какой-нибудь летающий аппарат, например, что-то наподобие воздушного шара. Иначе как еще можно объяснить то, что эти изображения видны только с большой высоты?

Таинственные линии в перуанской пустыне Наска

В наши дни Геоглифы признаны исторической ценностью, но какое-то время они находились в опасности. К концу 1980-х годов геоглифы стали известны миру, и в Наску нахлынул поток любопытных. Тревога была обоснованной. Колеса грузовиков и легковых автомашин могли оставить на почве Наски следы, не менее заметные, чем древние чертежи. Приходилось остерегаться и вторжения строителей. Так, в ходе сооружения Панамериканского шоссе дорожники просто разрезали пополам 188-метровое изображение рептилии, безвозвратно уничтожив часть рисунка. Сейчас плато тщательно охраняется. К рисункам никого не подпускают близко, на них можно смотреть только с расстояния. Специально создана смотровая площадка, расположенная в горах в 20 километрах севернее геоглифов. Заплатив три доллара, можно забраться наверх и полюбоваться на ближние изображения. С этой площадки хорошо видны 3 самые крупные фигуры. 

Теотиуакан в Мексике

Теотиуакан в Мексике на Карте Мира

Адрес: Теотиуакан-де-Ариста, Штат Мехико, Мексика

 “Место, где становятся богами” или попросту “город богов”. Согласно древним индейским приданиям Теотиуакан являлся тем местом, где боги возродили цивилизацию после потопа, ставшего завершением четвертого солнца. По представлениям древних индейцев Теотиуакан является древнейшим городом, созданным еще до становления их цивилизации. К сожалению, в наше время внешний облик города претерпел серьезные изменения и представляет собой Теотиуакан таким, каким его видят реставраторы.

Теотиуакан в Мексике, история города

Город располагается в сорока километрах к северу от современной столицы Мексики, Мехико. Теотиуакан в Мексике сегодня – крупнейшая территория археологических раскопок, а в древние времена - величественный город, принадлежавший в разное время нескольким мезоамериканским цивилизациям. Теотиуакан расположился в безлесной области, что на самом краю высокогорной долины Анауак. Древний город Теотиуакан является одним из самых внушительных городов древнего мира. За первые шестьсот лет своего существования город разросся до столицы империи, обладавшей огромной религиозной, политической и культурной властью на территории Центральной Америки. Теотиуакан в Мексике был оставлен приблизительно в 750 году нашей эры. Примечательно, что индейцы правившие городом не оставили после себя письменных упоминаний, которые могли бы описать культуру, обычаи и особенности цивилизации, построившей величественный Теотиуакан в Мексике.

В период своего расцвета город богов мог похвастаться 150 тысячами жителей, однако, пришедшие и обосновавшиеся позже на территории Теотиуакана в Мексике ацтеки, застали лишь эпохальные руины. В период своего расцвета город богов занимал площадь около тридцати квадратных километров. На территории Теотиуакана располагалось около 50 тысяч жилых домов в двух тысячах поселков, около 600 более или менее крупных храмов и пирамид, в числе которых была и пирамида Солнца, а так же несколько сотен всевозможных ремесленнических кварталов.

Пиковая численность населения по оценкам специалистов и археологов составляла около 200 тысяч человек. Для сравнения в Риме эпохи Юлия Цезаря проживало 100 тысяч человек, а шекспировский Лондон мог похвастаться населением в 100-150 тысяч. Теотиуакан в Мексике – город невероятной архитектуры. Дабы осуществить прямоугольно-сетчатое строение города со всевозможными перпендикулярными улицами и со строго параллельными кварталами, древним зодчим пришлось при помощи обводного канала осушить русло реки протекавшей на территории Теотиуакана. Однако, не этот факт принес городу мировую известность и такую популярность в научных, археологических кругах. Дело в том, что в Теотиуакане располагается крупнейший на территории всей Америки комплекс пирамид, который идет в сравнения разве что с пирамидами Гизы древнего Египта.

Две стыкующихся под прямым углом широчайшие улицы Теотиуакана в Мексике стали основой площади, на которой расположилось 18 пирамид различных размеров, но одной стилистики. Весь комплекс выстроен вдоль огромной дороги, великого бульвара или Дороги Мертвых, шириною в 45 метров и длинною свыше пяти километров. Путь, соединяющий пирамиды, среди которых есть и пирамида Солнца, был именован Мишкоатли уже самими ацтеками. На древнем языке ацтеков Мишкоатли – Дорога Мертвых или Мертвая Дорога. Ученые предполагают, что некогда “Путь Мертвых” представлял собой разветвленную систему сообщающихся прудов с обязательными шлюзами и иными гидравлическими приспособлениями. Мишкоатли, идущая с юго-запада Теотиуакана на северо-восток, берет свое начало у сооружения, именующегося Цитаделью и проходит до самой пирамиды Солнца. На вершине Цитадели, как и на вершине большей части ацтекских и майянских пирамид расположился храм-пирамида Кетцалькоатля. Город ацтеков спроектирован таким образом, что начало дороги, у Цитадели находится на 27 метров ниже, чем ее окончание. На одной линии с Цитаделью, что возможно благодаря планировке города, располагается знаменитая пирамида Солнца. К сожалению, историкам и археологам не известно истинное название пирамид, построенных Теотиуакане, текущее название было дано ацтеками, пришедшими в город после его упадка.

Что удивительно, Дорога Мертвых не ориентирована строго по оси север-юг или допустим с востока на запад. Путь Теотиуакана в Мексике отклоняется от прямого направления на север на 16 градусов в сторону востока. О причинах такой странной ориентации пути (известно, что индейские цивилизации были зациклены на строгости форм и правильности своих сооружений) было высказано множество теорий, преимущественно астрономической направленности. Джеральд Хоукинс предположил, что дорога сориентирована на ось Сириус-Плеяды, что и объясняет ее неоднозначную ориентацию. Другая, более обоснованная с научной точки зрения гипотеза о дороге Теотиуакана была высказана Сэнсбергом Хагаром, ученым секретарем Бруклинского института наук. Специалист предположил, что путь Мертвых, как и многочисленные пирамиды, в том числе и пирамида Солнца, а также всевозможные курганы, храмы и жилые постройки являются олицетворением Млечного Пути. То есть, все сооружения Теотиуакана расположены с научной, астрономической точностью в соответствии со звездами, планетами и другими объектами галактики.

В середине двадцатого века эту многообещающую теорию проверил Харлстон Хьюг. Выяснялось, что Хагар ошибался, однако толика истины в его идеях присутствовала.Теотиуакан является своеобразной выполненной в масштабе моделью Солнечной системой, а не Млечным Путем. Все постройки расположены так, что пирамида Солнца соответствует расположению Сатурна, курганы на севере Плутону и Нептуну, пирамида Луны – Урану и т.д. Стоит обратить внимание на тот факт, что современной цивилизацией Нептун, Плутон и Уран, как наиболее отдаленные от Солнца планеты, были открыты лишь в 18 – 20 веках нашей эры, в то время как индейцам, построившим Теотиуакан, удалось совершить их открытие до 750 года нашей эры.

Обладают постройки города ацтеков, его пирамиды и еще одной удивительной чертой, а именно схожестью с сооружениями на плато Гиза в Египте. Первое, что бросается в глаза это планировка пирамид, в том числе и пирамиды Солнца, при взгляде сверху планировка совпадает практически один в один. Пирамида Луны в этом случае соответствует пирамиде Хеопса, Великой пирамиде, пирамида Солнца – пирамиде Хефрена, а пирамида Кетцалькоатля – пирамиде Микерина. К тому же, оба комплекса пирамид и в Египте и Теотиуакане отражают расположение на небе объектов и планет. Во-вторых, у обоих комплексов пирамид пик высочайших построек (пирамида Солнца и пирамида Хеопса) находится на одном и том же уровне над морем, хотя высота самих построек разниться. Третья общая черта – в обоих комплексах пирамид самая высокая пирамида, опять же пирамида Солнца и пирамида Хеопса, в своих пропорциях выражает число, полученное при соотношении периметра основания и высоты постройки.

К сожалению, мезоамериканские культуры, проживавшие на территории Теотиуакана, не оставили после себя письменных источников, способных указать на то, кто являлся строителями построившими великий город или по каким причиннам он был заброшен. Тексты, оставшиеся после Конкисты, написанные как самими индейцами, так и европейцами, подчинившими себе Америку, в редких случаях содержат упоминания о Теотиуакане. В своем большинстве эти записи весьма поздние, а упоминания носят скорее мифологический характер, то есть больше отражают видение ацтеков о событиях, имевших место в Теотиуакане в Мексике. Исследователям остается довольствоваться лишь легендами и сказаниями о легендарном периоде сотворения богов, о пирамиде Солнца, о великих правителях древнего города.

История города, собранная буквально по крупицам, говорит, что много веков назад, приблизительно в 500 году до нашей эры, в долине Мехико, на месте строительства будущего величественного Теотиуакана в Мексике, возникло две небольших деревни, занимавших общую площадь около 5 квадратных километров. Жизнь первых индейцев была незамысловатой. Они сажали кукурузу, перец, фасоль, занимались сельским хозяйством и ремеслом. Несмотря на высокое развитие наук, таких как астрономия и математика, занимались всем тем, чем обычно занимались древние цивилизации по всему миру. Точно неизвестно кем были эти первые жители Теотиуакана в Мексике или откуда они пришли. Одними исследователями высказываются предположения о том, что это были выходцы города Куикуилько, города круглой пирамиды, расположено у основания вулкана Ахуско. Другие предполагают, что это древние тольтеки. Третьи говорят, что часть населения, обосновавшаяся в деревнях, происходила от ольмеков. Наверняка известно лишь то, что оба поселения слились и на основе древних традиций и культур создали великую и могущественную теотиуаканскую цивилизацию. Впоследствии великие знания в астрономии, медицине, архитектуре, инженерии и математике лишь укрепились, позже выразившись в строительстве самого крупного и влиятельного города на территории всей Америки. Теотиуакан стал апогеем формирования культур, прототеотиуаканским периодом.

Теотиуакан великий и могущественный

Следующим этапом формирования могущественной цивилизации стал период Цакальи или Теотиуакан I. С этого времени вести о строительстве величественного города распространяются по всей древней Америке. Начинается приток жителей и увеличения культурного наследия. Одни приезжали в будущий город ацтеков, чтобы поклониться богам, другие чтобы остаться здесь навсегда. В это время населения города с нескольких тысяч возрастает до 30-50 тысяч, проживающих на 17 квадратных километрах.

Сказания индейцев говорят, “Когда еще царил мрак, когда еще не было света, когда не было огня, там, в великом Теотиуакане, встретились не менее великие боги и заговорили между собой: Идите сюда, боги! Кто способен взять на себя ответственность, кто займется созданием дня, кто принесет свет?”.

Теотеокан – это город рождения богов, место апофеоза. Представленный выше отрывок текста, переведенного с древнего языка майя, науатль, подтверждает версии, сформировавшиеся еще в период конкисты, будто Теотиуакан является местом, сохранившимся с древнейших времен, местом рождения богов Солнца и Луны. Богами, взявшими на себя ответственность за сотворения дня и ночи, Солнца и Луны, стали – Текуксистекатль, и Нанауацин. Первый бог являлся “властителем раковин”. Второй был бывшим великим божеством, а ныне униженным и покрытым язвами, но по-прежнему храбрым и могущественным.

“Теотиуакан стал местом, где запылал божественный огонь, который горел целых четыре года”.

Нанауацин и Текуксистекатль должны были пожертвовать собой, броситься в огонь, дабы стать богами. Умирающий Нанауацин отдал свою жизнь, бросился в костер не колеблясь ни минуты, а высокомерный Текуксистекатль струсил. По этой причине Нанауацин переродился в блеске и сиянии, он стал богом Солнца, а Текуксистекатль возродился в образе Луны, стал символом трусости и блеклого света спутницы Земли. Однако ни одно из светил не двигалось, время стояло на месте.

Тогда боги поинтересовались: “Как же мы будем жить? Ведь время не двигается. Как же будут жить люди? Мы должны дать солнцу сил идти вперед, принеся себя в жертву. И тогда в Теотиуакане настал час жертвования богов. А когда солнце засеяло на небе, луна исчезла. Когда же на краю неба появилась луна, не было видно солнца”.

По всей видимости, в первый период истории Теотиуакана сложился градостроительный план города. Поселение расположилось вокруг центральной оси, называемой сегодня Дорогой Мертвых. Это название основополагающему кварталу великого города дали ацтеки, впервые прибывшие в Теотиуакан приблизительно в 14 веке нашей эры. Увидав холмы, покрытые зеленой растительность и землею, они пришли к выводу, что это могилы, а вовсе не величественные пирамиды Теотиуакана и храмы, воздвигнутые древними зодчими. В итоге квартал получил название Миккаотли, или путь Мертвых. Кварталом Мертвых принято именовать также и архитектурный комплекс Теотиуакана, расположенный к северу от Цитадели.

В следующий временной отрезок в 100 лет, более известный как Теотиуакан II или Миккаотли, наибольшего развития достиг центр города, занимавший на тот момент 23 квадратных километра. В этот период население города увеличилось как минимум до 50 тысяч человек. В это время Теотиуакан переживает свою золотую эпоху. Индейцами город разделяется на кварталы с культовыми сооружениями, с административными постройками, с рынками, дворцами, жилыми комплексами и т.д. Получает второе рождение пирамида Солнца, она снова становиться основополагающей частью религиозной жизни древнего города.

В следующий важный для города период, в Теотиуакан III или так называемый Тламимилолпа. Город пирамид превращается во всевластную империю Северной и Центральной и Южной Америки. В этот период, длившийся 400 лет, Теотиуакан переживает политическое, религиозное и социальное развитие. Господство города пирамид становится неоспоримым. Теотиуакан в Мексике становится мегаполисом с населением около 100 тысяч человек. Завершается строительство дороги Мертвых, начавшееся еще доклассический период. Пирамида Солнца принимает свое окончательное обличие, пережив очередную надстройку. После сооружения восточной части проспекта, разделившего квартал Мертвых на две части, заканчиваются все работы по планировки города. Теотиуакан становится таким, каким мы его знаем.

Последний период в истории город – Метепек или Теотиуакан IV. Это время упадка, время заката великой империи. В течение этих ста лет население города уменьшается в разы. А позже Теотиуакан вовсе покидается местными жителями по неизвестной науке причине.

Гипотезы и теории о социальной, религиозной и политической роли города пирамид высказывались учеными со всех концов света. Предполагается, что Теотиуакан – город богов, как его назвали древние индейцы, является некой уменьшенной моделью Солнечной системы и вселенной. Об этом свидетельствуют множественные факты. Во-первых, Теотиуакан (Мексика), как и большая часть поселений древних майя и других индейцев, ориентирован на север с отклонением всего в 15 градусов. Теотиуакан как бы взирает на основные планеты и объекты Солнечной системы. Во-вторых, на север также ориентирован и путь Мертвых. Вторая основополагающая ось города, перпендикулярная кварталу Мертвых, направлена на закат созвездие Плеяд. Как известно, двенадцатого августа плеяды заходят вместе с Солнцем, этот день считается важнейшим для индейцев майя, тольтеков, ацтеков и других народностей, поскольку 12 августа 3114 года – точка отсчета календарной системы майя.

Еще одна не менее важная особенность – направление и расположение построек города пирамид. Пирамида Солнца расположена таким образом, что смотрит на день весеннего равноденствия. Т.е. ориентирована на дату 21 марта, когда Солнце проходит свой зенит и тень пирамиды исчезает ровно на одну минуту. Пирамида Кетцалькоатля, Пернатого Змея, являлась точкой наблюдения за Ураном, Нептуном и Плутоном. Расстояние от Пирамиды Кетцалькоатля до храма “пирамида Солнца” пропорционально соответствует орбите Сатурна. А расстояние от Цитадели до пирамиды Луны – орбите Урана.

Цитадель примечательна и еще одним свойством. По ее углам находится 4 малые пирамиды, по тринадцать уступов каждая. Это число является обозначением временного цикла в календарной системе майя, ацтеков и тольтеков – 4х13 или 52 года. Кроме того, длина стены Цитадели составляет 1/100000 от окружности Земли, а диаметр ее основания 1/100000 от диаметра Земли. По сути, Цитадель является уменьшенной моделью Земли.

Пирамида Солнца, кроме описанных выше свойств, примечательная еще и тем, что под ней была обнаружена естественная пещера, используемая в ритуальных целях. Возраст пирамиды в разы превышает возраст пирамиды Солнца. Пещера представляет собой пространство диаметров в 28 метров, углы которого ориентированы по сторонам света. Центр пещеры символизирует центр мира, Солнечной системы, вселенной. Дорога мертвых, соединяющая все наиболее значимые постройки города, примечательная ориентирами, указывающими на астрономические явления и объекты. С точек, где эти камни располагались, можно наблюдать восходы и закаты Солнца, движения планет, а также дни равноденствий и солнцестояний.

Теотиуакан: архитектурное, астрономическое наследие и особенности города пирамид

Миниатюрных размеров горная долина Теотиуакан в Мексике (7 на 15 километров с востока на запад) находится на высоте двух километров и примыкает к долине Мехико. В районе второго тысячелетия до нашей эры отдельные поселения крестьян, обитавших в долине Мехико, значительно увеличиваются в размерах. В них начинается возведение построек на земляной платформе, облицованных камнем. К этой эпохе относятся и первые обнаруженные свидетельства индейской игры в мяч. По заключениям специалистов, прослеживаются зачатки социального общества.

Первые следы поселений в долине Теотиуакана в Мексике датируются 1-5 столетием до нашей эры. Планомерные работы по обустройству и строительству города велись с начала нашего века. Текущая хронология города, описанная выше, базируется на типологии изделий, обнаруженных в долине Теотиуакана при применении стратиграфического метода. Целенаправленные, оседлые населения на территории будущего города пирамид возникли в районе первого столетия до нашей эры. Появилось оно на месте, где некогда находилась пещера. Пещеры играли особую роль в мировоззрении, мифологии и религии индейцев Мезоамерики, они считались местом происхождения предков, а также входами в подземный мир, в мир, где обитают души умерших. Вполне возможно, что пещера Теотиуакан являлась ритуальным центром всей долины. По крайней мере, об этом говорят находки, а именно храм-пирамида Солнца, возведенная над пещерой.

Первые два века нашей эры в Теотиуакане были связаны с монументальным строительством. В этот период была завершена сразу нескольких крупных сооружений. Исследователи предполагают, что первым и наиболее важным из них являлась пирамида Луны в Теотиуакане, построенная в первом веке нашей эры. Основание пирамиды 140 и 150 метров, а высоту пирамида, олицетворяющая Теотиуакан, достигает 46 метров. Лестница, ведущая к вершине пирамиды, обращена на юг, на центральную улицу города, “улицу мертвых”, спланированную в направлении с севера на юг. На площади пирамиды Луны расположилось еще 14 пирамидальных построек: пирамида была одним из главнейших церемониальных центров в Теотиуакане, по крайней мере, в 1-2 веке нашей эры. Об этом свидетельствуют множественные рисунки на стенах постройки, а также сказания, касающиеся пирамиды.

Пирамида Солнца построена после пирамиды Луны, приблизительно в 200 году нашей эры. Ученые установили, что первоначально пирамида Солнца достигала в основании 215х215 метров и 65 метров в высоты. Также выяснилось, что постройка дважды достраивалась, в результате чего сторона ее основания достигла в длину 225 метров. Пирамида Солнца является крупнейшей постройкой в легендарном городе пирамид. Она стоит на восточной стороне “улицы мертвых”, а ее главный, западный, фасад обращен к пролегающей поблизости “Дороге Мертвых”. Текущий вид пирамиды Солнца и Луны сильно разниться от того, что она представляла собой в период строительства, как известно, пирамида не только достраивалась, но и неоднократно реконструировалась, после полученных от времени и в период конкисты повреждений.

В мифологии индейцев существует старая легенда, говорящая о том, что повелитель ацтеков – Монтесума не раз и не два совершал паломничество к руинам Теотиуакана с целью принести в жертву богам Солнца и Луны, обитавшим и рожденным именно в городе пирамид. Также согласно легендам, строительство Теотиуакана в Мексмке ацтеки приписывали расе гигантов, предков человечества. Ацтеки верили, что величественные постройки, которыми знаменит Теотиуакан в Мексике, могли быть возведены лишь гигантскими людьми при помощи сверхъестественной силы.

Еще одна монументальная постройка, символизирующая Теотиуакан и величие древней империи индейцев. Большой архитектурный комплекс Цитадели находится к югу от того места, где располагается пирамида Солнца. Основание пирамиды Кетцалькоатля – квадрат со стороною в 400 метров. Несмотря на размеры основания, Цитадель уступает пирамиде Солнца, являющейся крупнейшей в легендарном городе пирамид, по высоте. Комплекс Цитадели представляет собой пять пирамид. Пирамида Кетцалькоатля в центре и четыре постройки, располагающиеся по сторонам на равном отдалении. Цитадель примечательна еще и тем, что к ней прилегает два важных архитектурных комплекса, получивших названия Северного и Южного дворца. Предполагается, что на их территории располагались жилые помещения для знати, правящей династии, а также прислуги, подчиняющейся высшим чинам.

До окончания седьмого века Теотиуакан оставался крупным процветающим городом. В этот период город пирамид обладал населением от 100 до 150 тысяч человек. Многочисленные религиозные кварталы, жилища, дворцовые постройки и пирамиды образовывали правильные во всех смыслах районы города. Улицы Теотиуакана в Мексике выравнивались, утрамбовывались и располагались согласно астрономическим и архитектурным представлениям индейцев.

В этот период стены дворцов, храмов и других важных построек возводились из глины, облицовывались камнем и штукатурились. В редких случаях для прочности в конструкцию добавлялись несущие балки. Индейцами были открыты и использованы составные каменные колонны. Большая часть храмовых и бытовых построек обладала внутренними помещениями, имевшими вестибюль. Плоскую кровлю в Теотиуакане индейцы делали из жерди и специального наполнителя, полученного из вулканических пород. Некоторые постройки направленно окрашивались в красный цвет, а наиболее значимые сооружения снаружи украшались барельефами и расписывались гравюрами. До наших дней дошли изображения людей, танцоров, обрядов и, конечно же, богов, изображающих ягуара, койота, орла и многих других животных, получивших свое отображение в религии. Рядовые горожане той эпохи жили в скромных постройках, однако, не лишенных лоска.

Теотиуакан в Мексике во все времена являлся крупным ремесленным центром на территории древней Америки. Помимо повсеместно распространенных строительных и каменных профессий, в нем процветали и более изысканные ремесленники. Теотиуакан и его культура развилась до необычайных высот. Индейцами для различных целей использовалось различное сырье от обсидиана и базальта до глины и морских раковин. На территории Теотиуакана были обнаружены множественные мастерские, где обрабатывались изделиях из камня, глины и более ценных материалов.

Керамика древнего города была разнообразна по способам изготовления сосудов, орнаментации и формам. Индейцами изготавливались всевозможные тарелки с плоским дном, чаши с округлым дном, бокалы, урны, курильницы и т.д. Сосуды были зооморфной и антропоморфной формы. Отличительными чертами орнамента являлись процарапанные штампы, разноцветная раскраска по глине, гравировка и нарезка изображения. Изделия из глины включали в себя трещотки, свистки, украшения для дома и более обыденные миски, кружки и другие бытовые атрибуты. В период своего рассвета Мексиканский Теотиуакан славился керамическими изделиями, которые обнаруживались в различных уголках Южной и Центральной Америки.

О другой части искусства Теотиуакана, об одежде жителей города, можно судить по многочисленным археологическим находкам и по менее многочисленным изображениям живописи, гравировкам и т.д. В качестве материалов для изготовления одежды местными жителями и ремесленниками использовались разнообразные природные материалы, в том числе диких хлопок, плоды агавы и т.д. Мужчины, как возводившие Теотиуакан, так и правившие им носили набедренные повязки, плащи, рубашки, накидки и сандалии, сделанные из полосок кожи. Костюм представителей правящего сословия отличался большей изысканностью и качеством материалов. Мужчины брили голову, а в качестве головного убора использовали перья, также носили шлемы в форме животных и каски.

Женщины носили юбки, туники и пояса. Обувь, как и мужчин, так и у женщин одна, - сандалии. В косы вплетались всевозможные ленты, а в качестве головного убора выступали тюрбаны. Костюмы украшались всевозможными деталями от нагрудных пластин до подвесок из зеленого камня и костей животных. Лица, по крайней мере, во время празднований, разрисовывались или покрывались татуировками.

Исследователи, которых заинтересовал Теотиуакан, предполагают, что город являлся развитым ритуальным центром, во главе которого стояли жрецы, а не правящая династия. Высказывались и теории о том, что Теотиуакан – бывшая столица или важное звено крупной империи, например цивилизации майя или тольтеков. В любом случае, очевидно, что для возведения подобного мегаполиса нужна была соответствующая концентрация власти и сил. Пирамида Солнца не могла быть возведена силами лишь одного города. Также очевидной деталью является развитая сеть торговли либо на добровольной основе, либо путем принуждения.

О том, что в золотой век Теотиуакана население города было дифференцировано с социальной точки зрения, свидетельствуют археологические материалы, а именно различного типа захоронения и очевидный контраст между дворцовыми и жилыми постройками, которыми славится Теотиуакан. Судя по имеющимся в распоряжении ученых данным, город пирамид обладал такими социальными слоями: военная знать, торговцы и ремесленники, жрецы, крестьяне и скорее всего рабы. Обыденная крестьянская жизнь мало чем отличалось от оной в других городах Южной и Центральной Америки той эпохи. Теотиуакан также использовал подсечно-огневое земледелие, на террасах и полях выращивалась кукуруза, тыква, фасоль, различные виды перца и т.д. Значительную часть торговли занимала дичь, полученная по средствам охоты.

Считается, что Теотиуакан в Мексике достиг своего уровня власти лишь благодаря своему религиозному влиянию. Однако, находки и открытия, обнаруженные и сделанные в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что своего величия Теотиуакан достиг во многом благодаря военной мощи. Фрески, глиняные фигурки, изображающие великих воинов, а также богатые захоронения военной знати указывают на то, что Теотиуакан в Мексике являлся развитой с военной точки зрения империей. Империя вокруг города пирамид соединялась не только верой, но и силой.

Многие находки исследователей, а также аспекты культуры индейцев, построившихдревний Теотиуакан, свидетельствуют о том, что древние индейцы обладали широчайшими научными знаниями. Они вели наблюдения за звездами, о чем свидетельствует расположение, как всего города, так и его отдельных построек. Были осведомлены о свойствах растений, минералов. Майя, тольтеки и инки были знатоками архитектуры и искусства в целом; их изделия из глины, работы по камню и т.д. являются образчиками древнего величия. Медицина древнего народа на многие столетия опережала знания Старого Света.

Теотиуакан в Мексике и его история

Без сомнения, древние индейцы верили в загробные миры и загробную жизнь. Умерших хоронили во дворцах или под их же жилищами, в редких случаях помещая их на плац из размельченных морских раковин, на деревянных помостах или на размельченном слое слюды. Широко распространилась в империи Теотиуакана в Мексике кремация тел. Трупы умерших заворачивались в ткань, а затем сжигались. В могилу клалась пища, керамика, а также все ценные и личные вещи погибших. В некоторых могилах, в основном в тех, что принадлежали знати и религиозным деятелям, были обнаружены хищные птицы и даже крупные хищные животные, такие как ягуар. Примечательным в этом смысле является захоронение обнаруженная неподалеку от Храма Пернатого Змея, где было похоронено около 140 человек, очевидно, принесенных в жертву богам. У многих из умерших людей были при себе ожерелья, составленные из зубов и клыков, а также вырезанные из раковин. Исследователи насчитали около двух тысяч обработанных морских раковин, не меньшее количество обсидиановых изделий, а также сланцевых дисков. В центре могилы располагались фигурки из зеленого камня различных размеров и форм. Все эти изделия являлись личными вещами людей, принесенных в жертву.

Исследователи предполагают, что главное место в пантеоне религии жителей Теотиуакана занимал бог Тлалок, бог дождя и водной стихии, так как именно его изображения встречаются чаще всего на керамических изделиях, в живописи, скульптуре и на других образцах искусства. Теотеокан примечателен тем, что большая часть изображения Тлалока обладает уникальными свойствами. Так древний бог изображался с маской на лице, с обводкой вокруг глаз и с клыками, свойственными животным. Подобные характеристики не встречались в изображениях, принадлежащих другим индейским племенам и поселениям.

Не менее часто встречаются изображения и бога огня в образе старца с необычным головным убором. Еще одно значимое для майянцев и других индейских народностей божество - Пернатый змей отличился тем, что в его честь древними зодчими была возведена целая пирамида. Исследователи предполагают, что помимо государственных, общепринятых богов люди, занявшие Теотиуакан в Мексике, имели своих индивидуальных покровителей, образы которых воплощались в фигурках, серьгах, подвесках и других изделиях, подобных тем, что были обнаружены в крупнейшей могиле на территории города.

За время своего существования город пирамид - Теотиуакан оказал сильнейшее воздействие на культуру большей части древней Мезоамерики и продолжал оказывать даже после своего заката. Влияние, которым обладал Теотиуакан ацтеков, распространялось вплоть до Сальвадора и Гватемалы. Для древних индейцев и их потомков Теотиуакан являлся и является не только крупным религиозным, политическим и культурным центром, но и место рождения богов, местом, где было создано пятое солнце, где началась новая эпоха человеческой истории. Учеными в 20 веке было совершено множество значимых открытий, касающихся Теотиуакана. Однако, чем больше ответов на вопросы мы получали, тем больше новых и куда более сложных загадок рождалось.

Не нужно обладать даром предвидения, чтобы осознать, что Теотиуакан еще не раз заявит о себе в научных и археологических кругах. Специалисты до сих пор не знают, что скрывается или скрывалось древними индейцами в глубине неисследованных курганов. Какова трактовка множественных записей и рисунков, содержащихся в постройках Теотиуакана. Какую роль в древней цивилизации играл город, и какую роль играли пирамиды? Зачем было строить столь величественные сооружения, как пирамида Солнца? Потому что они могли или потому что им хотелось явно не является правильным ответом. Такова природа всех наук, чем больше ответов мы получаем, тем больше возникает новых и еще более сложных вопросов.

Термы Каракаллы в Италии

Термы Каракаллы в Италии на Карте Мира 

Термы — это общественные бани. Они включали, кроме горячих, теплых и холодных бань, также парильни, залы для спорта и собраний, библиотеку, небольшой театр, художественную галерею и т. д. Именно строительству терм в Древнем Риме уделялось очень большое внимание, так как их посещение было неотъемлемой частью жизни порядочного гражданина. 

Историки не зря отмечают, что у римлян было 3 главных способа времяпровождения: участие в форумах, лицезрение боев в амфитеатрах и посещение терм. Первые публичные термы были сооружены на Марсовом поле во времена правления Октавиана Августа. Позднее термы строили римские императоры: Нерон, Тит, Каракалла. Термы Каракалла — это самый грандиозный и сложный комплекс, состоящий из круглых и квадратных залов, маленьких и больших помещений. Драгоценные камни, цветной мрамор, красочные мозаики, яркие ткани — все это украшало некогда знаменитые термы, от которых сейчас остались только руины. Термы были очень популярными и чтимыми в древнем мире. Именно поэтому их строительство было очень серьезным делом. Существовал даже свод общих правил, по которым эти термы должны были возводиться и оформляться. Строиться в Древнем Риме первые термы начали еще во II веке до нашей эры, но наибольшей популярностью они пользовались во времена Римской Империи. Именно тогда они обрели свой законченный вид. Временем основания каракалльских терм традиционно считается 206 год — время правления Септимия Севера. Завершилось строительство в 217 году уже при императоре Каракалле (в честь которого эти общественные бани и были названы). Каракалл считается одним из самых жестоких правителей. Его отец, умирая, завещал сыновьям жить дружно. Однако сразу после его кончины Каракалл убил своего брата. Опорой его власти была армия, которую он взял под свое покровительство. Он всячески угождал солдатам, назначал им очень высокое жалование, щедро раздавал подарки. Что бы хоть как-то задобрить и горожан, Каракалл приказывал заложить основы терм. Вскоре было построено великолепное здание этих бань. 

В Древнем Риме существовало 800 небольших и 5 крупных центров, куда могли сходить граждане, не имеющие своих бассейнов. Весь Рим пересекался гигантскими аркадами из разных ярусов, в зависимости от того, по какой местности они проходят. Новые термы снабжались из аркады, подведенной к Авентинскому холму. Каракалльские термы были действительно чудом архитектуры. Грандиозные и потрясающие сооружения, объединенные в единый комплекс. Стены каракалловых терм были сделаны из толстого бетона, а сверху покрыты тонким слоем мрамора, от чего создавалось впечатление небывалой роскоши и хрупкости. На самом деле, термы представляли собой очень прочную конструкцию. Посередине засаженного различными растениями участка располагалась платформа, чья площадь составляла более 10 гектаров. Западная ее сторона буквально являлась продолжением Авентинского холма, а восточная располагалась над соседней долиной. Держалась она благодаря арочной конструкции высотой примерно с пятиэтажный дом. Под платформой располагалось нечто, похожее на склад, там оставляли топливо и цистерны с водой. Центральная арка представляла вход в термы. Сюда вела дорожка, обсаженная со всех сторон кипарисами. Двери центрального входа были отделаны бронзой и окружены мраморной выкладкой. Вошедший через главную арку сразу попадал в холл. Здесь рабы принимали у посетителей одежду. Холл плавно перетекал в просторный зал, в котором было только 3 стены, а там, где по идее должна была быть четвертая, начинался бассейн, в воде которого отражались лучи солнца, так как он находился под открытым небом. Римляне считали, что купаться в холодной воде в закрытом помещении вредно для здоровья. Этот бассейн получил название «фригидарий», то есть «холодная баня». В центре здания находился главный зал, куда вела широкая лестница. Это было очень высокое помещение. Отмечалось, что здесь запросто поместилась бы одна из египетских пирамид. В зале были большие окна, только вместо стекла в них были вставлены тонкие пластины из слоновой кости. Гранитные колонны которые поддерживали свод. В главном зале были 2 большие ниши, в которых стояли статуи, изображавшие подвиги Геракла. 

Чтобы сохранить в зале теплый воздух, все коридоры, которые вели отсюда, были изогнутой формы. По ним можно было пройти в кальдарии, то есть «горячие бани». Все кальдарии были круглой формы. В центре располагался бассейн, а по его краям — множество ванн с горячей водой. Здесь всегда было жарко из-за постоянно поддерживаемого сухого пара. Посетитель мог прилечь на мраморные лежаки, которые тянулись вдоль стен. По желанию клиента, рабы по первому слову были готовы натереть благовониями или помассировать спину. Над всеми термами нависал купол, который, пожалуй, был самой необычной частью этого заведения. Вытянутый, он казался яйцевидной формы и был разделен на небольшие участки, в которых находились розетки, отчего напоминал звездное небо. Посередине купола было небольшое отверстие, через которое в центр зала опускался столб света. Рядом с кальдариями располагались маленькие комнатки в форме подков. Здесь температура была поменьше. В этих небольших помещениях изнеженные римляне могли передохнуть, здесь размещалось множество произведений искусств (скульптуры, барельефы, мозаика). Эти творения были сделаны по заказу лучшими мастерами Рима, а некоторые привозились из других стран. Даже пол в термах был необыкновенным — он весь состоял из маленьких камешков, раскрашенных в разные цвета. Эта мозаика складывалась в изображения птиц, рыб, животных, а иногда и совершенно фантастических животных. После бани можно было выйти во внутренние дворики. Здесь были построены специальные беседки, где обычно собирались, чтобы пофилософствовать. Рядом располагалась библиотека, где хранились книги на латыни и на греческом языке. Позади терм были построены стадионы, где тренировались гимнасты. На специальных трибунах можно было наблюдать за состязаниями атлетов, а при желании поучаствовать самим. 

В V веке термы еще действовали, но в 537 году всему пришел конец: очередные варвары перекрыли акведуки, чтобы уморить осажденный город жаждой, все бани были заброшены. Люди вернулись сюда только в XVI веке, чтобы провести раскопки. Тогда Павел III Фарнезе добывал себе материал для дворца. На поверхность были извлечены две статуи Геракла, две порфирные ванны, одна из которых приспособлена на площади Фарнезе под фонтан, а другая красуется в ватиканском Бельведере, и гранитная колонна, отправленная в подарок герцогам Медичи. В наши дни без пояснительных табличек и не разберешь, где в термах раньше была раздевалка, а где — бассейн: сейчас по этим руинам бродят дикие кошки и гнездятся птицы. А когда-то в этом комплексе (337 на 328 метров) могли одновременно мыться 1 600 человек. Однажды древние площадки терм служили площадкой для проводимых здесь летних олимпийских игр. Были термы приспособлены и под концертную площадку. В 1937 г. в бывших термах оборудовали летнюю площадку римского оперного театра. На огромной сцене (1 800 квадратных метров) устраивались грандиозные представления. Наиболее удачной была постановка оперы Дж. Верди «Аида», когда на сцене появлялись кони, верблюды и даже слоны. С 1995 г. в целях сохранения античного памятника представления в термах не проводятся. 

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди на Карте Мира

 Восточнее г. Сиань, в провинции Шэньси располагается многотысячный военный гарнизон, это чудо света, известное как – Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Подземные захоронения насчитывают по крайней мере 8099 терракотовых статуй китайский воинов и их лошадей. Им удостоилась честь быть захороненными вместе с первым императором Цинь - Цинь Шихуанди в 210—209 гг. до н.э

В округе Сианя китайские земледельцы давно уже находили глиняные черепки, однако притрагиваться к ним, а тем более брать их в руки они опасались,так как считали, что странные черепки - это магические амулеты - источник различных бед. Но уже в 1974 г. все объяснилось.

История Терракотовой Армии

Однажды земледелец  Янь Джи Ван стал выкапывать колодец на своем участке земли. Воды он не обнаружил, но зато нашел нечто другое. Янь Джи Ван наткнулся на фигуру древнего воина на 5-метровой глубине. Находка земледельца потрясла археологов. а последующие раскопки показали, что она здесь не одна. Несколько тысяч воинов были обнаружены учеными. Терракотовые солдаты были захоронены в земле свыше 2 000 лет с дня гибели известного объединителя Китая - Цинь Шихуанди.

Восточнее г. Сиань, в провинции Шэньси располагается многотысячный военный гарнизон, это чудо света, известное как – Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Подземные захоронения насчитывают по крайней мере 8099 терракотовых статуй китайский воинов и их лошадей.

воинов брали здесь. Строительство терракотовой армии начали в 247 г. до н. э., в их возведении приняли участие более 700 000 ремесленников и рабочих, и совершалось оно, как предполагают искусствоведы, в течение 38 лет. Цинь Шихуанди предали земле в 201 г до н. э. По предположению китайского историка Сыма Цяню, драгоценности и изделия ремесленников были также захоронены вместе с ним.

Лошади и воины Терракотовой армии в Китае создавались в разных районах. Ученые выяснили: лошади были изготовлены рядом с горой Лишан, скорее всего, чтобы облегчить их транспортировку (вес лошади составляет приблизительно 200 кг.), фигуры воинов значительно легче, около 135 кг., но место их создания еще неизвестно.

Позже, на месте грандиозной находки, возник город. Три павильона защищают от непогоды и вандализма погребальную армию из терракота. Раскопки терракотового полчища длятся уже около 40 лет, но окончание их, так и не предвидится.

Терракот - желтая или красная глина,подвергшаяся обжигу при постоянной температуре не ниже 1000 градусов в продолжение нескольких дней. 

Ян Джи Ван нашел  первый, главный боевой ряд Цинь Шихуанди, который содержит приблизительно 6 000 терракотовых фигур. В 1980 г. археологи откопали вторую колонну в 2 000 статуй. Позже, в 1994 г. обнаружили генштаб - скопление высших военных начальников.

Около 700 000 мастеров были причастны к созданию императорского войска. Но зачем древним китайцам необходимо было тратить силы и средства на создание этой грандиозной композиции? И какие еще тайны хранит земля этой местности?

Затянувшийся кровавый период семи соперничающих царств закончился безоговорочной победой династии Цинь. Юный и амбициозный правитель Инь Жень подчинил себе все царства одно за другим. Их столицы Джао, Хань, Вей, Инь, Чунь и Ци были сравнены с землей. Впервые за все историю Китай достиг единства. Цинь Шихуанди назначил себя императором и незамедлительно перешел к реформам и укреплению власти. За дело он взялся с присущей тирану изощренностью и размахом.

Он ставил себе целью уничтожить любую возможность раздробленности Китая и междоусобиц в будущем. Китайскую Империю разделили на 36 округов, в округе назначалось по два наместника (гражданский и военный). Император ужесточил все стандарты: это касалась денег, меры длины и веса, письменности, строительства и даже ширины оси для телег. Образцом служили стандарты, установленные в царстве Цинь.

 Предыдущую историю Китая объявили малоактуальной. В 213 г. до н.э. книги и древние летописи побежденны огню. Были подвержены казни более 460 ученых, которых заподозрили в нелояльности к новому императорскому режиму.

Император считал, что его династия будет вечно править Империей и поэтому старался создавать атрибуты, подобающие вечности. Одним из итогов императорской мысли о вечном, стала Великая Китайская Стена.

Изначально, правитель хотел похоронить с собой 4 тыс. молодых воинов, ибо так гласит древняя китайская традиция, но советники сумели убедить его не совершать этого. Этот варварский поступок неизбежно привел бы к бунту.

Тогда решили вместо людей погрести статуи из глины. Но для надежности их число увеличили. Их взор был обращен на восток, там были расположены все царства, пострадавшие от великого тирана.

Терракотовые воины были сделаны очень ювелирно, вероятно их создателям было присуще удивительное старание. Во всей свите нельзя найти одинаковых лиц, потому, что их просто нет. Они отражают многонациональность китайской империи, среди них можно наблюдать не только китайцев, но и монголов, уйгуров, тибетцев и многих других. Детали одежды и прически соответствуют своему времени. Доспехи и обувь воспроизведены с невероятной точностью.

Единственное отличие от реальных людей в их росте. Их высота 1,90 - 1,95 метра. Таким ростом армия божественного Циня не могла быть. Готовое ваяние обжигалось в печах, с температурой обжига 1 000 градусов. После, художники расписывали их естественными цветами. Немного поблекшие краски заметить можно и сегодня. Однако, спустя несколько минут, проведенных на воздухе, краски исчезают.

Одиннадцать проходов основного ряда воинов разделены стенами. Сверху были положены целые стволы деревьев, укрытые циновками и 30 см. цемента, и еще сверху 3 м. земли. Это делалось с целью защитить умершего императора среди живых.

Но увы, расчет не смог оправдать их ожиданий, через несколько лет эта могучая терракотовая армия потерпела поражение.

Цинь Шихуандин умер и правителем империи стал его сын - безвольный и слабый Эр Шихуандин. Его неумение управлять, вызвало бурю негодования у людей. Бунт народа, которого боялись советники, все-таки произошел и подавить его было некому. Первое же поражение досталось терракотовой армии.

Возмущенная толпа разграбила и сожгла войско, т.к восставшим было негде достать оружие. Его излишки Цинь Шихуанди переплавлял и уничтожал, дабы избежать различных инцидентов. Здесь же, под землей было 8 000 комплектов луков, щитов, копий и мечей. Главной целью бунтующих были именно они. Правительственные войска потерпели поражение. Сына великого императора убили свои же придворные.

Много веков грабители жаждали откопать сокровища, некоторым это стоило жизни. Поразительно, но терракотовые солдаты хранили дух своего правителя, как могли. Говорят, среди раскопок были найдены и человеческие скелеты. В древних рукописях говорится, что с божественным Цинем вместе были захоронены колоссальные сокровища, в их числе и золотой трон.

Цинь Шихуанди умел создавать интригу своими загадками. А одна из версий, предполагает, что он похоронен в другом месте, и это всего лишь декорации. И если это так, то масштабы истинного захоронения, можно рисовать лишь в фантазиях.

Извлекая фигуры из земли, археологи были озадачены проблемой – краска мгновенно (5 минут) сохла и лопалась. И было найдено решение – после различных обработок (погружение в контейнер с влажным микроклиматом, покрытие специальным составом и облучение), воинов выставляют в музеях мира, сейчас извлекли около 1500 статуй. Есть музей и непосредственно на месте обнаружения, первая экспозиция открылась в 1979 году, но во всей красе он предстал в 1994.

Наряду с Великой Китайской Стеной и монастырем Шаолинь, Терракотовая армия в Китае входит список самых известных достопримечательностей всего мира. Если вам посчастливится путешествовать по Азии, а конкретно в Китае, то обязательно загляните в Музей терракотовой армии города Сианя.

Терракотовую армию императора Цинь Ши Хуанди в 1987 году внесли в список  объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.

Тимбукту в Мали

Тимбукту в Мали на Карте Мира

Тимбукту — до сих пор все еще завораживающее место. После распада империи Мали Тимбукту был заброшен и покинут жителями, постепенно пески пустыни засыпали его некогда широкие проспекты, и он всё больше отдалялся от цивилизованного мира, приобретая репутацию недоступного и отдаленного места. Тем не менее, сейчас Тимбукту и славится тем, что сохраняет на себе исчезающий отпечаток тайн и загадок, как говорят местные жители: «Он всё ещё живой и умеет чувствовать, в отличие от любого другого города по Нигеру». 

Месторасположение

Легендарный город Тимбукту, овеян большим количеством мифов. Некоторые люди даже сомневаются, что он существует. Тем не менее, Тимбукту очень даже реален. Расположен он на севере Мали, на самом краю пустыни Сахара. Сегодня Тимбукту, окруженный раскаленными на солнце песчаными барханами, находится практически в полной изоляции. Добраться до него можно по единственной сохранившейся дороге. Однако, несмотря на огромные сложности, тысячи туристов ежегодно прибывают в этот африканский город. 

История Тимбукту

Описание древнего города впервые встречается в арабских хрониках: «гаванью в пустыне» назвал Ибн Хальдун это необычное поселение на перекрестке пяти караванных путей, по которым переправлялись на южный край Сахары несметные сокровища. В каталонском атласе времен Карла V город Тимбукту обозначался как «Тенбух», а в 1426 году итальянский географ Беккари сообщал о «Тумбетту», очевидное богатство которого угадывалось в мечетях с высокими башнями, в украшенных золотом дворцах. Прошлое Тимбукту теряется во тьме истории. Основанный, видимо, в XII веке поселок «Колодец стражницы Букту» («тим» на туарегском языке как раз и означает «колодец») сначала был просто местом отдыха бродячих пастухов, перемещающихся между Нигером и пустыней. 

Расцвет Тимбукту начался после покорения верховьев Нигера народом малинке. Берберы-мусульмане племени мессуфа, черные рабы и арабские торговцы поселились в разделенных по этническому принципу кварталах. Столица государства Мали быстро превратилась в значительный торговый центр. Из родственного города Дженне купцы привозили золотой песок, слоновую кость, кожу и рабов в Тимбукту, откуда и товары, и люди переправлялись через Судан в северном направлении. В 1325 году путешествующий архитектор Канхан Мусса украсил город великолепными дворцами и мечетями. Тогда же была построена возле Мадуга, резиденции местного правителя, мечеть Джингеребер — прямоугольная в плане, с плоской крышей и глинобитными колоннами. Полностью выдержанный в «суданском стиле» приземистый конический минарет сужается кверху. По углам здания были построены многочисленные глиняные башни. Благодаря основанному позже университету (он, как утверждают, насчитывал 20000 студентов и состоял из 180 медресе) Тимбукту превратился в знаменитейший учебный центр мусульманской части Западной Африки. Ученые родом из Феса и Каира стали основателями «суданского гуманизма», завоевав прочную славу главным образом в области риторики, правоведения, толкования Корана и медицины. Кроме того, известно, что в этом древнем университете существовала огромная библиотека. К сожалению, до наших дней ничего от нее не сохранилось. Тимбукту в течение длительного времени выполнял и роль религиозного центра. Но, начиная с XVI века, в связи с открытием новых морских торговых путей, значение города ослабевает. С вторжением марроканцев блистательный период истории Тимбукту завершился. В 1780 году Тимбукту был завоеван французами. 

Тимбукту в наши дни

На сегодняшний день Тимбукту вполне соответствует своей репутации «край света», а когда-то это был процветающий город, стоящий на пересечении торговых караванных путей. О былом великолепии Тимбукту можно и сегодня составить впечатление по мало изменившимся жилым домам XV и XVI веков; узкие карнизы и фризы из песчаника или обожженной черепицы. У более старых построек еще встречаются традиционные, искусно выпиленные полуциркульные мавританские окна по марокканскому образцу. Витиеватые резные узоры украшают деревянные дверные рамы жилых домов, куда входишь через просторный вестибюль. Над стенами, мастера возводили крыши из коротких и тонких досок: дерева в Сахаре, конечно, всегда не хватало, поэтому его старались экономить. Несмотря на то, что город практически полностью разрушен, ежегодно огромное количество туристов съезжаются посмотреть на руины древнего Тимбукту. Роль гидов выполняют мальчики-подростки, которые знают тысячи историй — от стародавних сказок до новейших сплетен. Традиционно экскурсии проходят по улицам города, но при желании можно отправиться в бескрайние пески пустыни, в романтичное и опасное путешествие. 

Фаросский Александрийский маяк в Египте 

Фаросский Александрийский маяк в Египте на Карте Мира

Последнее из классических чудес, так или иначе связанных с именем Александра Македонского Александрийский маяк. Если Вы заказываете тур в Египет, обязательно посетите это место.

Александрия, основанная в 332 году до нашей эры, раскинулась в дельте Нила, на месте Египетского городка Ракотиса. Это был один из первых городов эпохи эллинизма, сооружённых по единому плану. В Александрии стоял саркофаг Александра Великого, здесь же находился мусейон - обиталище муз, центр искусств и науки. Так вот и прокладывается этимологическая ниточка от муз к современному слову "музей". Мусейон - сразу и академия наук, и общежитие для учёных, и технический центр, и школа, и величайшая в мире библиотека, в которой было до полумиллиона свитков. Страстный книжник и тщеславный человек, царь Птоломей II страдал оттого, что в библиотеке не было некоторых уникальных рукописей греческих драматургов. Он направил посольство в Афины, чтобы афиняне одолжили свитки на время, скопировать. Спесивые Афины потребовали баснословный залог - 15 талантов, почти полтонны серебра. Птоломей принял вызов. Серебро было доставлено в Афины, и пришлось скрепя сердце выполнять договор. Но Птоломей не простил такого недоверия его библиофильским наклонностям и его честному слову. Он оставил залог афинянам, а рукописи - себе.

Гавань Александрии, пожалуй самая деловитая и оживлённая во всём мире, была неудобной. Нил несёт массу ила, на мелководье среди камней и мелей требуются умелые лоцманы. Чтобы обезопасить мореплавание, решено было построить маяк на острове Фарос, на подходе к Александрии. В 285 году до нашей эры остров соединили с материком дамбой, и архитектор Сострат Книдский приступил к работам. Строительство заняло всего пять лет: Александрия была передовым техническим центром и самым богатым города тогдашнего мира, к услугам строителей были громадный флот, каменоломни и достижения мусейонских академиков. Маяк получился в виде трёхэтажной башни высотой 120 метров (первый и самый опасный "соперник" египетским пирамидам). В основании он был квадратом со стороной тридцать метров, первый шестидесятиметровый этаж башни был сложен из каменных плит и поддерживал сорокаметровую восьмигранную башню, облицованную белым мрамором. На третьем этаже, в круглой, обнесённой колоннами башне, вечно горел громадный костёр, отражавшийся сложной системой зеркал. Дрова для костра доставлялись наверх по спиральной лестнице, такой пологой и широкой, что по ней на стометровую высоту въезжали повозки, запряжённые ослами.

Маяк был и крепостью - форпостом Александрии и наблюдательным постом: с его вершины можно было разглядеть вражеский флот задолго до того, как тот приближался к городу.

На башне находилось множество остроумных технических приспособлений: флюгера, астрономические приборы, часы.

Маяк был настолько великолепен, что Сострат Книдский, страшась забвения, пошёл на рискованное нарушение указов Птоломеев. В основании маяка он высек надпись: "Сострат, сын Декстифона из Книда, посвятил богам-спасителям ради мореплавателей". Надпись он прикрыл слоем штукатурки, на которой было вырезано имя Птоломея Сотера. Сострат не надеялся дожить до того времени, когда осыплется штукатурка, да и не в его интересах было узнать реакцию правителя на этот поступок. Но в будущем...

Надпись Сострата видели римские путешественники. В то время маяк ещё функционировал. С падением римской империи он перестал светить, обвалилась обветшавшая за столетия верхняя башня, но долго ещё стояли стены нижнего этажа, которые разрушились от землетрясения в XIV веке. Руины древнего маяка были встроены в турецкую крепость и в ней существуют поныне.

Древний остров Фарос, где находился маяк. Сегодня это мыс в пределах города Александрия в Египте.

Хофкирхе в Инсбруке

Хофкирхе в Инсбруке на Карте Мира

Хофкирхе (Court Church) – готический королевский храм и мавзолей, построенные в XVI веке. Это наиболее интересная церковь в Инсбруке, где можно увидеть непревзойденную гробницу императора Максимилиана и сложную серебряную часовню.

Мифы и факты

Церковь была построена Фердинандом I как мавзолей для Максимилиана I в 1553 году. Элегантная могила была закончена и полностью готова к перезахоронению, но Максимилиан так никогда и не был перенесен сюда из первоначального захоронения в Винер-Нойштадт возле Вены.

Что посмотреть

Вход в Хофкирхе идет не через главные двери, а немного дальше слева. Это делит вход с Tiroler Volkskunst – музеем тирольского народного искусства.

Богато оформленная гробница из черного мрамора, предназначенная для прославления Священной Римской империи, является прекрасным примером немецкой скульптуры эпохи Возрождения в Австрии и главнойдостопримечательностью храма. Императорская гробница окружена 24 рельефами, изображающими достижения Максимилиан, а также 28 крупными, больше чем в натуральную величину статуями его реальных и легендарных предков, в том числе короля Артура Англии. Три из этих статуй созданы по эскизам Дюрера.

В серебряную часовню можно попасть пройдя вверх по лестнице напротив входа. Здесь вы увидите роскошный алтарь с серебряным тиснением по дереву. Серебряные рельефы вокруг представляют фрагменты молитв. Часовня была построена в 1578 году как могила эрцгерцога Фердинанда II и его жены, дочери могущественной филиппинской купеческой семьи.

В дополнение к указанным достопримечательностям, комплекс располагает небольшим привлекательным монастырем с прекрасным крыльцом в стиле Ренессанс и высоким готическим нефом с трех сторон. Галерея содержит более 20 небольших статуй святых покровителей дома Габсбургов и оригинальный деревянный орган XVI века, который используется до сих пор. В Хофкирхе также похоронен национальный тирольский герой Андреас Хофер.

Еще достопримечательности Австрии: один из лучших архитектурных памятников - монастырь Мельк, великолепные сады и дворец Мирабель, средневековой собор и древнейший замок в Зальцбургске.

Хофкирхе (Hofkirche) в Инсбруке открыта с 9.00 до 17.00 в будни и с 12.30 до 17.00 в воскресные и праздничные дни. Вход свободный

Храм Ангкор-Ват

Храм Ангкор-Ват на Карте Мира

Адрес: Сиемреап, Камбоджа

 Огромный храм с остроконечными башнями — чудо симметрии. Символизирует священную гору из индийской мифологии. Вокруг храма находятся рвы, которые символизируют океаны, омывающие подножья божественной горы. Ангкор Ват — самый огромный храмовый комплекс в мире. Интересен он своими галереями, башнями, павильонами и воротами, богато украшенными резьбой по камню, но все они уступают по величию центральному храму. 

Место расположения и особенности строения храма Ангкор–Ват

В 1150 году гигантский комплекс Ангкор Ват был воздвигнут в Камбодже. Скорей всего строительство заняло около 30 лет, поэтому можно считать, что Ангкор Ват начал строиться где-то в 1110 году. Развалины Ангкора лежат приблизительно в 240 км к северо-западу от столицы Камбоджи (бывшей Кампучии) — города Пномпеня, неподалеку от большого озера Тонлесап. Хотя, по идее, храмам Ангкор Ват самое место в Индии, так как они являются типичным образцом индуистской архитектуры. Ангкор Ват посвящен индуистскому богу Вишну и служит одновременно святилищем и усыпальницей самого Сурьявармана. Ангкор Ват для кхмерцев, которые правили с IX до XV век в Камбодже — это что-то вроде небесного дворца, в котором может пребывать дух царей. Перед храмом находится ров шириной в 200 метров. В сезон дождей, который в Камбодже может продолжаться до 4 месяцев, ров наполняется водой. Кроме того, в пределах города вырыто еще несколько озер. Внутрь можно попасть только через главный портал в стене, которая окружает Ангкор Ват на участке в 260 квадратных километров. Сам храм построен из нескольких платформ, следующих одна за другой. Первая платформа (180 на 180 метров) высотой в 3,5 метра, вторая платформа (110 на 115 метров) возвышается на 7 метров, а третья (75 на 75 метра) — находится над землей в 13 метрах. Все три террасы окружены галереями с двускатными крышами. Башни соединены между собой абсолютно симметричными галереями. 

Все постройки симметрично расположены. Это странно, ведь в древние времена кхмеры были не знакомы с законами равновесия. Все постройки в Ангкор Вате отличаются строгостью линий и четкостью. Пышные украшения никак не соответствуют этому. Каждый камень храма покрыт резьбой или барельефами. Чего стоит только галерея первой платформы длиной в 600 метров. Здесь 8 панно общей площадью более 1000 квадратных метров. Чаща всего изображаются сцены из жизни богов. Много эротических мотивов. Самая популярная фигура, которая здесь встречается — это танцующая богиня Апсара. В центре комплекса на храме Байон изображен лик Бодхисатвы Авалокитешвары, одного из главных персонажей буддийской мифологии. Кроме изображений богов в храмах есть исторические картины. Например, те, которые изображают местных правителей, воинов, идущих на сражение. 
Всего в храме 5 главных святынь. Первая расположена в 60-метровой башне, в которую можно попасть только через ворота, лестницу и открытые дворы. Вокруг этой башни находятся еще четыре, где хранятся оставшиеся святыни. Всего в Ангкор Вате более 200 мелких храмов. Обычно туристы начинают свое путешествие по Ангкор Вату от западного входа. Поднявшись по короткому лестничному пролету на первую террасу в форме креста, охраняемую гигантскими каменными львами, попадают на длинный тротуар, ведущий к центру вашего путешествия. Взгляд падает на гопура (gopura — подъезд, вход в индуистской терминологии) с тремя башнями, верхняя часть которых полуразрушена. Форма этого гопура столь развита и удлинена, что почти походит на отдельное здание. Длинная закрытая галерея, через которую приходится проходить, простирается вдоль рва в обе стороны. Это главный фасад Ангкор Вата. В середине достаточно узкий для основного входа проход, а по краям галереи можно пройти через громадные арки, расположенные на уровне земли. Арки раньше служили проходами для слонов, лошадей и телег. 

От центрального входа экскурсоводы ведут туристов направо и проводят до конца галереи, обращая внимание на окна с точеными колоннами и искусно вырезанные барельефы на стенах. В конце галереи можно увидеть все пять башен Ангкора. Во внутреннем дворе слева и справа находятся два небольших здания — это библиотеки. Они, как и все строения Ангкор Вата, имеют форму креста. За библиотеками — два бассейна (65*50 метров). Левый всегда заполнен дождевой водой, а правый, обычно, сух. Стоя перед левым бассейном можно хорошо разглядеть 10 башен Ангкора (пять из них отражаются в воде). Между первым и вторым уровнем комплекса находятся крестообразные переходные галереи с квадратными колоннами, делящими двор на четыре части. Некоторые колонны украшены надписями на кхмерском языке и Санскрите. Все остальное свободное место отдано под изящные розетки, карнизы и барельефы. Фактически нет места, которого не коснулась бы рука резчика. Далее вверх по лестнице можно попасть в галерею второго уровня (100-115 метров). Ее главной особенностью является изображение более 1500 скульптур прекрасных богинь. Следующий третий, и последний, уровень разрешено было посещать только королю и монахам. Двенадцать лестниц с 40 ступенями каждая — одна в центре каждой стороны и 2 по углам — поднимаются под углом 70 градусов к самому важному уровню. Ступени очень узкие, поэтому подниматься нужно боком, а спускаться спиной, то есть лицом к ступеням. 

История храма Ангкор–Ват

Ангкор Ват мог до нас и не дойти. Слишком много желающих было уничтожить его, даже после того, как Ангкор Ват был открыт. Сегодня на стенах храма видны следы стрельбы. Согласно политическим убеждениям красных кхмеров, страну нужно было освободить от религиозной зависимости, поэтому многочисленные фигуры богов были обезглавлены. Теперь, по прошествии двух десятилетий, начинаются реставрационные работы. Как ни странно, но об этом мощном комплексе узнали сравнительно недавно — примерно 100 лет назад. Заблудившись в камбоджийских джунглях близ озера Тонлесап, французский путешественник Шарль Эмиль Буйво долго плутал среди густых зарослей, гигантских деревьев, напуганный хищниками и замученный тучами москитов, но вдруг наткнулся на древний город. До этого о существовании этого комплекса даже не догадывались. Так был «извлечен из небытия» Ангкор Ват («Пагода столицы») — жемчужина мастерства древних кхмеров, крупнейшее в мире культовое сооружение, воздвигнутое в середине XII века, в правление короля Сурьявармана II. Известно, что уже к 1000 году, в период наивысшего расцвета, город занимал территорию в 190 кв. км, а это означало, что он был крупнейшим городом средневекового мира. Город Ангкор был размером с современный Манхэттен. На обширном пространстве его улиц, площадей, террас и храмов жило 600 000 человек, а в окрестностях города — еще не менее миллиона. Жителями Ангкора были кхмеры, исповедовавшие индуизм, принесенный в Юго-Восточную Азию в I веке н. э. Самые ранние упоминания об Ангкоре в камбоджийских летописях относятся лишь к XV веку. К сожалению, документов от самого древнего народа не осталось. Они использовали в качестве материала для записей очень непрочный материал, который не выдержал времени. Но большое историческое значение имеют высеченные в камне надписи, их насчитывается более тысячи, большинство из них сделаны на кхмерском языке и на санскрите. Как возводился комплекс не известно — не сохранилось ни одного источника, кроме легенды, в которой говорится о божественном происхождении города. По этой легенде, принц Преа Кет Меалеа гостил на небесах у бога Индры. Жил там он в прекрасном дворце. Однако принц не понравился небесным танцовщицам, и те упросили бога вернуть его на землю. Чтобы не обидеть Преа Кет Меалеа, Индра велел небесному зодчему Преа Пушнуку построить на земле дворец-храм в точности повторяющий тот, в котором гостил принц. Так по легенде возник Ангкор Ват. 

Тайны храма Ангкор–Ват

Абсолютно точно, что Ангкор Ват был процветающим городом. Совершенно не понятная причина — почему же он превратился в заброшенный город, куда делись все его жители? Ведь плодородная почва давала три урожая риса в год, озеро Тонлесап изобиловало рыбой, а густые леса — различной дичью. Сейчас существует две основные теории. По первой, в 1171 году город был разгромлен чамами — соседями кхмеров. А в 1431 году тайцы окончательно добили и без того ослабевший народ. Но, тогда совершенно не понятно, почему захватчики не заняли отвоеванные земли … Существует и вторая теория, которая отрицается ученым миром, так как совершенно фантастична. Она опирается на буддистскую легенду: император был так оскорблен сыном одного из жрецов, что приказал утопить мальчика в водах озера Тонлесап. В ответ разгневанный бог вывел озеро из берегов и сокрушил Ангкор вместе со всеми его жителями. Ангкор Ват, пожалуй, самое крупное религиозное сооружение когда-либо возводимое человеком. Он гораздо больше любой мусульманской мечети, европейского собора, любой пагоды или пирамиды. Однако, несмотря на всю историческую и культурную ценность, комплексу угрожает серьезная проблема. К сожалению, реконструкцией Ангкор Вата не хотят заниматься серьезно, так как это требует очень больших затрат. Но этот исторический памятник древней культуры находится в очень плачевном состоянии. Очень пагубные последствия для памятников имела война, ведущаяся здесь в течение двух последних десятилетий, а также разграбление храмов ворами. Но, кроме того, неумолимо наступающая растительность джунглей разрушает ангкорские комплексы, его каменные строения покрыты мхами и лишайниками. 
 

Храм Аполлона в Дельфи

Храм Аполлона в Дельфи на Карте Мира

Адрес: Дельфы 330 54, Греция 

На южных склонах горы Парнас, расположенной к северо-западу от Афин, недалеко от горнолыжного курорта, находится современный и древний город Дельфи. Храм Аполлона в Дельфи расположен в древнем городе и с 1987 года внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это святилище имеет центральное значение среди всех археологических раскопок города и, возможно, является наиболее важным памятником древней архитектуры Греции.

Мифы и факты

Вспоминая о храме Дельфи, большинство думают об оракулах, и это было действительно так. В Греции построена не одна обитель Аполлона, так как он является одним из самых важных из всех древнегреческих богов. Аполлон, сын Зевса, был весьма разносторонним: богом солнца, богом стрельбы из лука, медицины, музыки, поэзии и многого другого. Но, прежде всего, он был известен как пророк или вещий бог и храм Аполлона посвящен пророчеству. Сооружение, по сути, было основным храмом великого бога и покровителя всего Дельфи, который древние греки считали центром мира.

Бог Аполлон родился на острове Делос, рядом с Миконос. Когда он отправился на поиски своего пути в мире, он наткнулся на Дельфи и решил, что это идеальное место для строительства священного здания. Место было уже занято богом-змеем Питос, которого Аполлон победил, но продолжал почитать. Он назвал в его честь жрицу Пифией, которая возглавила храм и стала его пророческим голосом. Древнее сооружение было установлено на крутом склоне горы.

Когда-то богатый король Крез услышал, что в храме Аполлона в Дельфи находится самый надежный оракул в мире. Он отправил послов ко всем уважаемым оракулам в древнем мире (в том числе в Египет, Турцию, Италиюи другие страны) и наиболее благоприятный отклик пришел от дельфийского оракула.

История храма Аполлона в Греции начинается около VII века до н.э. Он был восстановлен после пожара в VI веке до н.э. После разрушения вследствие землетрясения в 373 году до н.э. здание было перестроено в третий раз в 330 году до н.э. Именно это строение, превратившееся в руины, мы видим сегодня.

Что посмотреть

Ныне от древнего храма остались лишь фундамент и несколько дорических колонн. Тем не менее, они величественно возвышаются над другими древними руинами, расположенными вниз по склону. Они состоят из пористого известняка - мягкого материала, способствовавшему распаду. Хотя мало известно об отделке внутри храма, фундамент и сохранившиеся рисунки дают представление о том, где изначально стояли 38 колонн и статуи, поддерживающие большой классический фриз и фронтон.

Если вас интересуют древние замки и храмы Греции, к Дельфи удобней всего добраться, забронировав экскурсию в Афинах или самостоятельно приехать автобусом, прихватив путеводитель. Но сначала рекомендую осмотретьхрамы Зевса и Ники Аптерос в Афинах.

Храм Аполлона (Temple of Apollo) открыт ежедневно с 7.30 до 20.00.
Стоимость: 5 €, единый билет для посещения археологического парка и музея: 9 €.
Как добраться: автобусом из Афин (180 км).

Храм Артемиды В Эфесе

Храм Артемиды В Эфесе на Карте Мира

Храм Артемиды в Эфесе был построен в греческом городе Эфесе на территории нынешней Турции в 5 веке до нашей эры. Отличительной особенностью храма от других античных чудес света является то, что его частично удалось сохранить — руины храма стоят и по сей день

Назвали храм в честь Артемиды не случайно. В Эфесе существовал целый культ, посвященный богине. Согласно легендам, Артемида была сестрой близнецом Аполлона и покровительствовала всей живности, что растет и обитает в полях и лесах. Ко всему прочему от неё зависело счастье в семейной жизни, и даже рождение детей

Именно в честь Артемиды и был построен эфесский храм, считающийся одним из7 древних чудес света. Финансировал строительство царь Крез из Лидии, а архитектором был Херсифрон. После его смерти храм достраивал его сын Метаген. Окончательно завершили возведение этого чуда уже другие архитекторы, в первой половине V века до н. э.

Как и в случае со статуей Зевса в Олимпии, в храме была огромная статуя Артемиды, сделанная из золота и слоновой кости. В украшении храма участвовали лучшие скульпторы Греции. Использовали храм не совсем традиционным образом, помимо богослужений он был к тому же деловым и финансовым центром Эфеса, но совершенно не зависел от властей города

Приведем еще несколько интересных фактов из истории храма. Несколько раз в своей истории храм полностью разрушался, и снова восстанавливался. В 365 году до н.э. один из жителей Эфеса поджег храм, желая прославиться. Но спустя несколько десятилетий Александр Македонский решил восстановить сооружение, сожженное как раз в день и год его рождения. Личный

 архитектор полководца в деталях восстановил прежний облик храма

В ширину храм Артемиды простирался на 51 метр, а в длину — на 105 с колоннами высотой в 18 метров. Всего было 127 колонн. Ходила легенда, что каждая из колонн была подарком каждого из 127 царей, но это скорее всего не соответствует действительности. Мы уже упоминали выше, что изначально деньги выделил царь Лидии, а восстанавливался храм на деньги Александра Македонского. Часть колонны и барельефа этого храма храниться была восстановлена и храниться в Британском музее:

Помимо величественных статуй и рельефов, внутри было множество великолепных картин, включая портрет Македонского, подаренный ему благодарными эфесцами. Он был изображен с молнией в руке, как бог Зевс.
В 3 веке нашей эры величественное сооружение подверглось атаке готов и было полностью разграблено. В период власти печально известного царя Феодосия I, в 391—39 годах нашей эры, под предлогом борьбы с языческими культами, храм был закрыт. В этот же период закрыли и храм Зевса — еще одно чудо света, не дожившее до наших дней по вине Феодосия. Сооружение было постепенно растащено мародерами, и со временем ушло под землю, подмытое водами подземной реки. Со временем забылось даже место, где стояло это великое сооружение.

Лишь спустя полтора тысячелетия археолог Вуд отыскал место, где стоял храм и нашел его останки, включая фундамент. Были обнаружены даже следы самого первого храма, сожженного бешеным фанатиком Геростратом. В наши дни на месте храма среди руин стоит в одиночестве одна восстановленная колонна

Храм Аудекерк.

Храм Аудекерк на карте имра

В центре Амстердама, в самом сердце пикантного «Квартала красных фонарей» возвышается величественный Аудекерк (в переводе с голландского «Старая церковь»). Древний архитектурный шедевр исправно функционирует и в наши дни: колокол, тоже «почетный старец» столицы Голландии, отлитый еще в 1450 году, еженедельно созывает прихожан на службу, как и семь веков назад, когда живописец Рембрандт искал в стенах этого храма уединения от мирской суеты…

Мифы и факты

В 1250 году на берегу реки Амстел рыбаки построили небольшую деревянную часовню в честь своего покровителя святого Николая Чудотворца. Спустя 50 лет ее сменил каменный храм, который еще в течение трех столетий достраивался, расширялся, пока не принял свой окончательный вид в 1556 году.

Изначально Аудекерк был католическим, однако в 1578 году, в период Реформации, протестанты уничтожили большую часть росписей, разбили алтари, а серебряную церковную утварь переплавили.

Учитывая потрясающую акустику, в храме были установлены три органа, один из которых является самым лучшим в Европе (собран в 1724 году Кристианом Мюллером). На этих музыкальных инструментах оттачивал свое мастерство органист Свеелинк Ян Питерсзоон.

Ныне Аудекерк активный участник как религиозной, так и культурной жизни Амстердама. В нем проводят органные концерты, званые обеды, приемы, презентации. Одним из знаменитых мероприятий является ежегодная церемония награждения World Press Photo.

Что посмотреть

Архитектурный ансамбль состоит из 10 капелл, баптистерия и колокольни высотой почти 70 м, откуда открывается великолепная панорама Амстердама.

Аудекерк считается самым лучшим костелом Голландии. Трехнефное в плане здание площадью 3300 кв.м возведено в традициях готики и ренессанса: потрясающая игра света внутри сооружения, старинные витражи, изображающие жизнь Девы Марии и росписи на библейские сюжеты (XV-XVI века), резные хоры и, конечно, изображения кораблей.

Уникальный пол храма образован надгробными плитами - до 1865 года на этой территории хоронили умерших горожан. Под одной из плит покоится жена Рембрандта Саския, умершая в 1642 году.

Деревянный свод здания, кстати, самый большой в Европе, сохранил свой первоначальный вид еще с XIV века. Не менее знаменитой достопримечательностью Аудекерка является дельный совет-предостережение над входом в брачную часовню, в переводе он звучит как: «Быстро женишься, быстро раскаешься».

Что еще посмотреть в Голландии: одна из старейших тайная церковь Бегинажво дворах Амстердама, красивый замок-музей Мейдерслот в 18 км от Амстердама.

Аудекерк (Oude Kerk) открыт в будни с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 13.00 до 17.30. Закрыт 1 января, 30 апреля, 25 декабря.
Стоимость:  7.50 €, студенты -  5 €, CJP Holland Pass - 5 €, City Pass - 3.50 €,  дети до 13 лет – бесплатно.
Как добраться: от центрального ж/д вокзала Амстердама трамваем № 4, 9, 16, 24, 25, выйти на остановке Dam square, дальше пешком 6 мин. Подробнее как пройти описано на их сайте.

Абу-Симбел.

Абу-Симбел на карте мира

Абу-Симбел - знаменитая достопримечательность древнего Египта и один из самых узнаваемых памятников. Два массивных скальных храма-близнеца на западном берегу озера Насер известны своими огромными статуями у входа. Помимо этого, историческим событием стало также перемещение этих сооружений на новое место в связи со строительством Асуанской плотины на реке Нил. Абу-Симбел входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мифы и факты

Огромный храм на холме возвышается над окружающим ландшафтом на западной стороне озера Насер. Вырезанный на склоне горы примерно в 1244-1224 гг. до н.э. по приказу фараона Рамзеса II в честь победы над хеттами, храм Абу-Симбел был данью Рамзеса и его жены Нефертари богам, а также призван запугать и произвести впечатление на нубийский народ на юге Египта. Имя Рамзеса II, долго правящего фараона в древнем Египте, указано практически в каждом египетском путеводителе. Он правил 67 лет, мумия фараона в настоящее время находится в Египетском музее в Каире.

В 1960 году была построена Асуанская плотина, образовав известное сегодня озеро Насер. Когда вода в озере Насер поднималась, храм Абу-Симбел был под угрозой затопления и международными усилиями были проведены работы по укреплению и сохранению сооружения. Оба храма были перенесены выше: их разрезали на блоки весом до 30-ти тонн, перенесли на новое место и собрали заново. Поскольку храм изначально был вырезан в скале, была построена искусственная гора за храмами, чтобы завершить вид.

Что посмотреть

Абу-Симбел состоит из двух храмов. Более известный и крупный - это четыре колоссальные статуи Рамзеса терпеливо, но строго, судя по его лицу, восседающего на троне. Статуи высотой с 5-этажное здание. Все они идентичны, за исключением одной, поврежденной в результате землетрясения. У подножия больших статуй стоят статуи жены Рамзеса II и их детей. Этот храм посвящен богам Амону-Ра, Птаху и самому Рамзесу, который считался божеством. Внутри храма находится четыре зала, последовательно уменьшающиеся в размерах. Первый зал достаточно высокий и просторный. Стены храма расписаны текстами и украшены цветными рельефами.

Дважды в год во время весеннего и осеннего равноденствия, лучи солнца сквозь отверстие в храме светят в самую глубину последнего зала, являющимся святилищем, освещая статуи Рамзеса и Амона-Ра. Птах остается в тени, так как он бог подземного мира.

Меньший храм в Абу-Симбел посвящен богине Хатхор и Нефертари, жене Рамзеса. Здесь находятся шесть статуй, охраняющих этот храм: четыре статуи Рамзеса и две - Нефертари. Хотя эти статуи значительно меньше по размеру, чем в большом храме, их уникальность в том, что король и королева изображены одинаковой высоты.

В Абидосе находятся другие, еще более загадочные храмы Рамзеса II. Столетия спустя были построены Луксорский и Карнакский храмы.

Храм в Абу Симбеле

Место расположения храмов в Абу Симбеле

Абу Симбел — небольшой городок в середине Нубии, расположенный почти на границе с Суданом, в 280 км южнее Асуана. Нубия — историческая область в среднем течении Нила, от первого нильского порога у Асуана на севере и почти до суданской столицы Хартум на юге. Подлинная жемчужина Нубии — храмы Абу Симбела. 

История храмов в Абу Симбеле

Абу Симбел сооружен во вторую половину эпохи Нового царства и является историческим культурным свидетельством начала упадка древнеегипетского искусства. Затевая в 1260-х годах до н. э. строительство храма, зодчие исходили из принятых традиций оформления гробниц, однако гигантские размеры храма порождали определенные трудности. Большой храм, фараона Рамсеса II, и малый, его жены Нефертари, были вырублены в скале в XIII веке до н. э. Рамсес приказал соорудить большой храм в Абу Симбеле в ознаменование его победы над хеттами. Поскольку войскам фараона покровительствовали три бога — Амон, Ра и Птах, Рамсес велел изобразить их, а заодно и себя, в фасадных статуях. Несмотря на то, что Большой храм, помимо обожествленного фараона, был посвящен трем богам, вся идея сооружения — это, прежде всего, возвеличивание самого Рамсеса II. Это особенно подчеркивает фасад храма, вырубленный в скальном массиве в виде традиционного пилона — только невообразимых размеров. Вход в святилище обрамляют четыре исполинские, двадцатиметровой высоты, фигуры Рамсеса II. Мастерам удалось при этих масштабах статуй сидящего фараона, высеченных из твердого песчаника, сохранить портретное сходство. Поражает и восхищает сама техника изготовления фигур таких масштабов. Ведь сделать их можно было, только в совершенстве владея системой пропорций, устанавливающей точные соотношения между размерами фигуры и каждой из ее частей. 

Фронтон храма находится во власти четырех гигантских статуй, каждая из которых высотой в 20 метров, в то время как фасад — более 35 метров в ширину и 30 метров в высоту. Все эти 4 статуи изображают фараона. Изумляет абсолютная схожесть этих изваяний, они идентичны и расположены на удалении в 4 метра одна от другой. Короля сопровождают несколько его жен, сыновей и дочерей (их у фараона было более 200), которые имеют намного меньший размер и располагаются у его ног. Прямо над входом в храм, в маленькой нише — изваяние бога Ра. Вершина фасада коронована барельефом во всю ширину фасада. Центральный вход ведет в большой зал с массивными колоннами в виде статуй по бокам. Внутри храм представляет собой четыре последовательно уменьшающихся прямоугольных зала с подсобными боковыми помещениями. В первый зал впускали всех, во второй — только «благородных», в третий — жрецов. В последний маленький зал входил лишь сам фараон со свитой. Там установлены четыре скульптуры, выполненные по тому же принципу, что и у входа в храм: боги Амон, Ра и Птах с лицами Рамсеса II и, конечно, сам фараон. Большой зал просторен и высок. Все его стены и колонны от пола до потолка покрыты цветными рельефами и текстами. 

Вход в храм Абу Симбел ориентирован на восток. Первые лучи солнца, падая на фасад, проникают во внутреннее пространство храма — сначала в первый зал, с четырехгранными колоннами-столбами и статуями фараона в образе бога Осириса, затем во второй зал, и далее — в святилище. В его самом дальнем конце располагались статуи богов и фигура фараона Рамсеса II. Стены и потолки внутренних помещений храма покрывают замечательные росписи и раскрашенные рельефы, относящиеся к лучшим образцам искусства Древнего Египта позднего периода. Сюжеты рельефов рассказывают о жизни и подвигах фараона Рамсеса II. Авторами рельефов Большого храма в Абу-Симбеле были фиванские скульпторы Пиаи, Панефер и Хеви. Все в храме олицетворяет силу и мощь империи и самого правителя, который покорил 11 царств. Потолок в святилище украшен орнаментом — здесь изображены пылающий диск солнца и смертоносная кобра. Это символ неизбежной кары фараона для всех провинившихся. Ниже — перья птицы-богини правды Маат, что говорит о том, что действия фараона всегда справедливы. Рядом с большим храмом в скале вырублен храм поменьше, посвященный богине Хатор, которой приданы черты царицы Нефертари, любимой и старшей жены фараона. Она слыла очень умной и красивой женщиной. Ее храм намного проще и скромнее чем Большой. Сооружение состоит лишь из высеченного в скалах колонного зала и святилища. В фасаде храма есть глубокие ниши, в которых установлены шесть фигур Рамсеса II и Нефертари высотой более 10 м. В святилище Малого храма, в центральной нише, стоит статуя священной коровы, в образе которой почиталась богиня Хатор. Перед ней изображен фараон Рамсес II, находящийся как бы под защитой богини. Храмы были сооружены на стратегически важном месте, на изгибе реки Нил, как внушительный памятник могущества Египта. Также храмам надлежало служить поводом для размышления для людей, которые прибывали с юга, дабы у них не возникало желаний вторгаться в Египет со злыми намерениями. Громадные статуи Рамсеса были издалека видны всем плывущим по Нилу. А когда над горизонтом появлялись первые лучи солнца, колоссы окрашивались в темно-красный цвет, резко выделяясь на фоне неба.

 Через несколько сотен лет после своего возведения, храмы были занесены песками Сахары. Храмы в Абу Симбеле были открыты совсем недавно. В 1813 году швейцарский ученый Буркхардт изучал храм Хатор, древнеегипетской богини любви. Во время этих исследований его заинтересовали небольшие изваяния. Вскоре выяснилось, что это только части грандиозных построек. Сразу же были высланы экспедиции с целью расчистки храмов от песка.

Тайны храмов в Абу Симбеле

Необычное представление можно видеть, наблюдая за храмом 2 раза в год — 22 февраля и 22 октября. Это, конечно, не мистика, а чудо архитектурной задумки. В 6 часов утра первый луч солнца проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 м, ведущий к культовой нише святилища. Он ни на секунду не коснется статуи бога Птаха, а на Амоне и Ра задерживается по 6 минут, чтобы затем в течение 12 минут ярко освещать Рамсеса II. Считается, что 22 февраля — день рождения Рамсеса, а 22 октября — день его коронации. 

Другая особенность статуй храмов — их способность петь. Некогда, каждый день на заре, гиганты начинали издавать странные звуки, похожие на тихое рыдание. По легенде, через статуи богини оплакивали своих сыновей. Причина этого пения долгое время оставалась неясной. Но все-таки эту загадку ученым удалось решить. Оказывается, стонущие звуки были связаны с тем, что с восходом солнца резко повышалась температура. От чего трещины в камнях расширялись и издавали этот жалобный стон. После того, как во время реставрации трещины были заделаны, статуи навсегда замолчали. 

Храмы в Абу Симбеле  сейчас

В середине нашего века храмам угрожала серьезная проблема. Им грозило затопление. Разрабатывались различные проекты спасения всемирно известного памятника, включая создание подводного стеклянного купола над храмом. Но в результате решили разобрать все сооружения комплекса и перенести их на более высокое место. Эта беспримерная акция под эгидой ЮНЕСКО была осуществлена за четыре года, и в ней приняли участие специалисты из пятидесяти стран мира. В 60-х годах была проведена уникальная операция — храмы в Абу Симбеле были аккуратно распилены и перенесены на новое более высокое место — сейчас они стоят на 64 м выше и на 180 м дальше от берега, иначе их поглотило бы водохранилище Насера, появившееся после возведения Асуанской плотины. 22 сентября 1968 года храмы в Абу Симбеле вновь были открыты для всеобщего обозрения. Всё до последней мелочи здесь было таким же, как и на старом месте. 

Храм Абу-Симбел (Abu Simbel) открыт ежедневно с 6.00 до 18.00 в летнее время и до 17.00 в зимнее.
Стоимость: 100 LE (около 10.4 €).
Как добраться: находится у границы с Суданом, в 280 км южнее Асуана. Из Асуана можно добраться самолетом 40 мин., машиной 3,5 часа, автобусом 4,5 часа, или паромом по озеру Насер.

Храм Ватерлоо.

Храм Ватерлоо на карте мира

Если вы планируете путешествие в западную часть побережья Тринидад, включите в ваш маршрут посещение храма на море при Ватерлоо. Построенный в 1947 году рабочим из Индии по имени Сидас Садху, первоначальный храм Ватерлоо вскоре был разрушен правительством острова. Но, не смотря на это, Садху не отказался от осуществления своей идеи возведения священного индуистского храма на берегу. Он снова принялся за строительство нового храма. Некоторые называли его сумасшедшим, другие сомневались, что один человек, несмотря на запреты, сможет действительно выстроить храм. Это удивительное сооружение на берегу Карибского моря в Тринидад является прекрасным примером человеческой стойкости.

Мифы и факты

На сегодняшний день одни из лучших плантаций сахарного тростника находятся в Тринидад и Тобаго, около Чагуанас и сонной деревни Ватерлоо. Более 150 лет назад для работы на этих плантациях сюда были привезены наемные рабочие из восточной Индии. Это было в середине 1800-х годов, прибывшие индийцы привезли свою культуру на остров, которая проявилась впоследствии по всей стране.

Около 100 лет спустя поселения первых индийцев здесь трудился рабочий по имени Сидас Садху. Он был очень усердным и трудолюбивым. В свободное от работы на плантациях или на окружающих сельскохозяйственных угодьях время Садху трудился над возведением храма вблизи деревни Ватерлоо. К сожалению, когда он закончил строительство этого сооружения, оно вскоре стало яблоком раздора с государственной сахарной компанией Карони, так как первый индийский храм у моря при Ватерлоо был построен на землях Карони. Храм был снесен всего через пять лет после его постройки. Садху даже посадили в тюрьму на 14 дней, просто чтобы добавить соль на рану. Но Садху не собирался сдаваться, этот опыт лишь разжег его внутренний огонь.

Гордый и более решительный, чем когда-либо, Сидас Садху быстро начал работу над новым храмом в море при Ватерлоо, посвятив 25 лет своей жизни работе. На этот раз он решил строить здание прямо на море, чтобы ни у кого не было ни малейшего повода придраться к собственности на землю и освободиться от необходимости получать разрешение на строительство от правительства или кого-либо еще. С помощью всего лишь велосипеда и кожаного мешка Садху перевозил камни к берегу, чтобы построить небольшой остров для фундамента нового храма Ватерлоо. После того как фундамент был закончен, камни были зацементированы.

Что посмотреть

Восьмиугольный, одноэтажный храм был частично поврежден в результате эрозии со стороны моря, и казалось, что возведение святыни станет невозможным. Однако, в 1994 году правительство Тринидад и Тобаго решило отметить 150-летие прихода индейцев в страну, в честь чего приняло участие в завершении строительства храма Садху. Для этого были привлечены государственные служащие, которые даже добавили пристань, дабы убедиться, что храм Ватерлоо будет легко доступен во время прилива. Сегодня индусы используют храм Ватерлоо для различных религиозных церемоний, включая свадьбы, похороны (кремации) и обряды пуджа, которые включают приношения даров богам.

Вы можете войти в храм Ватерлоо, чтобы лучше рассмотреть мраморную отделку и ярко окрашенных каменных богов. Только не забудьте снять обувь перед входом, вход в храмы разрешается только босиком.

Если вы арендуете машину, то к храму Ватерлоо в Тринидаде можно легко добраться из всех основных форпостов на Западном побережье. Хотя храм находится ближе всего к Чагуанас, с точки зрения крупных городов Тринидад, посещение храма также хорошо вписывается в повестку дня для тех, кто путешествует на юг в Сан-Фернандо или на север в Порт-оф-Спейн. С Чагуанас можно также добраться на такси или на автобусе.

На Гавайских островах вы найдете красивые буддийские храмы, построенные японцами: храм Бёдо-ин и храм Дзёдо-сю. Популярные достопримечательности Карибских островов - собор Христофора в Гаване изамок Королевской Силы на Кубе.

Храм Ватерлоо (Waterloo Temple) открыт ежедневно с 6.00 до 18.00. В пн., чт. и пт может закрыться около 15.00 (зависит от сторожа).

Храм Дебод.

Храм Дебод на карте мира

Храм Дебод - это древний египетский храм, подаренный Испании властями Египта и перенесенный в Мадрид. Дебод представляет собой одно из немногих произведений древнеегипетской архитектуры, которые можно увидеть за пределами Египта, и единственное в своем роде в Испании.

Мифы и факты

Дебод когда-то находился в долине Нила, в 15 км от Асуана. Построенный в IV веке до н.э. храм был посвящен богине Исиде Филе и являлся важным религиозным центром.

В 1960 году в связи со строительством Великой плотины Асуана, несколько археологических памятников оказались под угрозой разрушения. Чтобы сохранить историческое наследие, в знак благодарности за оказанную помощь Испании в сохранении храма Абу-Симбел, египетское правительство пожертвовало храм Дебод Испании.

Храм был аккуратно разобран и кораблем доставлен в Испанию, а затем перестроен в Западном парке, недалеко от Королевского дворца в Мадриде. Там его реконструировали и открыли для общественности в 1972 году.

Что посмотреть

Два высоких узких шлюза ведут к самому храму, который имеет крыльцо с колоннами. В западном зале сохранились древние иероглифы. Внутри несколько фотографий демонстрируют долгую историю сооружения, в том числе проект реконструкции в Мадриде.

Собранные шлюзы, по всей видимости, были размещены в другом порядке, в отличие от первоначального положения. По сравнению с фотографиями оригинального строения, ворота расположены с другой стороны.

Храм Дебод установлен рядом с большим бассейном в парке с прекрасным видом на собор Альмудена и город Мадрид. Вечерами он красиво освещается, отражаясь в воде. Окружающий парк является одним из лучших в Мадриде для отдыха и фотографирования на закате.

В отличие от Дебод, традиционно испанские храмы поражают своим размахом: Саграда Фамилиа в Барселоне, базилика Богоматери Пилар в Сарагоса, Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела, Святой Марии в Толедо, Мария-де-ла-Седе в Севилье.

Храм Дебод (Templo de Debod) находится в Западном парке Мадрида, рядом со станциями метро «Площадь Испании» и «Вентура Родригес». Добраться можно автобусами № 25, 39, 46, 74, 138.
* Фото и видеосъемка разрешены без вспышки и штатива.

Храм Зевса в Афинах (Олимпейон).

Храм Зевса в Афинах (Олимпейон) на карте мира

Афины 105 57, Греция

В поисках храма Зевса вы найдете два различных сооружения, построенных в честь владыки греческих богов. Есть развалины некогда великого храмаЗевса в Олимпии, а также остатки храма Зевса Олимпийского в Афинах. Обитель Зевса в Олимпии была построена между 470 до н.э. и 456 н.э., а Зевса в Афинах строился гораздо дольше - начиная с шестого века до нашей эры и до второго века нашей эры. Хотя они оба практически разрушены, но все еще красноречиво говорят о славе древнего зодчества Греции.

Мифы и факты

Строение было возведено на месте предыдущего более древнего храма. Строительство началось в 515 году до н.э., во главе с тираном Афин Писистратом. Писистрат был сыном Гиппократа и возглавлял Афины продолжительное время. Когда Гиппий, сын Писистрата, был свергнут спустя 5 лет своего владения, работа над сооружением была заброшена. С наступлением периода афинской демократии храм оставался незавершенным - греки в то время считали, что строительство такого грандиозного сооружения было актом высокомерия.

История храма Зевса продолжила свое развитие, когда Александр Македонский взял под свой контроль управление Афинами и в III веке до н.э. строительство было возобновлено. Антиох IV Епифан, царь эллинистической династии, заключил контракт с римским архитектором Коссутиусом для возведения крупнейшего храма в мире. Однако в 164 году до н.э. работа снова остановилась, когда Антиох умер. Только во втором веке нашей эры (в 129-131 гг.) было наконец завершено строительство святилища Адрианом. Стоит отметить, что Адриан также установил две огромные статуи в центре здания: одна изображала Зевса, другая - самого Адриана.

Олимпия – место проведения первых Олимпийских игр, а храм Зевса в Олимпии являлся одним из семи чудес света, но был разрушен в результате землетрясения в V веке.

Что посмотреть

Здание было построено прямоугольной формы, с шестью большими колоннами с передней и задней сторон и по 13 колонн по бокам. Это была классическая структура со скульптурами и лепкой неизвестного мастера Олимпии. В центре храма находилась впечатляющая своими размерами и великолепием статуя Зевса работы греческого скульптора, художника и архитектора Фидия. Восседающий Зевс занимал почти весь зал. Греки считали несчастными тех, кто ни разу не видел эту статую Зевса. Рассказывают, что когда Калигула пожелал перенести статую Зевса к себе в Рим, то статуя расхохоталась и рабочие в ужасе разбежались. К сожалению, до наших дней статуя не сохранилась.

В Афинах также находится храм Ники Аптерос - богини войны, крылатой защитнице города. А в Дельфи можно увидеть святилище сына Зевса - Апполона. Впрочем, как и Зевсу, Апполону посвящено много сооружений в Греции.

Храм Зевса в Афинах открыт со вторника по воскресенье с 8.00 до 19.00, в понедельник с 11.00 до 19.00 в летнее время; в зимнее - со вторника по воскресенье с 8.30 до 14.30, в понедельник с 11.00 до 14.30.
Стоимость: единый билет для посещения Акрополя - 12 €, действует в течение 7 дней.
Как добраться: находится в центре Афин, главный вход возле улицы Дионисия Ареопагиту. Ближайшие станции метро Акрополь (10 мин. пешком) и Монастираки (15 мин. пешком).

Храм Кэнтё-дзи.

Храм Кэнтё-дзи на карте мира

Храм Кэнтё-дзи занимает первое место среди Пяти Великих Дзен Храмов (Камакура Гозан), является старейшим дзен-монастырем и классическим примером дзен-храмов в Японии.

Мифы и факты

Храм Кэнтё-дзи основан по приказу императора Гофукакуса в 1253 году в эпоху Кэнтё, в честь которой он и был назван. Его построил китайский дзен-мастер династии Сунн – Ранкей Доруи, который приехал в Японию преподавать свое учение. К его знаменитым высказываниям относится цитата: «Если вы потеряли свою неповторимую индивидуальность, никакие события не принесут вам ничего, кроме раздражения. Если вы обнаружили свою сущность ума, вы можете следовать только истинному пути».

После смерти Доруи ему был установлен мемориал "Дайкаку Дзэндзи" (Учитель Великой Реализации) императором Гауда. Это был первый случай в истории Японии, когда такое звание было дано представителю дзен-буддизма.

Кэнтё-дзи первоначально состоял из семи основных зданий и саммонов (врата трех освобождений), но большинство из них были уничтожены в серии пожаров в течение XIV-XV веков.

Храмовый комплекс был восстановлен в период Токугава (XVI век), когда сегунат поддерживал буддизм. Одно из зданий было построено на пожертвования со всего региона. Согласно популярной легенде, собрать деньги помогла енотовидная собака, превратившись в монаха, чтобы отплатить за доброту настоятелей храма.

Но к концу XIX века комплекс снова пришел в упадок, поскольку интересы правительства переместились на развитие традиционной религии Японии - синто. Ситуация улучшилась с созданием железной дороги между Токио и Камакура в 1889 году, что послужило толчком к возрождению Кэнтё-дзи и всех буддийских храмов в Камакура.

Что посмотреть

Кэнтё-дзи на сегодняшний день состоит из десяти врат, расположенных с севера на юг, важнейшими из которых являются Карамон (Великие врата).

Зал Будды считается главной культурной ценностью, перемещенной в Камакура из Дзёдо-дзи в Токио в 1647 году. Рядом с залом Будды находится колокольня под соломенной крышей, построенная в XIII веке вместе с основанием храмом Кэнтё-дзи, и занесена в список Сокровищ нации Японии.

Монастырь Кэнтё-дзи, где монахи обучаются медитации, закрыт для общественности, как и Ходзе - жилое помещение главного священника, использующееся также для религиозных церемоний.

Монастырь окружает большой дзен-сад с прудом Разума, разбитый известным учителем, ученым и поэтом Мусо Сосэки. В передней части сада стоят многовековые деревья можжевельника, которые выросли из семян, привезенных из Китая Доруи, основателем комплекса. Сегодня эти деревья относятся к Природным сокровищам Японии.

Многие камни в саду отмечены именами верующих, которые пожертвовали на строительство. Говорят, здесь записаны представители более 100 различных религий.

В глубине сада, на холме стоит синтоистский храм Хансёбё. На крутой лестнице, ведущей к храму, установлены статуи Тэнгу - существ похожих на гоблинов с крыльями и клювом. На самой вершине есть смотровая площадка, откуда в ясные дни открывается потрясающий вид на город Камакура у подножия, горы Фудзи на западе, залив Сагами и острова Идзу на юге.

Не менее замечательный вид вас ждет в Кинкакудзи – храме из чистого золота в самом живописном уголке Киото, в Сэнсодзи – самом древнем и самом известном буддийском храме в Токио, интересные экскурсии предлагают также популярные замки Японии: Мацумото и Химедзи.

Храм Кэнтё-дзи (Kencho-ji Temple) открыт ежедневно с 8.30 до 16.30.
Стоимость: 300 иен (около 2 €).
Как добраться: 30 мин. ходьбы от ж/д станции Кита-Камакура.

Храм Мариамман.

Храм Мариамман на карте мира

Нарядный и красочный храм Мариаммин – словно кусочек Индии в центре Хошимина. Это единственная индуистская святыня в городе, а для немногочисленной общины индусов – это еще и чудотворное место, где излечиваются все болезни и исполняются загаданные желания.

Мифы и факты

Храм был построен в конце XIX века и посвящен Мариамман – индуистской богине-матери. По верованиям индусов, она дает здоровье и оберегает от несчастий.

В 1975 году святыня была закрыта. В одной ее части расположился завод, где изготавливали благовонные палочки, а на другой половине компания, производящая морепродукты, раскладывала свою продукцию для просушки на крыше.

Ныне храм действующий и открыт для посетителей.

Что посмотреть

Храм Мариамман оформлен в стиле, характерном для Южной Индии. Надвратная башня высотой 12 м сложена из пяти ярусов и декорирована красочными скульптурами божеств, людей и мифических существ.

Вход во внутренний зал украшают фигуры индуистских богов, а в центре помещения расположена фигура Мариамман – многорукой сидящей женщины с красным лицом. В руках она держит нож, колокольчик, барабан и трезубец.

Полюбоваться видами с крыши можно, поднявшись по лестнице слева от входа.

Что еще посмотреть во Вьетнаме: пагода Тхиен Му, Ханойский Кафедральный собор, храм Као Дай, Императорская цитадель в Хюэ и Ханойская цитадель.

Храм Мариамман (Mariamman Temple) открыт ежедневно с 07.00 до 18.00.
Как добраться: из Ханой (1450 км) в Хошимин самолетом, из аэропорта (6,7 км) в центр города идет автобус №152. От ж/д вокзала (2,4 км) автобус № 65 до остановки Bến xe An Sương.  Городские автобусы: № 149 до остановки 42 Trương Định (рядом с храмом); № 2,4,18 до остановки Cho Ben Thanh (500 м).
* Перед входом следует снять обувь.

Храм Неба.

Храм Неба на карте мира

В Китае множество святынь, но нет больше, чем храм Неба в Пекине, веками служившего местом поклонения императорам, молившимся о хорошем урожае. Храм Неба является вершиной космической четверки – храмов Солнца, Луны и Земли. Занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мифы и факты

Китайское название в переводе означает «Алтарь Неба». Основанное в начале XV века сооружение стало данью богам за строительство большого императорского дворца Запретный город. Согласно преданию, император Чжу Ди заявил: «Сын богов не смеет возводить более грандиозное жилище, чем у божественных отцов» и велел построить самую большую святыню. Храм Неба вместе с его окрестностями занимает площадь 2 750 000 кв.м, что в 4 раза превышает территорию Запретного города (720 000 кв.м).  

Сам императорский дворец находился в центре старого Пекина между храмами Неба и Земли, что символизировало связь императора с небесной властью. Храмы Солнца и Луны располагались на востоке и западе города.

Основным предназначением святыни была помощь в ходе уборки урожая. Правители заходили в святилище, чтобы помолиться о более высоком урожае, чем предыдущий. В оформлении интерьера и количестве украшений повторяются цифры 3 и 9 - «счастливые» числа китайской нумерологии.

В 2005 году была проведена капитальная реконструкция стоимостью около 6 млн. долларов. Сегодня древняя святыня вновь открыта для посетителей.

Что посмотреть

Храм Неба – это грандиозное сооружение, включающее четыре основные структуры: Алтарь Неба, Зал молитвы за хороший урожай, Императорский небесный свод, Зал воздержания.

На Алтаре Неба  императоры приносили жертвы богам. Алтарь построен целиком из белого мрамора, имеет 4 входа по 9 ступенек в каждом направлении. В центре верхней террасы лежит большая мраморная плита, окруженная концентрическими кольцами девяти камней. Когда император приходил молиться, они указывали ему путь.

Алтарь Неба соединен мостом с Залом молитвы. Поднятый на 1 м над землей у алтаря и на 4 м у зала молитвы, мост имитирует чувство возвышения по мере приближения к молитвенному залу.

Зал молитвы за хороший урожай – центральное круглое здание высотой38 м под синей крышей, символизирующей небо. Деревянное здание построено без использования стали, цемента или гвоздей. Трехуровневая структура держится на 28 столбах. Внутренний круг имеет 4 колонны (столбы дракона), представляющих 4 времени года, два внешних - по 12 колонн, символизирующих 12 месяцев и 12 часов, составляющих китайский день. Стены и потолок состоят из деревянных брусьев с резными карнизами ярких цветов. В богато украшенном зале стоит трон, на котором императоры молились богу сельского хозяйства.

Севернее находится Императорский небесный свод – меньший по размеру молитвенный зал, где хранились скрижали богов звезд и природных явлений. Знаменит стеной Эхо - окружающей стеной диаметром 70 м, выложенной голубой плиткой и имеющей особый акустический эффект. Если на расстоянии 100 м говорить шепотом в направлении этой стены, то слова будут также хорошо различимы, как если бы говорили прямо в ухо.

Зал воздержания расположен вдоль западной оси. Это одноэтажное деревянное здание с синей крышей использовалось для трехдневного поста и других религиозных церемоний. С 1986 года преобразован в выставочный зал, где представлены жертвенные реликвии, использовавшиеся в обрядах.

В Пекине также находится храм Ламы - одна из самых популярных туристических достопримечательностей
Китая.

Храм Неба (Temple of Heaven) открыт с 8.00 до 17.00, парк - с 6.00 до 21.00.
Стоимость: храм - 30 юаней, парк - 10 юаней.
Как добраться: находится в южном районе Чунвэнь в 4 км от центра города, ближайшая станция метро Tiantan GongMen (5 линия).
Добраться можно автобусами № 17, 54 или троллейбусами № 106, 120 до западных ворот; автобусами № 6, 35 до северных ворот; троллейбусами № 120, 122 и автобусом № 803 до южных ворот.

Храм Ники Аптерос.

Храм Ники Аптерос на карте мира

Каждое священное строение в Акрополе посвящено одному из древних богов, и богиня Афина (от которой город Афины и получил свое название) является наиболее заметной среди них. Храм Ники Аптерос посвящен богине войны, почитаемой как покровительница города. Древняя летопись рассказывает, что изначально стояла деревянная статуя богини победы без крыльев, но греки обычно представляли ее крылатой. Жители Афин хотели, чтобы богиня Ника никогда не покидала их город.

Мифы и факты

Храм Ники Аптерос стал первым строением комплекса в знаменитом Акрополе, что возвышается над древним городом. Строительство началось около 427 г. до н.э., во времена бурной Пелопоннесской войны, которая длилась почти 30 лет. Хотя здание Ники Аптерос было довольно небольшим – всего 9,56 м в длину, и 6,8 м в ширину, его поместили на самом видном месте в Акрополе - на скале выходящего на юго-запад угла плато, откуда священное сооружение было видно со всех сторон города внизу. Это первый храм приветствующий посетителей Акрополя, и современных, и древних, приходящих в святилище.

Это изящное здание долгое время оставалось целым и невредимым, пока турецкие завоеватели не разрушили его в 1686 году. Между тем, агрессоры из Венеции атаковали турок, а камни руин использовали для строительства своих укреплений. С 1834 по 1838 гг. храм был практически полностью отстроен заново.

Что посмотреть

Сегодня храм Афины в Акрополе остается почти неизменным. В нем не хватает крыши и большинства фронтовых колонн. Резные фризы, которые украшали его стены в настоящее время находятся в музее Акрополя, где содержится много других ценных древних фрагментов.

По бокам сооружение окружают четыре колонны, почти квадратная целла была обнесена стенами с севера, юга и запада, с совершенно открытой восточной стороной. У входа стоит два столба. Фриз вверху над стенами украшали скульптуры и рельефы.

Внутри находилась статуя богини Ники в своей традиционной одежде воина, в шлеме, с копьем и щитом. Афинская статуя победы изображалась менее воинственной, чем другие греческие статуи, так как она была еще известна как богиня мудрости и правды. Шлем и копье она, однако, демонстрировала по прежнему.

Акрополь с возвышающимся храмом Ники Аптерос является одним из самых известных и популярных достопримечательностей Афин. Недалеко от центра Афин находятся руины некогда великого храма Зевса. В Дельфи можно увидеть обитель его сына - Апполона. А самая посещаемая достопримечательность Греции - храм Посейдона - расположена на мысе Сунион.

Храм Ники Аптерос открыт со вторника по воскресенье с 8.00 до 19.00, в понедельник с 11.00 до 19.00 в летнее время; в зимнее - со вторника по воскресенье с 8.30 до 14.30, в понедельник с 11.00 до 14.30.
Стоимость: единый билет для посещения Акрополя - 12 €, действует в течение 7 дней.
Как добраться: находится в центре Афин, главный вход возле улицы Дионисия Ареопагиту. Ближайшие станции метро Акрополь (10 мин. пешком) и Монастираки (15 мин. пешком).

Храм Саграда Фамилия.

Храм Саграда Фамилия на карте мира

Чтобы увидеть фантастические работы, проводимые в данный момент в Барселоне, посетите Саграда Фамилия (la Sagrada Familia). Сразу бросающееся в глаза высокое здание является одной из самых популярных достопримечательностей Испании. Хотя на его строительство ушло более 100 лет, здание все еще строится и сегодня. Саграда Фамилия постоянно эволюционирует, с каждым годом превращаясь в более потрясающий шедевр.

Мифы и факты

Саграда Фамилия посвящена Святому семейству. Строительство храма началось в 1881 году, архитектор Антонио Гауди посвятил несколько лет своей жизни, чтобы сделать его "последним великим храмом христианского мира". Это одна из самых известных работ Гауди в Барселоне.

Саграда наполнена христианской символикой с подробными скульптурами и величественными башнями, украшающими здание. В некоторые оригинальные идеи Гауди с течением времени были внесены изменения. Войны и анархисты привели к задержке строительство храма. Тем не менее, строители, совершенствуя отделку этой огромной работы, полны решимости довести ее до конца.

Предполагаемая дата завершения храма Саграда Фамилия планируется к 2026 году - 100-летию со дня смерти Гауди. Этот срок может показаться слишком долгим, но идеи Гауди, предназначенные для Саграда весьма уникальны. Многие из камней храма формируются своим собственным оригинальным методом и должны быть изготовлены с абсолютной точностью. Учитывая уровень строительной техники доступной вначале 1900-х, считалось, что строительство займет несколько сотен лет!

Что посмотреть

В храме Саграда Фамилия предлагаются бесплатные экскурсии для туристов. Однако, для этого должна собраться группа минимум из 20 человек. За определенную плату, предоставляется гид для небольших групп или отдельных лиц, чтобы показать вам шедевр Гауди. Вглядываясь во внутренние структуры, вы ощутите видение Гауди, услышите рассказы об истории храма и сможете взглянуть на планы будущего строительства.

После завершения экскурсии в Саграда Фамилия, посетите музей в этом же здании с увлекательными видами собора в прошлом и будущем. Вы также можете посетить могилу Гауди и изучить оригинальные рисунки из ранних планов для здания, дизайна мебели и реконструкции моделей, которые обеспечивают поддержку более сложных деталей храма. Из музея посетителям виден сам процесс работы над храмом - как каменщики формируют камни, которые будут использоваться для строительства.

Посещение Саграда Фамилия, уникальная архитектура которого соперничает с знаменитыми дреними святынями Испании - Севильским собором и собором Святого Иакова - подарит вам уникальные впечатления.

Храм Саграда Фамилия (Sagrada Familia) открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 с апреля по сентябрь и до 18.00 с октября по март, кроме Рождества и Нового года.
Стоимость: 8 €, экскурсия (на англ., испан.) - 11 €, подъем на башню - 2 €.

Храм Святой Анны.

Храм святой Анны – уникальный паломнический центр Украины, в котором буквально можно поклониться почти всем святым сразу. Стараниями местного настоятеля и его помощников в церкви хранятся мощи более 700 святых, собранные со всего мира! Считается, что они излечивают от любых недугов, зафиксированы даже случаи исцеления тяжелобольных людей.

Мифы и факты

Нынешний город Борислав в начале века представлял собой четыре села: Тустановичи, Борислав, Мражница и Баня Котовська. В местности активно развивалась нефтяная промышленность. Для растущей польской общины в 1900-1902 годах был построен римо-католический костел святой Варвары взамен одноименного деревянного костела-часовни. (Святая Варвара была покровительницей нефтяников и горняков, считалось, что она уберегает людей от внезапной смерти.)

На то время святыня являлась самым высоким местным сооружением, башня выполняла функцию ратуши и была с четырех сторон оснащена часами. Костел был одним из лучших храмов Дрогобыччины, он выстоял в период Первой мировой войны, а в 1939 году на Западную Украину пришла советская власть с ее традиционной антирелигиозной пропагандой.

В 1946 году в здании костела стал действовать православный храм, а в 1963 его и вовсе закрыли, не имея на то ни одного официального документа. В дальнейшем сооружение поочередно использовалось как склад соли, мебельный магазин, краеведческий музей и даже похоронное бюро.

В 1989 году восстановленный комплекс возобновил свою работу под эгидой Русской Православной церкви, но меньше чем через год отошел греко-католикам.

Что посмотреть

Сооружение построено как неоготическое с элементами неороманского стиля. Архитектор проекта – Станислав Маерский, материал постройки – кирпич и природный камень. Длина здания – 36,1 м, ширина – 19,25 м, высота с крестом – 37 м. В плане костел имеет форму латинского креста.

На фронтоне размещена цеховая эмблема зодчих: каменный щит и расположенные на нем один на другом линейка, треугольник, угольник и циркуль. Рядом с этой эмблемой есть еще одна: символ горняков – перекрещенные кайло и молоток. Вход украшен порталом с двумя колоннами, а само здание – 10 окнами с фигурными витражами.

Первоначальные внутренние росписи кисти А. Процайловича не сохранились, нынешняя роспись алтаря – работа художников Б. Балицкого, С. Киндратишина и Б. Панчишина.

Главные достопримечательности святыни – мощевики с частичками мощей, расположенные по периметру стен. Традиция подобного «коллекционирования» берет свое начало с 2009 года, когда впервые были выставлены четыре реликвии: мощи Иоанна Крестителя, Николая Чарнецкого и сестер Олимпии и Лаврентии. Ныне реликвий уже 540, но настоятель планирует расширять свой «пантеон» и в дальнейшем.

Недалеко от Борислава, в Дрогобыче находися знаменитая деревянная церковь Юра, с древнейшими росписями, а также костел Варфоломея, и в пригороде каменные глыбы-крепость Тустань. Интересный костел Эльжбетывы найдете во Львове, любителям горных походов советую посетить крепость «Белый Слон» в Ивано-Франковсковской обл., а заодно посмотрите Ивано-франковскую ратушу.

Храм Святой Анны находится в г. Борислав, добраться можно автобусом из Дрогобыча (10 км), Львова (97 км), Киева (640 км).

Храм Сэнсодзи.

Храм Сэнсодзи на карте мира

Сэнсодзи (полное название - Конрюдзан Сэнсо-дзи - «храм мелкой травы на горе Золотого дракона»), также известный как Асакуса Каннон - древнейший буддийский храм Токио.

Мифы и факты

Согласно легенде, он возник по чудесной случайности: два брата ловили рыбу в реке Сумида и поймали сетью золотую статуэтку Каннон, богини милосердия. Братья отдали ее деревенскому старосте, а тот, пожертвовав своим домом, основал в ее честь небольшой храм в 628 году.

До Второй мировой войны Сэнсодзи принадлежал школе Тэндай. Но во время бомбардировок здание сгорело. Спустя несколько лет обожженное дерево во дворе пустило зеленые ростки и храм, как символ возрождения и мира, отстроили заново в прежнем стиле последнего здания, построенного в 1649 году. Справа и позади главного сооружения находятся небольшие святилища в честь тех, кто помогал строить Сэнсодзи.

Что посмотреть

Главный вход - «Ворота Грома» - впечатляют особенностями буддийской архитектуры и огромными бумажными фонарями, окрашенными в яркие красные и черные цвета, изображающие грозовые тучи и молнии. Во дворе находятся пять величественных пагод и главный зал, посвященный бодхисатве Каннон. На втором этаже находится сокровищница, где хранятся китайские сутры XIV века. Храм охраняют огромные дэвы, стоящие у ворот.

В центральном зале можно приобрести «судьбу» (к сожалению только на японском языке), которую можно оставить здесь же, если попадется плохая, или забрать домой, если хорошая. Посетители проходят очищение мытьем рук священной водой и окуриванием ладаном огромной кадильницы, стоящей в центре двора. Почитатели храма Сэнсодзи в Токио верят, что если больную часть тела натереть ладаном, принесенным из храма, то он вылечит любые недуги. Перед молитвой нужно хлопнуть два раза, чтобы известить о своем присутствии богов, поклониться и бросить монету, прежде чем высказать просьбу.

Храм Сэнсодзи находится в центре внимания крупнейшего и самого популярного фестиваля Токио - ярмарка Хагоита Ити, или «Ярмарка ракеток», которая проходит в течение 3-4 дней в конце весны.

Гордость Японии - Золотой храм в Киото, воплощение рая на земле, и крупнейший замок Мацумото. Интересна также необычная история замка Химедзи, не подвластного ни войнам, ни стихийным бедствиям.

Храм Сэнсодзи (Sensoji Temple) открыт ежедневно с 6.00 до 17.00. Вход свободный.
Как добраться: от станции Tokio по линии JR Yamanote доехать до станции Kanda (2 мин.), пересесть на линию Ginza Subway, выйти на станции Asakusa(10 мин.)

Храм Темпл (церковь тамплиеров).

Храм Темпл (церковь тамплиеров) на карте мира

"Лондон, там рыцарь в храме усоп. Гнев понтифика он на себя навлек. Шар от могилы найди, Розы цветок. На плодоносное чрево сие есть намек."

Эти строки в поисках Святого Грааля привели героев романа «Код да Винчи» в храм Темпл в Лондоне, где находятся каменные надгробия рыцарей ордена тамплиеров.

Мифы и факты

Темпл - небольшая круглая церковь, основанная в 1185 году, названа в честь храма царя Соломона (Solomons Temple), от которого и произошло название средневекового рыцарского ордена тамплиеров (храмовников). Согласно легенде, на этом месте под развалинами старого строения они нашли древние свитки Сангрил, в которых описывалась жизнь Иисуса и Марии, давшие тамплиерам власть над Римом.

Папа римский даровал им особые привилегии, и в XII-XIII веках орден обладал многими землями и стал очень богат. Нередко тамплиеры служили в качестве банкоматов для знати: путешествовать с золотом было опасно в те времена, поэтому богачи охотно пользовались услугами рыцарей – они сдавали золото в ближайшей к ним церкви Темпла, а получали в любой такой же в Европе.

Хотя главной целью ордена оставалась военная защита государств на Востоке. Уходя в крестовые походы, рыцари благородного происхождения передавали все свое имущество братьям ордена. Назад возвращались немногие, поэтому орден богател с неимоверной скоростью. Рыцари Христа возводили готические соборы по всей Европе. За сто лет было построено более 80 соборов и 70 храмов.

К XIV веку влияние тамплиеров было уже больше, чем у самого короля. Растущее могущество вызывало зависть папы и опасения правителей. В 1307 году члены ордена подверглись жестоким преследованиям церковью и, в конце концов, были распущены папой Климентом V в 1312 году.

Небольшой круглый Темпл в Лондоне, больше похожий на римский замок или военную крепость, чем на Божий храм, пережил восемь веков политических баталий, выстоял во время великого лондонского пожара и Первой мировой войны, но сильно пострадала от бомб люфтваффе в 1940 году. После войны здание было полностью восстановлено в прежнем виде.

Что посмотреть

Сегодня храм функционирует как англиканская церковь с регулярными богослужениями. Мрачная атмосфера храма-крепости придает античной таинственности залам, где когда-то проводились тайные обряды тамплиеров. Тем не менее, это прекрасный готический собор из красивого кремового камня.

Одна из наиболее интересных достопримечательностей - десять рыцарских надгробий. На стенах также висят гротескные портреты - человеческие лица и головы горгулий. Неф (продолговатый зал), украшенный красочными витражами, содержит впечатляющий орган и красивый деревянный алтарь, созданный знаменитым архитектором Кристофером Реном.

В Лондоне не забудьте посетить два величайших дворца: Букингемский дворей и Виндзорский замок, которые наряду с знаменитыми замками и крепостями Англии - Лидс, Конви, Харлек, Бомарис - сегодня открыты для туристов и приглашают вас посмотреть роскошный королевский дом.

Храм Темпл (Temple Church) открыт с 12.00 до 16.00 (время меняется в отдельные дни).
Стоимость: туристы - £3,00, до 21 года - бесплатно. Прихожанам, желающим помолититься - вход бесплатный (они будут направлены в восточную часть храма).

 Храм Тодайдзи

Храм Тодайдзи на карте мира

 

Сооружение храма Тодайдзи относится к середине VIII века, когда буддизм, двумя веками ранее проникший в Японию, уже успел стать государственной религией и оказать значительное влияние на искусство и архитектуру этой страны. В ту эпоху столицей японского государства был город Нара. Ныне Нара принадлежит к числу самых почитаемых святых мест Страны восходящего солнца, куда ежегодно приезжает около 3 млн паломников. Здесь, на территории площадью около 525 гектаров, располагаются несколько буддийских и синтоистских храмов и кумирен, имеющих многовековую историю.

Храм Тодайдзи занимает центральное место среди святилищ Нары. Длительное время он был главной государственной святыней страны, а само название «Тодайдзи» буквально означает «Великий восточный храм».

Храм Тодайдзи широко известен по хранящейся в нем бронзовой скульптуре Будды Дайнити (Дайбуцу), являющейся самым большим изваянием Будды в Японии и одним из крупнейших в мире. Ее изваял в 749 году корейский скульптор, которого японцы называют Кимимаро. Для изготовления гигантской статуи потребовалось 437 тонн бронзы, 150 килограммов золота, 7 тонн воска, 70 килограммов ртути и несколько тысяч тонн древесного угля. По преданию, на отливку статуи были израсходованы все запасы бронзы в Японии. Работы велись на протяжении двух лет и технологически были чрезвычайно сложны. Трудности вызывал не только сам процесс литья, но и монтаж, и установка статуи на постамент (с учетом тогдашнего уровня техники!). Ведь это феноменальное древнее сооружение весит в два раза больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке, которая была изготовлена одиннадцать веков спустя. Как мастеру удалось преодолеть все технические препятствия? Это остается загадкой, и секрет изготовления этого уникального памятника литейного искусства древности не раскрыт до сих пор.

 

 

Из старинных японских источников известно, что работы по отливке статуи Великого Будды были завершены только после семи неудачных попыток. Голова и шея Будды были отлиты в одной опоке, а торс и трон-лотос изготовлены в отдельных формах, а затем спаяны вместе и позолочены.

Статуя Великого Будды в Тодайдзи олицетворяет собой «благословение, всемогущество и вездесущность». Будда восседает, поджав под себя ноги, в умиротворенной позе на троне в виде колоссального цветка распустившегося лотоса с 56 лепестками. Лотос выступает здесь как символ душевного целомудрия, непорочности и чистоты, необходимых для погружения в нирвану, обретения блаженства, достигаемого в результате преодоления «страсти и жажды жизни». Правая рука Будды с раскрытой ладонью вытянута вперед в благословляющем жесте. Волосы Будды синего цвета — это символизирует его пребывание в заоблачном небесном мире. Волосы разделены на 966 завитков. На лбу — шишкоообразный выступ: символ величия и недосягаемости.

Великий Будда входит в число самых известных достопримечательностей Японии. Высота статуи с пьедесталом составляет 22 м. Высота самой сидящей фигуры Будды — 16 м. Лицо имеет длину 5 м, ширину — 3 м. Через глазницы свободно может пролезть человек — их длина составляет 1 м. Диаметр трона-лотоса — более 20 м, высота каждого лепестка — 3 м.

Громадная статуя внутри полая. В ее недрах создана сложная система деревянных конструкций, поддерживающих всю фигуру. Раз в год Великого Будду чистят, при этом снимая с него несколько ведер пыли.

Вся поверхность трона-лотоса покрыта бесчисленными изображениями религиозного и мифологического характера, тысячами иероглифических надписей. За спиной гигантской статуи находится деревянный позолоченный ореол, на котором установлены еще 16 фигур Будды размером приблизительно в рост человека, изображающие его предыдущие воплощения. Рядом со статуей расположены две скульптурные фигуры святых — бодхисатв. Японская традиция отождествляет их с тысячерукой богиней милосердия Каннон и богиней счастья. Их размер в два раза меньше статуи Великого Будды. Справа за фигурой Будды находится деревянная колонна с небольшим отверстием. Существует поверье, что человеку, сумеющему пролезть через него, прощаются все грехи. Тодайдзи — действующий храм, и перед статуей Великого Будды ежедневно совершается служба, возжигается огонь и курятся благовония, монахи и паломники читают буддийские молитвы — сутры.

 

 

Зал храма Тодайдзи, в котором находится скульптура Будды, носит название Дайбуцудэн — Зал Великого Будды. Некогда Тодайдзи был главным храмом буддийской секты кэгон, учение которой в VIII веке проникло в Японию из Китая. Строительство храма Тодайдзи началось на рубеже 20—30-х годов VIII века и продолжалось двадцать лет. Оно было объявлено общенациональным делом, потребовавшим мобилизации всех ресурсов страны. Храм был освящен в 752 году в присутствии императора и императрицы, двора, священнослужителей и представителей всех провинций Японии, а также посольств из Китая и Кореи. В XII столетии, во время гражданской войны, огромный храм сгорел. Во время пожара пострадала голова Будды, и ее пришлось заменить новой. Сегодня можно заметить, что голова Будды более темного цвета, чем торс. По другим сведениям, вся скульптура Будды сильно пострадала от пожара и в XVIII столетии подверглась замене многих элементов, так что ее нельзя считать целиком подлинной.

В 1567 году храм вновь сгорел, и Великий Будда простоял под открытым небом более ста лет. Только в 1699 году начались восстановительные работы, но через три года, возведя храм только наполовину, строительство снова забросили. В таком виде он простоял около двухсот лет и в результате совершенно развалился. Строительство было возобновлено только в 1903 году и продолжалось десять лет. К 1913 году храм был восстановлен в первоначальном виде. Его высота составляет 50 м, длина — около 57 м, ширина — более 50 м. Это самое большое деревянное здание в мире, а для своего времени оно было просто чудом строительного искусства.

В огражденный стеной храм можно войти через Великие Южные ворота — Нандаймон, с двухъярусной крышей и пятью пролетами, которые были заново выстроены в 1199 году и поддерживаются восемнадцатью деревянными колоннами. В качестве колонн использованы цельные стволы гигантских деревьев высотой 21 м. По обеим сторонам ворот возвышаются колоссальные статуи фантастических стражей-чудовищ Нё. Массивные входные двери храма Тодайдзи выполнены в старинной манере японской храмовой архитектуры. Монументальная арка над входом под шатровой крышей с характерными для японского зодчества изгибами придает сооружению торжественность и величественность. Стены храма украшают великолепные деревянные резные рельефы, лаковая роспись, эмаль, исполненные с истинно японским вкусом и совершенством форм.

В храмовой сокровищнице хранятся многие древние предметы: старинные буддийские и традиционные японские одеяния, священные сосуды, ювелирные изделия, драгоценности, предметы традиционного японского искусства из бумаги и шелка.

 

 

Храм Христа Спасителя (Русская Церковь).

Храм Христа Спасителя (Русская Церковь) на карте мира

В двух шагах от знаменитого казино Сан-Ремо, среди пальм и цветов стоит русский православный храм Христа Спасителя. Построенную русским дворянством церковь не раз посещали члены семьи Александра II, часто проводившей свой зимний отдых в Сан-Ремо.

Мифы и факты

Когда императрица Мария Александровна, жена царя Александра II, решила провести зиму в Сан-Ремо, это стало одним из самых знаменательных событий в городе. Следуя ее примеру, в Италию потянулось и все русское дворянство, выбравшее замечательный курорт в качестве привилегированного места для зимнего отдыха и лечения. Русская община в то время достигала более тысячи человек. Мария Александровна стала инициатором строительства православной церкви на пожертвования русских дворян, а Николай II стал одним из главных благотворителей.

Храм Христа Спасителя был заложен в 1912 году. Дизайн в стиле московских церквей XVII века с характерными украшениями кокошниками разработал архитектор Алексей Щусев, который сам никогда не был в Сан-Ремо. Поэтому окончательный проект доработал местный инженер Пьетро Агости, который также возглавлял строительные работы.

Во время Второй мировой войны в здание попала бомба, которая, пробив крышу, застряла в полу, но не взорвалась.

Сегодня храм Христа Спасителя является действующей церковью, где проводятся регулярные богослужения на русском языке.

Что посмотреть

Кирпичное здание венчает пять куполов с крестами в русском стиле, самый высокий из которых находится на высоте 50 метров.

В отличие от ярко украшенного экстерьера, интерьер церкви довольно прост. Главное украшение состоит из великолепного иконостаса. Иконы Христа и Божьей Матери являются копиями двух известных произведений Михаила Врубеля, которые находятся в церкви Святого Кирилла и в Владимирском соборе в Киеве.

К особенностям храма относятся два памятника во дворе: бюсты супругов Виктора Эммануила III (король Италии) и Елены Савойской (дочь правителя Черногории) – правителей Италии во время строительства здания. Родители Елены и она сама до замужества были православными. После смерти родителей Елены похоронили во дворе церкви, но позже их останки были перенесены на родину в город Цетине, а Черногория в знак благодарности пожертвовала два колокола, которые установлены под куполом.


В храме Христа Спасителя проводятся богослужения каждое воскресенье в 10.00 и каждую субботу в 17.00.

Храм-крепость Святого Михаила.

Храм-крепость Святого Михаила на карте мира

Храм-крепость Святого Михаила в Сынковичах - уникальный памятник истории развития белорусского зодчества и одна из первых церквей оборонного типа в Великом княжестве Литовском. Эксперты Беларуси внесли предложение включить храм в число объектов ЮНЕСКО.

Мифы и факты

XVI век вошел в историю Беларуси как период борьбы за власть Королевства Польского и Великого княжества Литовского. К тому же с востока нависла угроза татаро–монгольских набегов. В городах покрупнее началось активное возведение неприступных замков и крепостей. В малых деревнях крестьяне не могли позволить себе такое дорогостоящее строительство специальных оборонительных сооружений и укрепляли имеющиеся храмы, в которых можно было укрыться в случае нападения и выдержать осаду.

Укрепленный храм Святого Михаила основан, вероятнее всего, на месте старой церкви в начале XVІ века. Существует легенда, согласно которой храм заложил и освятил литовский князь Витовт в благодарность за свое чудесное спасение. В борьбе с родным братом Ягайло, Витовт был посажен в тюрьму. Но в 1382 году ему удалось сбежать, переодевшись в женское платье. Князь нашел убежище у местных жителей деревни Сынковичи и пообещал им возвести церковь-крепость.

Когда Белоруссия вошла в состав Российской империи, а затем Советского Союза, храм использовался как склад. Ныне это действующий православный храм, где регулярно проводятся богослужения.

Что посмотреть

Храм-крепость Святого Михаила по своему плану напоминает древние византийско-русские церкви. Высокие стены имеют толщину 1,5 м, а по углам возвышаются круглые башни со смотровыми площадками, бойницами и машикулями (окошки в отвесных стенах для вертикального обстрела). На уровне нижнего яруса три алтарные аспиды охватывает аркатурный поясок (граненый в плане выступ здания, который увеличивает пространство помещения).

Интерьер храма имеет вид зала с тремя нефами одинаковой высоты, покрытых крестовыми сводами. Некоторые фрагменты оформления, такие как неглубокие ниши в стенах, напоминают элементы Мирского замка.

Под полом здания находился склеп. А во дворе установлен надгробный памятник жене настоятеля церкви и ее новорожденному ребенку, погибшим в 1872 году.

Интересной достопримечательностью Свято-Михайловского храма является икона Божией Матери «Всецарица». Многие верят, что с помощью молитв у иконы можно исцелиться от тяжелых болезней. В первую пятницу каждого месяца здесь молятся об исцелении людей с онкологическими заболеваниями, а в третью - совершается молебен от пьянства и наркомании.

Церковь также славится необычным звучанием колоколов, которым нет равных в Беларуси. Впечатляет и акустика: обустроенные в стены голосники доносят пение молитв одинаково во все уголки сооружения.

Другие достопримечательности Беларуси: Мурованковская церковь -крепость, Софийский собор, Борисоглебский собор, Свято-Успенский Жировичский монастырь, Будславский костел.

Находится в 10 км от города Слоним, на северной окраине деревни Сынковичи. Добраться можно автобусом из Слонима (ходят редко, сразу уточните время обратного рейса) до центра д. Сынковичи, оттуда 15-20 мин. ходьбы.
Посещение бесплатно, на фотосъемку следует спросить благословения.

Церковь Господа нашего на чердаке.

Церковь Господа нашего на чердаке на карте мира

О местоположении амстердамской «Церкви Господа нашего на чердаке» красноречиво говорит само название: она действительно занимает последние этажи вполне светского старинного здания XVII века. Однако не стремление быть ближе к небесам, а суровые реалии того времени – гонения католиков в период Реформации - вынудили католическую громаду собираться в таком необычном храме. Здесь звучал небольшой орган, служились мессы, а люди даже умудрялись в тесноте совершать крестный ход по кругу.

Мифы и факты

Основал уникальный храм католический купец Ян Хартман. В 1661 году он приобрел в центре Амстердама три дома на берегу канала. В результате реконструкции пространства верхних этажей домов были объединены, здесь Хартман и оборудовал небольшую церковь в честь святого Николая. На нижних этажах жил сам купец со своей семьей. Частные владения считались неприкосновенными, потому протестанты закрывали глаза на тайные богослужения.

Всего помещение церкви могло вместить около 150 верующих. Почти 200 лет, соблюдая все меры конспирации, местные католики тайком через боковой вход пробирались сюда для молитвы.

В 1739 году дом купил священник Людовик Реньерс, который сделал в нем небольшую перепланировку. Тогда храм и получил свое необычное название.

В 1887 году была построена новая церковь Святого Николая. Чтобы спасти дом с тайным храмом от сноса, католики выкупили его. А спустя год, 28 апреля 1888 года, в нем открылся музей Амстелкринг – один из старейших музеев Амстердама, который рассказывает о жизни и быте Голландии XVII-XIX веках. Но каждое первое воскресенье месяца в Церкви на чердаке проводятся богослужения и здесь можно даже обвенчаться.

Что посмотреть

Храм занимает весь верхний этаж дома, вход в него ведет по крутой, деревянной лестнице. Внутреннее убранство выдержано в стиле голландского классицизма: мраморные колонны, золоченные капители, мраморный алтарь с картиной «Крещение Христа» Якоба де Витта (1716), лепные скульптуры, полотна на библейские сюжеты.

Экспозиция музея Амстелкринг представляет интерьеры помещений XVII века: кухни, украшенные знаменитой дельфтской плиткой, спальня с антикварной мебелью, туалетная комната, кладовая и гостиная на первом этаже. Впечатляет и огромная коллекция полотен Томаса де Кейзера, Яна Винантса и Авраама де Фриза.

Для юных посетителей придуманы задания и занятия, а тайным знаком для них является божья коровка.

Из окон музея видны Аудекерк и церковь Святого Николая. В одном из дворов Амстердама вы найдете другой тайный храм Бегинаж, а в 18 км от столицы находится красивый старинный замок Мейдерслот.

Музей церкви (Museum Our Lord in the Attic) открыт в будни с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 13.00 до 17.00. Закрыт 1января, 30 апреля.
Стоимость: 8 €, дети от 5 до 18 лет - 4 €, дети до 4 лет бесплатно.
Экскурсии для групп до 25 человек - 32 €.
Как добраться: находится в 500 м от центрального ж/д вокзала, ближайшая станция метро Nieuwmarkt.

Церковь Ньивекерк.

Церковь Ньивекерк.

Ньивекерк расположен неподалеку от Королевского дворца, на площади Дам. С 1815 года это главная национальная церковь страны, здесь проходят церемонии коронации голландских монархов. Последним таким событием стало восхождение на престол нынешнего короля Виллема-Александра, состоявшееся 30 апреля 2013 года.

Мифы и факты

Ньивекерк в переводе с голландского означает Новая церковь. Несмотря на название, храм почти ровесник Аудекерка. Именно потому, что в Старой церкви уже не вмещались все верующие, епископ Утрехтский дал разрешение на возведение новой.

Строительство храма, посвященного святой Катерине, началось в 1380 году и спустя 70 лет было завершено. Постройка не раз горела в огне пожаров (1421, 1452, 1645 гг.), пережила не одну реконструкцию и капитальный ремонт (1892-1914 гг.).

В непростой период Реформации церковная утварь Ньивекерка была разграблена, а картины на стенах закрашены. Храм стал протестантским.

Ныне Ньивекерк – не действующая церковь. Помещение используют для проведения органных концертов, лекций, как зал для антикварных ярмарок и других мероприятий, из которых самыми помпезными (кроме коронации) являются бракосочетания монархов династии Оранских-Насау. Этой традиции – более 200 лет! Первое венчание состоялось в храме в 1814 году, а последнее – нынешнего короля Виллема-Александра и Максимы Соррегьеты – в 2002 году.

Что посмотреть

Ньивекерк представляет собой воплощение эклектики – смешения стилей: оригинальные, сохранившиеся до наших дней готические фасады (северный и южный), ренессансные фронтоны, барочный интерьер.

Острый шпиль храма устремляется вверх почти на 109 м - это вторая по высоте церковь Голландии.

Достопримечательностями Ньивекерка являются арочный неф, резной алтарь, огромный орган (проект Якоба ван Кампена, 1645 год), удивительные витражи, бронзовые хоры, позолоченный свод.

В течение многих десятилетий в храме хоронили умерших, среди них выдающиеся амстердамцы - «голландский Шекспир», поэт Вондел и герой англо-голландской войны адмирал Рейтер. Свой последний приют в храмовой королевской усыпальнице нашли почти все представители монаршей династии Голландии.

Недалеко от Ньивекерк находится необычная церковь Господа на чердаке, в Астердаме также есть тайная церковь Бегинаж в одном из закрытых дворов, а в соседнем городке возвышается красивый средневековой замок Мейдерслот.

Церковь Ньивекерк (Church Nivekerk) открыта ежедневно с 10.00 до 17.00. Закрыта 25-26 апреля, 3-5 мая, 25 декабря, 1 января.
Стоимость: 10 €, с Museumkaart бесплатно, Amsterdam City Card -  3.50 €, CJP Stadspas -  8 €, дети 6-16 лет - 5 €, до 5 лет – бесплатно.
Как добраться: от центрального ж/д вокзала пешком по улице Damrak 800 м, подъехать можно трамваями № 1, 2, 4, 5, 9, 16, 24, 25.

Цминда Самеба в Гергети.

Цминда Самеба в Гергети на карте мира

В горах на высоте 2170 метров близ деревни Гергети и городка Степанцминда, на фоне ледников Казбека возвышается древний храм, ставший символом Грузии. Во время осады многие священные реликвии со всей страны привозили сюда на хранение.

Мифы и факты

Цминда Самеба в переводе с грузинского означает «Святая Троица», так называются все Троицкие храмы в Грузии (Цминда Самеба в Тбилиси). Но Гергетская церковь самая древняя из них.

Храм основан в XIV веке близ дороги через Дарьяльское ущелье (ныне Военно-Грузинская дорога), которая связывала Азию с Европой на протяжении столетий. Цминда Самеба в Гергети является единственной крестово-купольной церковью в регионе Хеви. Отдельностоящая колокольня датируется тем же периодом, что и церковь. Во время нашествия персов (XVIII в.) здесь прятали драгоценные реликвии Грузии, в том числе крест святой Нины.

В советские времена богослужения запретили, но храм оставался популярным туристическим центром. В 1988 году власти построили канатную дорогу, соединяющую две станции в Казбеги и Цминда Самеба. Местные жители восприняли это как осквернение святыни и разрушили канатную дорогу.

В настоящее время Гергетская Цминда Самеба возвращена Грузинской православной церкви.

Что посмотреть

Внутренние украшения церкви ограничивается несколькими фрагментами фресок, внешние же части богато украшены рельефами виноградной лозы, животных и солнца, которые покрыты толстым слоем желтых лишайников, почти таких же древних, как и само здание. Интересна железная входная дверь с металлическими кольцами.

В середине июля в Гергетской церкви собираются толпы народа на празднование Гергетоба - праздника духовной любви.

Достопримечательности Грузии: Цминда Самеба в Тбилиси, собор Светицховели и монастырь Джвари в Мцхета, крепость Ананури на Жинвальском водохранилище.

Цминда Самеба в Гергети находится в 11 км южнее российской границы (Верхний Ларс), над поселком Степанцминда, откуда подъем к храму занимает пару часов пешком, или 30 мин. на машине по грунтовой дороге. Машину можно арендовать в Степанцминде.

Челе-кула: памятник из человеческих черепов

Сербия долгое время находилась под властью Османской империи и только в начале 19 в. накопила достаточно сил для отпора захватчикам. В 1809 г. вспыхнуло первое сербское восстание, которое закончилось поражением сербов. Решающая битва произошла около Чегара, что недалеко от города Ниш. Видя, что бой проигран, руководитель повстанцев подорвал бочки с порохом. В результате чего были уничтожены сербские и турецкие войска. Ниш опять перешел под турецкий контроль, а тела погибших сербов турки поддали осквернению.

Страшная башня черепов

С черепов убитых была содрана кожа, после чего из них поострили башню. На сооружение башни ушло девятьсот пятьдесят два черепа, поэтому башня получилась довольно высокая. Ее высота достигала более трех метров. Черепа были сложены как четырехугольное сооружение, имеющее четырнадцать рядов.

После обретения независимости в 1878 г. по решению Берлинского конгресса, руководители Сербского княжества приказали возвести над башней крышу. Целью было защитить сооружение от разрушений, которые могли быть вызваны непогодой. Через несколько лет возле башни была построена небольшая часовня, в честь погибших воинов-повстанцев. Проект часовни разработал известный архитектор Димитрие Леко, который получил от благотворителей значительную сумму на проведение работ. Возле часовни была также установлена мемориальная плита, на которой высечена надпись в память о повстанцах.

Наследие Сербии

Несмотря на превентивные меры защиты, башня постепенно стала поддаваться разрушениям. Это было вызвано влиянием климатических факторов, а также разрушением человеческих черепов. Поэтому накануне Второй мировой войны было принято решение провести полную реставрацию памятника. Работы были завершены в 1938 г., когда рядом с башней был установлен бюст руководителю повстанческого войска Стефану Синджеличу.

В конце 1940-х гг. башню, которую по турецкой традиции продолжали называть Челе-кула, была взята под государственную защиту. Часовня также была провозглашена историческим памятником.

Из-за влияния времени, черепа из башни стали выпадать. До начала 21 в. из девятисот пятидесяти двух черепов в Чеое-куле сохранились всего лишь пятьдесят четыре. Историки считают, что один из них может принадлежат С. Синджеличу, поэтому его поместили в специальный контейнер из стекла. Учитывая разрушения, в конце 1980-х гг. союзные власти Югославии инициировали проведение реставрации. На сегодняшний момент Челе-кула опять требует дополнительного ухода, поскольку разрушения продолжаются.

Башня в городе Ниш превратилась популярный туристический объект, который посещают местные жители, и туристы. По данным Сербского комитета статистики, количество посетителей составляет пятьдесят тысяч каждый год.

Чичен-Ица - древний город Мексики

Чичен-Ица - самый известный древний город Юкатана. 

Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и включение в список Новых семи чудес света вызвал всплеск интереса туристов, и сейчас этот комплекс является вторым наиболее посещаемых местом археологических раскопок в Мексике. По оценкам, 1,2 миллиона туристов посещают руины каждый год. Несмотря на массовый наплыв посетителей, Чичен-Ица продолжает впечатлять даже самых пресыщенных зрелищами туристов. Прогулка посреди каменных храмов, пирамид, полей для игры в мяч дает возможность по-настоящему ощутить величие древнего города.

Легендарные руины Чичен-Ицы являются одними из наиболее хорошо сохранившихся археологических комплексов Мексики. Несмотря на это, многое из того, что написано и сказано об этом городе, основано на догадках и предположениях. На сто процентов можно уверенно утверждать, что люди освоили это место в 4 веке; городское сообщество появилось со строительством первого храма в 7 веке; город попал под власть тольтеков в 10-м веке.

В последующие века Чичен-Ица достиг вершины процветания и стал самым могущественным городом на полуострове Юкатан. Большая часть грандиозных сооружений были построены именно в этот период.

В конце 12 века город потерял политическую власть, постепенно начал приходить в упадок и оказался заброшен. Жители Чичен-Ицы оставили после себя впечатляющее архитектурное и научное наследие, но не оставили ни одной известной записи о том, почему они покинули свои дома. Построенные монументы начали постепенно разрушаться, заросли джунглями, но археологи снова открыли их миру в 1920-х. Древние сооружения очистили, реконструировали, археологический комплекс начал привлекать туристов.

Чичен-Ица состоит из двух частей: центральной (новой) зоны и южной (старой) зоны. Наиболее важные сооружения расположены в новой зоне.

Эль-Кастильо

Когда в Чичен-Ицу пришли тольтеки , они объединили свои знания космологии с майя, в результате появилась пирамида Эль-Кастильо (также называют пирамидой Кукулькана). Посвященная Кукулькану, богу ветра и дождя в виде пернатого змея с человеческой головой, Эль-Кастильо (El Castillo) является одной из самых известных и посещаемых доколумбовых сооружений современной Мексики. Построенный тысячу лет назад с помощью самых простых инструментов, Эль-Кастильо считается самым важным символом Чичен-Ицы. В 2007 году монумент попал в список Новых семи чудес света.

Архитектура Эль-Кастильо наполнена символизмом. Многие тайны астрономического календаря майя становятся понятными, когда вникаешь в суть архитектуры "Храма времени". Ведущие к центральной платформе четыре лестницы насчитывают 91 ступеньку каждая, в общей сложности 364, что соответствует количеству дней в году. Платформа на вершине храма объединяет вместе 4 лестницы, получается число 365, что соответствует количеству дней в високосном году. На каждой стороне пирамиды 18 террас (по 9 с каждой стороны ступенек), что равняется числу месяцев в солнечном календаре майя.

Календарь майя состоял из двух параллельных циклов: гражданского 365-дневного шиупоуалли и ритуального 260-дневного тональпоуалли. Шиупоуалли и тональпоуалли совпадали каждые 52 года.

На каждой из четырех сторон пирамиды Эль-Кастильо расположены 52 каменных рельефа. Они олицетворяют собой совпадение этих двух циклов раз в 52 года.

Особенно много посетителей пирамида Эль-Кастильо привлекает в дни осеннего и весеннего равноденствия. Во время захода Солнца тень от угла ступенчатых террас пирамиды падает на балюстраду ступенек в северной стороне (смотрите фото). Создается впечатление, что Пернатый змей медленно спускается на землю. Иллюзия почти так же хорошо заметна за неделю до и после весеннего и осеннего равноденствия.
Майя часто строили новые храмы-пирамиды поверх предыдущих. После нескольких безуспешных попыток, археологи сумели обнаружить туннель, ведущий в помещение более раннего храма. Здесь обнаружили фигуру Чак-Моол и трон в форме ягуара.

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), в ведении которого находится археологический комплекс Чичен-Ица, запретил восхождение на Эль Кастильо в 2006 году. Тогда же был закрыт публичный доступ во внутренний зал более древнего храма. Посетители, по-прежнему, могут ходить вокруг монумента, но подниматься вверх или заходить внутрь запрещено.

Главная площадка для игры в мяч

Чичен-Ица насчитывает девять площадок для игр с мячом. Самая большая из них, Juego de Pelota (на фото), расположена к северо-западу от Эль-Кастильо. Это самая крупная и лучше всего сохранившаяся площадка для игры в мяч среди всех подобных полей Мезоамерики (длина 168 м, ширина 70 м). Во время игры, игроки пытались забросить тяжелый каучуковый мяч в каменный обруч, установленный высоко в стене. Акустика поля для игры в мяч настолько хороша, что разговор из одной стороны отчетливо слышен на противоположном конце.

Игры являли собой красочные зрелища, а участие в них заканчивалось жертвоприношением для некоторых из его участников. Любопытная деталь: исследователи не уверены в том, что игроков проигравшей команды приносили ли в жертву. На стене площадки для игры в мяч есть изображение обезглавленного игрока на коленях, кровь стекает из его шеи и превращается в змей, другой игрок держит в руках его голову. Другие изображения на стенах демонстрируют экипировку игроков.

Справа от поля для игры в мяч расположен Tzompantli (Храм Черепов). Название произошло от изображений ряда черепов, вырезанных на каменной платформе. Когда жертву обезглавливали, голову насаживали на шест и выставляли в ряд один за другим.

Храм Воинов

К востоку от Эль-Кастильо находится еще одно известное сооружение Чичен-Ицы: Templo de los Guerreros (Храм Воинов). Храм состоит из четырех платформ, с трех сторон окруженный круглыми и квадратными колоннами. Квадратные колонны вырезаны в форме воинов тольтеков, отсюда и название - Храм Воинов. Во время недавней реставрации часть колонн восстановили и поставили на прежнее место. На вершине Храма Воинов установлена скульптура Чаак-Моол в форме полулежащего человека, значение этой фигуры исследователям неизвестна.

Эль-Караколь (Обсерватория)

Обсерватория – еще одна известная достопримечательность Чичен-Ицы. Испанское слово Эль-Караколь (El Caracol) означает "винтовая лестница" (внутри находится винтовая лестница). Круглый свод Эль-Караколя строился и перестраивался несколько раз за все время действия Обсерватории. Сквозь отверстия в стенах башни астрономы майя наблюдали за движениями движением Венеры, Солнца Луны и других небесных светил, высчитывали весенние и осенние дни равноденствия, день летнего солнцестояния. Астрономические навыки майя помогали предсказывать даже солнечные затмения.

Священный сенот

Полуостров Юкатан являет собой известняковую равнину без рек и ручьев. Единственным источником пресной воды служили сеноты (карстовые воронки или колодцы), в которых грунтовые воды выходили на поверхность. Сеноты разбросаны по всему полуострову Юкатан, но Священный сенот Чичен-Ицы (Cenote Sagrado) был самым важным для майя. Он находится на расстоянии 5-7 минут ходьбы от Эль-Кастильо.
Священный сенот использовали для церемониальных целей: сюда бросали пожертвования и совершали человеческие жертвоприношения. Считалось, что бог молний, воды и дождя Чак обитает на дне Священного сенота, чтобы умиротворить его, человека лишали жизни. 
Профессор Гарвардского университета и американский консул в Мериде (Мерида - административный центр Юкатана) Герберт Томпсон исследовал Священный сенот с 1904 по 1910 года и извлек оттуда многочисленные предметы из золота, нефрита, керамики, обсидиана, каучука а также останки человеческих тел. Большинство из обнаруженных сокровищ оказались в Музее археологии и этнологии Пибоди (музей при Гарвардском университете). Ни один из обнаруженных предметов не был изготовлен из материалов, добываемых в Юкатане, то есть майя ездили в Чичен-Ицу из других мест Центральной Америке для поклонений и жертвоприношений.

Осарио

Осарио (Osario) в переводе с испанского означает “кладбище”. Как и Эль-Кастильо, это ступенчатая пирамида с храмом на вершине, но только в уменьшенном масштабе. Как и ее более крупный сосед, она имеет четыре грани с лестницами на каждой стороне. Но в отличие от Эль-Кастильо, в центре есть отверстие в пирамиду, ведущее в пещеру глубиной 12 метров ниже уровня земли. Герберт Томпсон раскопал эту пещеру в конце 19 века, нашел несколько скелетов и артефактов, и назвал Гробницей верховного жреца (Tumba del Gran Sacerdote). С того времени она имеет два названия.

Интересные места недалеко от Чичен-Ицы

Сенот Ик Киль

На расстоянии менее 3 км от Чичен-Ицы расположен сенот Ик Киль. Сенот выглядит необычно зрелищно, тропическая растительность и корни деревьев тянутся сверху к самой поверхности воды. Туры в Чичен-Ицу часто включают посещение Ик-Киль. Эти туры - основной источник дохода Археологического парка Ик Киль. В карстовой породе высечена лестница для спуска к купальной платформе. Сенот открыт для купания с 08:00 утра до 18:00 вечера каждый день. Искупаться лучше всего до 11:30, перед наплывом туристов. К услугам туристов коттедж, ресторан, сувенирный магазин, комнаты для переодевания.

В 2010 и 2011 годах в Ик Киль проходил очередной этап Red Bull Cliff Diving World Series - серия соревнований по акробатическим прыжкам в воду, завоевавших широкую популярность в мире благодаря зрелищности мест для ныряния и мастерству участников.

Пещера Баланканча

Пещера Баланканча (Balankanché) расположена в 5,5 км от Чичен-Ицы по дороге в Канкун. Вся экскурсия занимает около получаса. Посреди пещеры протекает небольшая подземная река, но главной ее достопримечательностью служит колонна в центре, напоминающая большое дерево. Снаружи можно побродить по ботаническому саду и посмотреть на экзотические для нас растения.

Чичен-Ица – полезная информация

• Территория археологического комплекса перенасыщена мелкой коммерцией, многие продавцы привлекают внимание посетителей словами "только 1 доллар" или "только 1 песо". Учтите, что это не стоимость продаваемых ими предметов. Как только захотите приобрести что-то за "только 1 доллар", вам популярно объяснят, что скидка составляет 1 доллар или 1 песо и начнут дальше торговаться. Не стесняйтесь уйти, они будут следовать за вами и предлагать совершить выгодную покупку. Это Мексика, такое здесь в порядке вещей.

• Включение Чичен-Ицы в число Новых семи чудес света в 2007 году вызвал всплеск интереса и сейчас археологический комплекс буквально наводнен туристами. Чтобы лучше оценить магию древнего города, необходимо приехать к моменту открытия в 8 часов утра. Тогда у вас будет около 3 часов времени до начала массового притока туристов из Канкуна.

• Особенно много туристов посещают Чичен-Ицу в дни весеннего и осеннего равноденствия, дабы увидеть тень "живого змея" на пирамиде Эль-Кастильо во второй половине дня. Эта иллюзия почти так же хорошо заметна за неделю до и после весеннего и осеннего равноденствия, но туристов заметно меньше.

• Имейте при себе наличные песо, так как поменять валюту здесь довольно проблематично, особенно по выходным.

• Шоу света и звука. Посетив руины в течение дня, можно вернуться обратно и с теми же билетами посетить ночное Шоу света и звука. Шоу длится около часа и сопровождается рассказом об истории древнего города. Рассказ на испанском языке, но за дополнительную плату можно послушать перевод с помощью наушников. Другой вариант: прибыть на комплекс во второй половине дня, увидеть Шоу света и звука, а на следующий день посетить руины - посещение археологического комплекса в первый вечер дает скидку на следующий день, так что цена посещения будет практически одинаковой.

Большинство туристов посещают Чичен-Ицу от Канкуна, популярного мексиканского курорта (2,5 часа езды), и Мериды, столицы Юкатана (1,5 часа езды). Желательно избежать однодневного посещения Чичен-Ицы и планировать провести здесь одну ночь в близлежащем отеле. Если остаться на ночь, у вас будет возможность посмотреть Шоу звука и света вечером, посетить археологический комплекс утром, когда еще не так жарко и практически нет туристов. Чичен-Ица – огромный археологический комплекс. Если воспользоваться однодневной экскурсией из Канкуна, отведенного времени будет явно не достаточно, чтобы по-настоящему оценить это место.

При входе на территорию археологического комплекса есть музей, ресторан, книжный магазин, к услугам туристов англоязычные и испаноязычные гиды.